Ремонт скутеров

[wolf_s]

Yamaha Jog C

Знакомимся... Yamaha Jog C
Автор: Петр Марков, Татьяна Белова
Источник: Скутер Дайджест

Неоспоримыми лидерами в среднем классе сейчас несомненно являются скутеры, выпускаемые под маркой Honda. Они незаменимы, если речь идет о спокойной и размеренной езде. А если вам хочется получить от езды на скутере нечто большее? Скорость, адреналин, стиль, в конце концов. Позвольте представить, Yamaha Jog C – стильный спортивный скутер нового поколения!
В том, что скутер для активной езды предлагает именно компания Ямаха, нет ничего удивительного. Скутера этой японской компании всегда отличались спортивным уклонном и повышенным вниманием к дизайну. Все это сочетается со знаменитой японской надежностью и долговечностью, что и делает эти скутеры наиболее привлекательными для любителей агрессивной езды.
Другой стороной, которая редко освещается в рекламных проспектах, является некоторая капризность скутеров данной марки. В первую очередь, это проявляется в требовательности к покрытию (проще говоря, получить все 100% заложенного можно только на хорошем асфальте) и в необходимости наличия водительского стажа. Рекомендовать Ямаху в качестве первого скутера мы бы не стали. Но если подбирать скутер, ориентируясь именно на езду по городу, то Ямаха тут подходит как нельзя лучше.
Не стал исключением и Yamaha Jod C – скутер, в котором наиболее полно и удачно сочетаются такие понятия, как спортивность и стиль. Скутер начал выпускаться в 1997 и до сих пор уверенно занимает первые места в линейке спортивных скутеров, являясь логичным продолжением серии Jog.
Впрочем, справедливости ради, надо отметить, что все скутера этой линейки отличаются большой популярности и выпускаются до сих пор. Первый Jog вышел в 1983 году. На тот момент, это был современный скутер, быстрый, практичный, с популярным дизайном. Уже тогда Jog-и заняли место самых быстрых скутеров, которые при достаточно скромной цене давали возможность почувствовать вкус настоящих гонок.
В 1987 году выходит следующая модель серии Jog. У нее несколько изменен двигатель, уменьшена вибрация и увеличена мощность до 6 л.с. Надо сказать, что, разрабатывая эту модель, Ямаха планировала свое участие в скутерных гонках.
А в 1990 году появляется Jog Z. Модель разрабатывалась, как самый быстрый скутер в мире. Для того, чтобы обойти своих противников на ней применен современный двухтактный двигатель с дисковым золотником. В модели 91-го года изменена фаза выпуска, диаметр диффузора карбюратора, а также выпускная система для достижения лучшей динамики на высоких скоростях.
И вот, наконец, перед нами Yamaha Jog C, модель 2000 года. Из нескольких предложенных скутеров мы выбрали самый красивый – золотисто-желтого цвета, и отправились в большой город, чтобы на практике убедиться во всех достоинствах и недостатках скутера.
По поводу внешнего вида. Скутер приятно отличается от большинства японских скутеров стильным запоминающимся дизайном. Jog C действительно красивый, даже немного вызывающий. Во всяком случае, завистливое внимание на улицах нам было обеспечено.
И, конечно, не поедешь на нем на даче за пивом, и не потому, что он не справится с этой задачей, а потому, что это будет просто святотатством. Как только садишься на эту машинку – меняется все – меняешься ты сам и меняется твое отношение к миру… И действительно начинаешь понимать, почему скутер рассчитан на молодых, стильных и активных. Скутер, на которым вы одинаково хорошо смотритесь и в спортивной куртке и в строгом костюме с галстуком. Последнее возможно за счет все того же стильного дизайна.
Скутер идеально подходит для ежедневных поездок на работу, если конечно вы имеете склонность к спортивному стилю езды. Отличная динамика разгона, высокая максимальная скорость даже нетюнингованного аппарата позволяют уверенно себя чувствовать на дороге практически при любом скоростном режиме. Вы уже не должны пропускать всех и вся, пожизненно передвигаясь в крайнем правом ряду. Ну а что касается пробок, то достоинства скутера описывать, я думаю, не надо. Yamaha Jog C в этом плане не исключение.
И все-таки, несмотря на самую широкую сферу применения, Jog C это в первую очередь скутер для тех, кто любит ездить быстро. А уж куда вы будете на нем ездить, это вопрос второстепенный. Как уже отмечалось, скутер обладает отличной динамикой разгона, самой высокой скоростью среди скутеров этого класса, ручка газа очень чувствительна – скутер легко можно поставить на заднее колесо.
Именно эта модель имеет очень удобную сидушку, длинную, а главное, широкую, что позволяет вполне удобно ездить на скутере вдвоем. Под сидением расположен достаточно вместительный багажник, свободно вмещающий шлем и небольшое количество необходимых вещей.
Если в заключение попытаться охарактеризовать скутер двумя словами, то это будет сочетание слов спорт + стиль. И этим все сказано.
Технические характеристики
Двигатель
Число цилиндров: 1
Число тактов: 2
Система газораспределения: лепестковая
Охлаждение двигателя: принудительное
Рабочий объем: 49 см3
Макс. мощность квт.: 5.1 при 7000 об/мин
Макс мощность л.с.: 6.8 при 7000 об/мин
Максимальный крутящийся момент: 7.1 при 6500 об/мин
Степень сжатия: 7.1
Число карбюраторов: 1
Трансмиссия и привод
Трансмиссия: вариатор
Привод на заднее колесо: ремень
Ходовая часть
Передняя вилка: телескопическая
Задний амортизатор: маятниковой
Задний тормоз: барабанный
Передний тормоз: барабанный
Размер шин
Переднее колесо: 80/90-10
Заднее колесо: 80/90-10
Основные параметры
База мм.: 1135
Длина мм.: 1615
Дорожный просвет мм.: 105
Высота по седлу мм.: 650
Сухая масса: 76 кг
Объём бинзобака: 5.5 литра
Объём маслобака: 0.9-1.2 литра
Максималка: 55-75 км/ч
Расход топлива при 35-40 к/ч: 2.5-3 литра на 100 км.

