Ремонт скутеров

wolf_s

одиночка
Honda Dylan 150

Автор: Денис Лось, фото: michel
Источник: МотоДрайв
Раздумывая над тем, с чего начать тест скутера, сразу дал себе зарок: не писать набивших оскомину фраз о тотальной урбанизации, пробках и нелегкой судьбе столичного жителя, вынужденного проводить львиную долю своего времени, героически преодолевая трудности. Негоже кормить читателя расхожими штампами, а то непросвещенный может подумать, что пробки — единственная причина сесть на два колеса.


Все эти правильные мысли посетили меня в маршрутке, где-то в районе Московской площади. Вот, еще минут двадцать, и я на белом коне, пардон, на серебристой Хонде вырвусь на простор… Мои мечты разбились вместе с передней фарой “Мерса”, встретившего противоподкатную балку грузовой ''Газели''. Все. Пробка. Укупорено...
Примерно через час я все-таки добрался до салона Honda, где меня уже поджидал заправленный и полностью готовый к ''полету'' Honda Dylan 150.
Этот скутер принадлежит к достаточно интересной когорте машин, обладающих мощными двигателями и продвинутой технической оснасткой, зато по своим габаритным показателям они практически не отличаются от столь любимых в народе “полтинников”, что не оставляет сомнений в городском ареале обитания этого скута. Насколько это соответствует действительности, мы узнаем позднее, а пока о внешности.
Dylan 150 размером ненамного больше популярных в ''младшей весовой категории'' скутеров Speed Fight (Peugeot) или Aerox от Yamaha, однако никакой легковесности и ''игрушечности'' в облике нет и в помине. Напротив, сотрудникам европейского дизайн-центра Honda оказалось под силу сделать внешность очень динамичной. Передний обтекатель стилистически напоминает носовую часть истребителя или штурмовика. ''Корма'' же решена в духе ''старших братьев'' VFR и CBF.
Приборная панель выглядит современно и свежо, хотя венцом дизайна ее не назовешь. Все правильно, штурмовику, хоть и городскому, все это ни к чему. Главное — функциональность, а с этим здесь все в порядке: показания спидометра (он, кстати, дополнительно размечен и в милях) и указателя уровня топлива читаются великолепно, а второстепенная информация выводится на жидкокристаллический дисплей.
А, что у нас с вместимостью? В багажник под сидением без труда помещается шлем-интеграл, но на этом все. Есть еще небольшой ящичек слева от рулевой колонки, куда удобно поместить очки солнцезащитные или телефон.
В качестве подвески для дополнительной бомбовой нагрузки, или, выражаясь гражданским языком, для накупленных в супермаркете харчей, конструкторами заботливо предусмотрен специальный выдвижной крюк, на который можно повесить пакет или сумку. С той оговоркой, конечно, что размеры поклажи должны вписываться в пространство между сиденьем и рулевой колонкой, да и о месте для себя, любимого, тоже не забудьте.
Итак, предполетный осмотр завершен, пора проверить Dylan в обстановке, приближенной к “боевой”. После того, как затихают внутренние “охи” и “ахи” по поводу отличного сиденья в частности и эргономики в целом, замечаешь, что сидишь как будто над передним колесом, хотя никакого недостатка места нет и в помине! Отмечу, что такая особенность нисколько не мешает, да и забываешь о ней уже через пятнадцать минут езды.
Кнопка стартера пробуждает стопятидесятикубовый двигатель, отвечающий на игру с ручкой газа приглушенным урчанием. При этом никаких вибраций, в том числе на зеркалах, не наблюдается.
В вашем распоряжении в любой момент находятся почти шестнадцать японских скакунов, которые сообщают легкому скутеру (120 кг) не взрывное, но очень мощное и уверенное ускорение. Сам силовой агрегат достаточно прост по своей конструкции, но горсть изюма, которой японцы любят приправлять свои ''мотоблюда'', ставит его особняком среди коллег по цеху (то бишь скутеров других марок). Электронная система “воздушного питания” двигателя PGM-AI перешла к Dylan по наследству от старших “братьев” по концерну. Ее основное предназначение — способствовать максимально полному сгоранию выхлопных газов. Применение системы позволяет значительно снизить эмиссию вредных веществ (реверанс в сторону никогда не дремлющих экологов). Происходит это за счет впрыска через соленоидный клапан, находящийся между воздушным фильтром и каналом, ведущим к выпускному порту, порции воздуха в уже отработанные газы, что способствует дожиганию несгоревших в цилиндре продуктов, облегчая задачу катализатора. Управление системой осуществляется с помощью электронного блока, который отслеживает обороты двигателя и угол открытия дроссельной заслонки, исходя из чего определяется оптимальный объем впрыскиваемого воздуха.
Еще одна электронная ''фишка'' — PGM-CDI. За этой аббревиатурой скрыт блок управления зажиганием, который также способствует максимальной эффективности работы двигателя в зависимости от нагрузки.
Но хватит о высоких материях. Мой ''штурмовик'' уже рвется бой. Едва выехав за двери мотосалона, сразу попадаю в самую гущу событий. Сразу приходится воздать должное конструкторам за компактность скутера: истерически визжащая и сверкающая спецсигналами ВMW на миг привела в замешательство водителей. Этого мига мне вполне хватило, чтобы ''в режиме форсажа'' нагло вклиниться в поток. Ох уж эти машины! Скорость движения трафика — 20-40 км/ч. Идут плотно, в четыре ряда по трехполосной дороге, но меня это не смущает. Неспешно и осторожно маневрирую между машинами, прислушиваюсь к ощущениям. В таком вот ''черепашьем'' режиме передвижения открылась одна странная особенность ходовой: на малой скорости скутер ведет себя как-то нервно, не желая держать прямую, поэтому приходится постоянно подруливать. Но вот и светофор. Бесцеремонно протискиваюсь в первый ряд и становлюсь впереди ''планеты всей''. Автомобилисты задорно топчут педальки акселераторов, но сегодня что-то нет никакого желания демонстрировать, ''кто тут в реале супербизон''. Одарив доморощенного стритрейсера снисходительной улыбкой, резко срываюсь на ''желтый'', сразу закладывая глубокий правый поворот.
Тут свое слово сказали отличные подвески (33 мм “телескоп” впереди и алюминиевый маятник на двух амортизационных стойках сзади). Они позволили прописать траекторию ''как по лекалу'', хотя состояние асфальта под колесами не вызывало особого оптимизма. Воодушевленный таким ходом дела, стал увеличивать ''угол атаки'' поворотов. Молодцом проявила себя и рама. Эта трубчатая стальная конструкция обеспечивает скутеру отличную жесткость, при этом масса детали очень невелика. Все это, плюс двигатель, наделяющий скутер Honda Dylan завидной динамикой, позволяет штурмовать пробки на “бреющем полете”, а с выходом на оперативный простор продолжать движение в гордом одиночестве, ведь максималка составляет солидные 115 км/ч (правда, купившему ''нулевой'' скутер не доведется сразу прочувствовать все прелести машины, потому что на срок обкатки скорость ограничена на отметке 80 км/ч).
Поведение скутера во всем диапазоне скоростей (кроме упоминавшихся выше сверхмалых, когда машина начинает рыскать) не вызывает нареканий, и это при миниатюрной базе “полтинника”. Видится, это заслуга жесткой рамы и сбалансированной подвески, хотя они же вычеркивают скутер из списка комфортабельных ''диванов'' — все имеет свою цену! На такой динамичной машине и тормоза должны стоять соответствующие. К слову, они заслужили хорошие отзывы.
Передний тормоз с диском 220 мм и двухпоршневым суппортом осаживает машину очень решительно. Задний тормоз — простой барабанный, но и здесь не обошлось без изюминки: левый рычаг приводит в действие не только задний ''барабан'', но и задействует один поршень переднего тормоза, что очень полезно во время “полета” в сложных метеоусловиях.
Когда шустрить в потоке надоело, я направил ''бразды'' в сторону парка ГВФ (чудеснейшее место). Спокойный ритм езды позволил оценить красивую оранжевую подсветку приборной панели, а также насладиться повышенным вниманием со стороны пешего люда. Dylan удостоился повышенного внимания местных мальчишек и был по достоинству оценен ''велосипедной'' братией.
У этого скутера есть отличные шансы стать звездой местного рынка. В его активе мощный двигатель, отличная подвеска и потрясающая экономичность. Если вас не пугает несколько неуверенное поведение на малых скоростях, то штурм и пробок, и связок поворотов доставит море удовольствия, а кофр, который предлагает дилер Honda, станет приятным бонусом. От винта, товарищи!
ТехниЧеские
Модель
Honda Dylan 150
двигатель
Одноцилиндровый четырехтактный, охлаждение жидкостное, один верхний распредвал
Рабочий объем, см3 153
Степень сжатия 11:1
Карбюратор VK, мм 26
Макс. мощность, л.с. 15,8
При об./мин 8500
Макс. крутящий момент, Нм 14,2
При об./мин 7000
трансмиссиЯ
Клиноременной вариатор V-Matic
ХодоваЯ Часть
Рама стальная трубчатая
Подвеска
Передняя телескопическая
вилка 33 мм
Задняя маятниковая, на двух амортизаторах
тормоза
Передний дисковый, с двухпоршневым суппортом, 220 мм
Задний барабанный, 130 мм
размеры и масса
Длина, мм 1940
База, мм 1330
Ширина, мм 700
Высота, мм 1170
Высота седла, мм 795
Сухой вес, кг 120
Топливный бак, л 9
Дорожный просвет, мм 130
шины бескамерные
Передняя 110/90-13
Задняя 130/70-13
 

serg_z

Компутерщик
Honda Dylan 150 - стоит будеть столько шо у нас машину купить можна за такие деньги.

И вообще тест проходил в Москве видимо. Пижонством аж прет.
Для наших условий скорость больше 60 скуту нафиг не нужна.
Смысла связываться с дорогими аппаратами требующих прав и документов нет.

Однако причем тут тема "Ремонт скутеров" ?
 

Serekan

Member
Для наших условий скорость больше 60 скуту нафиг не нужна.
Смысла связываться с дорогими аппаратами требующих прав и документов нет.
когда был полтиник, тоже думал что 60 достаточно для города, теперь 80 постоянная скорость, почти, когда движение позволяет, главное аккуратно ездить. А кто занет сколько там кубов? 50 или 150. Что дорого, это согласен.
 

wolf_s

одиночка
Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Автор: Лаборатория XoX
Источник: Лаборатория XoX
Надеемся, что данная статья поможет Вам правильно подобрать свечу зажигания и определить состояние вашего двигателя. По внешнему виду электрода свечи зажигания можно определить состояние двигателя, пригодность калильного числа свечи зажигания, а также, действительно ли карбюратор и угол опережения зажигания отрегулированы должным образом.
• Мокрые электроды свечи зажигания (рис. 1-2) могут быть следствием одной из следующих причин:
(а) Очень богатая воздушно-топливная смесь (много топлива, мало воздуха).
(б) Неисправность системы зажигания.
(в) Попадание масла в камеру сгорания (изношенные: поршневые кольца или направляющие втулки клапана).
• Электроды свечи зажигания, покрытые сажей (рис. 3, 4 и 5) могут быть следствием одной из следующих причин:
(а) Используется свеча со слишком высоким калильным числом, поэтому электроды работают в состоянии неполной нагрузки и не могут выйти на самоочищающийся температурный режим (выше 400-450°С).
(б) Использование слишком богатой топливно-воздушной смеси (больше, чем 8:1-10:1).
(в) Неисправность системы зажигания.
(г) Неисправность системы охлаждения (слишком сильное охлаждение).

• Даже свечи, у которых хороший внешний вид (рис. 6-24), весьма часто могут быть покрыты свинцовым налётом из-за перебоев зажигания.
• Подгоревшие электроды свечи зажигания (рис. 25, 26 и 27) могут быть следствием одной из следующих причин:
(а) Используется свеча со слишком низким калильным числом, поэтому электроды работают в состоянии чрезмерно большой нагрузки и превышают верхний предел оптимального температурного режима (выше 850-1000°С).
(б) Бедная воздушно-топливная смесь.
(в) Установлен поздний угол опережения зажигания.
(г) Анормальное сгорание воздушно-топливной смеси (детонация).
(д) Неисправность системы охлаждения (перегрев двигателя).

• Перегретые и оплавленные электроды свечи зажигания (рис. 28 и 29), как правило, являются следствием интенсивной детонации и раннего зажигания.
 

wolf_s

одиночка
СПАСИ И СОХРАНИ
Автор: Журнал Мото
Источник: Журнал МОТО
Все зависит от того, как «упакуешь» аппарат на зимнюю стоянку. Есть два способа: с «химией» и без нее.
Законсервировать технику на зиму -услуга, за которую в мотосервисах просят приличную сумму. Между тем, ничего сложного в самостоятельной консервации нет. Нанести непоправимый урон мотору может не только ржавчина, но и нагар, оставшийся в камере сгорания и на клапанах. Рекомендации: перед консервацией 4-тактного двигателя выжечь нагар, для чего добавить полбанки Liqui Moly VENTIL SAUBER (оставшиеся полбанки пригодятся при весенней расконсервации) на 20 л бензина и на образовавшемся составе проехать хотя бы 50 км. Во время езды основные отложения удалятся из камеры сгорания и впускного тракта. Для очистки 2-тактного двигателя и его системы питания предназначен препарат 2T-BIKE-ADDITIV. Последний бак в этом сезоне сожгите, предварительно добавив этот препарат из расчета 5 мл на 1 л бензина. Вы проявите мудрость, если бензобак заполните горючим под пробку, но чтобы сохранить топливо пригодным до весны, долейте в него BENZIN-STABI-LIZATOR. Порцию рассчитайте: 25 мл на каждые 5 л топлива.
Для предохранения очищенных внутренних поверхностей двигателя и впускного тракта используется аэрозоль MOTOR INNENKONSERVIRER - она обладает хорошими проникающими свойствами и способностью «держаться» на стенках цилиндра. Обрабатываются 4-тактные двигатели так: средство распыляется в течение 5-10 с в свечные отверстия при прокручивании коленвала электро- или кикстартером. 2-тактные по-другому: снимают воздушный фильтр и в течение 10-20 с распыляют аэрозоль непосредственно в карбюратор работающего на малых оборотах двигателя. Затем мотор глушат и распыляют немного аэрозоли через свечные отверстия так же, как и на 4-тактниках. Свечи закручивают в гнезда, закрывают вход в карбюратор и выход глушителя - чтобы перекрыть доступ влаге внутрь двигателя.
А если не применять стабилизатор топлива? Тогда карбюраторы освободите от остатков бензина. Но в этом случае вы превращаете их в мишень для агрессивной коррозии. Но защитить осушенный карбюратор от окислов можно - с тем же MOTOR INNENKONSERVIRER. Не только двигатель, но и весь мотоцикл перед консервацией вымойте -с RACING BIKE CLEANER, концентрированным средством для мойки и чистки мотоциклов. Защитить от коррозии отмытый мотоцикл поможет аэрозоль на основе воска Liqui Moly MOTOR-VER-SUGELUNG - это средство для наружной консервации силового агрегата, высоковольтных проводов, шлангов, трубопроводов. Оно придаст мотоциклу и ухоженный вид, и защитит от влаги, и снабдит поверхности пылеотталкивающим эффектом. Для хрома применяют вещество CHROM-GLANZ-CREME. Очень простое в применении, как полироль, помимо очистки и возвращения блеска, оно создает потенциал длительной антикоррозионной защиты. Уделите внимание направляющим трубам вилки и штокам амортизаторов, находящимся в «расслабленном» состоянии. Места активного трения штоков о сальники требуется предохранить от порчи химически инертной аэрозольной смазкой, например SILICON SPRAY. Ею же обработайте доступные сальники - и они не станут высыхать и растрескиваться.

Многие не очень-то нянчатся с резиновыми деталями, а ведь при долгом простое покрышки подсыхают, рабочая поверхность протектора становится жестче... По весне легкомысленность выходит боком: у колес ухудшается сцепление с дорогой... Сохранить шины поможет REIFEN-GLANZ-SCHAUM - пена для покрышек.
Склонность электрических разъемов к коррозии приводит к «глюкам» электрооборудования. Вы бросаетесь искать причины, поиски затягиваются, в то время как другие катаются в удовольствие... Избежать нервотрепки просто: обработайте электрические разъемы средством ELECTRONIC-SPRAY. Эта смазка улучшает контакт электрических соединений, останавливает коррозию, отталкивает влагу, причем надолго - до 6 месяцев. А ведь полгода и длится русская зима.
Проделаете все это по нашим советам - и мотоцикл будет целее, и вас в начале следующего сезона не постигнет досада по поводу простоя и неиспытанного удовольств.
 

wolf_s

одиночка
Снятие, разборка, чистка и сборка карбюратора KEIHIN.
Регулировку и ремонт карбюратора многие считают одной из самых сложных операций, но если хорошо разобраться - здесь нет ничего сложного.
Прежде чем начать регулировку и чистку, нужно проверить выхлопную систему на наличие нагара. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Работа карбюратора сильно зависит от чистоты выхлопной системы.
Возьмем для примера японский карбюратор KEIHIN. В основном принцип работы и строение карбюраторов этой и других фирм похожи.
Начнем со снятия. В любом случае для начала, не снимая карбюратор с мотороллера, вычистить как его так и все вокруг него и вытереть. Это можно сделать с помощью кисти для красочных работ и ванночки с бензином. Все эти операции нужно делать обязательно на открытом воздухе.

рис 1
После того, как детали вокруг карбюратора и сам карб вымыты, протираем все сухой тряпочкой. Топливо из поплавковой камеры можно слить не снимая карбюратор с мотороллера. Для этого откручиваем болт 5 (рис 1) и все топливо сливается через патрубок 4 (рис 1), на который с завода надет резиновый шланг и выведен за пределы двигателя. Затем отвинчиваем и снимаем воздухофильтр. Откручиваем крышку золотника 6 (рис 1), вынимаем золотник с пружинкой и иголкой 2,3,4 (рис 5) и оставляем висеть на тросике газа, заматываем его в чистую тряпочку (дабы не испачкать) и фиксируем где то сбоку, чтобы не мешал. Отсоединяем топливный шланг от трубки карба 1 (рис 4). Отключаем провода от пускового обогатителя (клеммы придется поискать, они находятся где-то под обшивкой).

Пусковой обогатитель
Затем откручиваем два болта крепления карбюратора к впускному коллектору, снимаем его и прокладку, а отверстие впускного коллектора закрываем тряпкой во избежание попадания пыли и грязи в полость коленвала и цилиндр. Отвинчиваем два болта крепления пускового обогатителя 3 (рис 4) и снимаем его.
Теперь, когда карбюратор у Вас в руках, переверните его и вытрусите оттуда все остатки бензина, а затем снова, но уже тщательнее промойте его в ванночке с бензином щеточкой и насухо вытрите. После такой операции его даже в руки будет приятно взять.

рис 2
Следующая операция - разборка карбюратора и его чистка. Снимаем нижнюю крышку (рис 3) и получаем доступ ко всем жиклерам с поплавком (рис 2). Снятую крышку следует промыть, так как в ней на дне часто скапливается грязь и вода. Снимаем поплавок 6 с запорной иглой 7 (рис 5) и видим картину показанную на рис 2. Для начала нужно выкрутить главный жиклер 2 (рис 2), если выкручивается, то жиклер холостого хода 3 (рис 2), регулятор качества смеси 3 (рис 1) и вбросить в ванночку с ацетоном для откисания всех налетов минимум на 10 минут.

рис 3

В это время компрессором или с помощью насоса продуваем все видимые отверстия, особенно те, через которые идет подача топлива и воздуха. Эту операцию лучше проводить компрессором с хорошей производительностью, он лучше выдует всю грязь. Затем продуваем выкрученные и вымоченные в ацетоне жиклеры и винт качества смеси с пружинкой. Снимаем пружинку с винта регулировки качества смеси, завинчиваем его на место до упора и снова продуваем отверстие жиклера холостого хода 3 (рис 2). Это нужно для того, что бы хорошо продуть канал подачи топлива на холостом ходу. После продувки выверните обратно винт и снова наденьте на него пружинку. Затем прочищаем и продуваем жиклер обогатителя 1 и отверстие 2 (топливная камера обогатителя) на нижней крышке (рис 3).
Ни в коем случае нельзя чистить жиклеры предметами из железа (иголки, проволока и т.д.), иначе повредите их! Тугой налет в отверстии жиклера можно аккуратно удалить заточенной спичкой а затем снова продуть. После все снова промываем в чистом бензине и можем повторить операцию продувки и чистки повторно.
рис 4

рис 5
Не мешало бы визуально осмотреть поплавок на наличие в нем бензина, такое бывает крайне редко из-за мелких трещин в нем. Если все таки там оказался бензин - значит где-то микротрещинка. В таком случае карбюратор будет "переливать".
Нагреваем воду до 70-80 град. C и ненадолго опускаем туда поплавок. В месте где есть микротрещина или небольшое отверстие пойдут пузырьки. А вот освободить поплавок от топлива - дело сложное, требует внимательности и аккуратности. Если вы не уверенны что справитесь с этим, то лучше и не браться. Помечаем саму трещинку на поплавке, что бы в дальнейшем ее заклеить. Если трещина слишком маленькая, и через нее не удается вытрусить топливо, протыкаем в нижней части поплавка иголкой-цыганкой одно отверстие и вытрушиваем весь бензин. Ложим поплавок на что то теплое и сушим его. Пока он сушится, вырезаем из чего то бензостойкого (например фторопласта или тонкого текстолита толщиной не более 0,4 мм) кружок диаметром 5-8 мм и зачищаем его. Подготавливаем бензостойкий моментальный клей (например китайский super glue или отечественный момент 1 в маханьком тюбике). Зачищаем места склеивания вокруг проколотого отверстия на поплавке наждачной бумагой и, пока поплавок теплый, смазываем вырезанную латку и место приклеивания на поплавке клеем. Плотно сжимаем на 10-20 сек и оставляем просохнуть. Трещинку, через которую и попало топливо в поплавок заклеиваем таким же образом, или, если она в труднодоступном месте, замазываем эпоксидной смолой и сушим 24 часа. После полного высыхания, проверяем снова в горячей воде на утечку.
После того как все промыто, очищено и проверено, аккуратно собираем карбюратор в обратной последовательности.
Работу пускового обогатителя можно проверить подав на ее разъем напряжение от источника 12 Вольт. После 3-7 минут он должен нагреться, а заслонка с иголкой 3, 4 должны выдвинуться приблизительно на 5-7 мм. Если этого не происходит, проверьте целостность проводов. Если обогатитель нагревается, а заслонка не опускается, значит где то, возможно, попала грязь. Промойте все и смажьте.
Удачи!

moto.com.ua
 

wolf_s

одиночка
Aprilia Leonardo 250
Автор: Дмитрий Сафонов
Источник: Моторевю
Весьма примечательный скутер. Как по дизайну, так и по сочетанию характеристик - довольно небольшие габариты при мощном моторе делают его городской «ракетой». Был создан путём «скрещивания» стандартного городского скутера класса 150 см3 с мотором от Yamaha Majesty 250.
ДВИГАТЕЛЬ
Старый добрый агрегат от Yamaha Majesty 250 в этой ходовой обрёл второе дыхание. Мотор просто потрясающе долговечен (не редкость шестизначные пробеги), при этом выдерживает форсировку до 28 сил. Благо, ассортимент моторного тюнинга обширный - как японского, так и итальянского (лучшие компоненты, кстати, у Malossi). При этом сами компоненты для тюнинга (ЦПГ, распредвалы, клапаны) намного дешевле «оригинала». Выводы делайте сами. Что же до характеристик, то при отменных «низах» мотору отчаянно не хватает мощности на «верхах».
ТРАНСМИССИЯ
Под стать движку. И тоже море тюнинга самого разного. Но и оригинальный узел весьма надёжен. Вот только относительно небольшой вес скутера в сочетании с довольно резвым мотором осложняют ползанье в «пробках» - скутер рывком отзывается на работу «газа». Зато разгон не может не радовать.
РАМА И ОБВЕС
Довольно жёсткая рама позволяет по дороге передвигаться как на спортбайке. Обвес, правда, не очень рассчитан на встречи с дорожным полотном. Как и почти на любом скутере подобного класса, контакт облицовок с асфальтом выливается в солидное похудание бумажника.
ПОДВЕСКИ
Задние стойки не очень долговечны. Выход - замена их газонаполненными Bitubo WMB. Слишком нервная реакция передней вилки на небольшие неровности - отчасти «лечится» заменой жидкости на light. А в целом энергоёмкость подвесок достаточная. Для экстремалов существуют наборы «потрохов» для тюнинга вилки - всё оттой же Bitubo.
ТОРМОЗА
Передний по нынешним меркам немного слабоват - «авиационный» шланг не помешает, как и более цепкие колодки. А вот заднего хватает за глаза.
КОМФОРТ
Скутер немного тесноват для высоких водителей, особенно в ногах. Желательна установка нижних боковых спойлеров от рестайлинговой модели - иначе задувать (и «запылять»!) в ноги будет существенно. Для пассажира раздолье, для багажа тоже: пространство под седлом рассчитано незакрытый и открытый шлемы.
МОДИФИКАЦИИ
В 2002 года аппарат прошёл рестайлинг. Изменились форма и профиль сиденья в основном за счёт того, что оно стало шире. Внешне эта версия отличается по измененной облицовке радиатора и боковым спойлерам, Ещё спустя год объём увеличился на 12 кубов (что не сказалось на мощности), и модель переименовали в Leonardo 300.
 

wolf_s

одиночка
Honda FES 250 Foresight
Автор: Дмитрий Сафонов
Старейшина сегмента «полумакси» с небольшими изменениями выпускается до сих пор. Культовым не стал, но немалую и при этом стабильную армию поклонников имеет по всей Европе, а также в Японии.
ДВИГАТЕЛЬ
По сути, глубоко переработанный (в основном, по компоновке) двигатель образца 1986 г. Однако по-прежнему остался требователен к уровню масла - низкий уровень приводит к масляному голоданию головки и катастрофическому износу вала и рокерных толкателей ГРМ. Высоки и требования к качеству масла: вместо маслофильтра здесь стоит обычная сетка! Если же на ГСМ не экономить, сотню тысяч пройдёт без проблем. Ненамного слабее аналога от Yamaha, в том числе и в плане форсировки: 25-26 сил - его предел, но ассортимент тюнинга ненамного меньше.
ТРАНСМИССИЯ
Когда-то в этой трансмиссии компоновался 10" толстый «бублик» заднего колеса. Но перекомпоновка и перенастройка ничего не изменили в качествах узла. Воттолько большинство скутеров в Россию попадают уже с очень хорошим пробегом, а рассчитаны узлы трансмиссии так, что «устаёт» там всё разом, и менять приходится чуть ли не «в сборе». Так что при покупке б/у скутера следует обратить внимание на вторичные признаки, характеризующие пробег.
РАМА И ОБВЕС
Иначе как роскошным обвес назвать нельзя. Огромная фара, развитый передний щит, масса багажного объёма. Даже сиденье откидывается не как обычно вперёд, а вперёд и вбок. Передняя часть a'la Blackbird сочетается с массивной «кормой», имитирующей американские лимузины. Оборотной стороной роскоши является дороговизна даже небольших падений. Особенно в свете «хондовских» цен на запчасти. Неожиданно легко бьётся фара, и отламываются зеркала.
ПОДВЕСКИ
Мягкие, но не в ущерб управляемости.
ТОРМОЗА
Вполне достаточные для всех режимов, доступных скутеру. Даже задний барабанный (в первой версии) вполне справляется с функциями.
КОМФОРТ
Как и у любого «макси» или «почти макси» - на высоте. Ветрозащита такая, что иные туреры за пояс заткнёт. Ветровое стекло поворачивается вместе с рулём, но при этом на качестве защиты это не сказывается. Оборотная сторона развитой ветрозащиты - особо по «пробкам» не полазить - слишком широк...
МОДИФИКАЦИИ
В 1999 г. вышла версия с задним дисковым тормозом. В 2004 появилась «просветлённая» передняя оптика.
Также в 1998-2002 гг. выпускался скутер Pantheon, отличавшийся не самым удачным 125-150-кубовым впысковым двухтактником - и итальянским качеством сборки (Foresight же производился и производится только в Японии!).
 

wolf_s

одиночка
VARAN ATV100
Размеры (ДхШхВ): 1360 х 885 х 985 мм
Клиренс: 120 мм
Вес: 110 кг
Двигатель: одноцилиндровый, 2-тактный, воздушного охлаждения
Мощность двигателя: 4,5 kW (6,3 л.с.)
Объем: 98 см3
Запуск: электростартер и кикстартер
Аккумулятор: 12 V4Ah
Тормоз (передний/задний): барабан/барабан
Трансмиссия: автоматический вариатор
Скорость макс: 60 км/ч
Топливо: бензин А92, А95
Расход топлива: 3,2 л/100 км
Масло: для 2Т двигателей, рекомендованное производителем
 
Зверху