Большая хрустальная фара на клюве - отличительная особенность этой модели.

Нас немножко удивило отстутствие дискового тормоза.

В соотвтетствии с последними стандартами, скутер оснащен только переключаателем ближнего-дальнего света. Сама же фара включается автоматически.

Багажник легко вмещает самый большой шлем.

Поехали?!!

 

[wolf_s]

Обкатка и эксплуатация нового скутера

Обкатка и эксплуатация нового скутера

Наши читатели часто задают такой вот вопрос: BV> Скажите пожалуйста, сколько км надо его обкатывать и при какой скорости, скутер совершенно новый. Чтобы уменьшить время обкатки и количество проблем, советую сделать так: 1. Покупаем масло СИНТЕТИКУ 2Т (хорошую, например, Motul 2T800) 1 литр.
2. Сливаем заводское масло из маслобака, наливаем туда 750 грамм масла синтетики.
3. Покупаем бензин A95 Eвро. Отливаем 10 литров и добавляем туда 150 грамм масла синтетики. Тщательно взбалтываем и оставляем на часок, чтобы растворилось.
4. Сливаем заводской бензин из бензобака, наливаем нашу смесь бензина с маслом.
5. Заводим мотор (скутер на подножке с вывешенным задним колесом) и оставляем его работать на холостом ходу до выработки полного бака. При этом неплохо выставить обороты холостого хода такими, чтобы заднее колесо скутера понемногу вращалось.
6. Опять напоняем бензобак нашей смесью, выставляем нормальные обороты холостого хода и начинаем ездить. Избегаем движения со скоростью выше 40 км/ч, затяжных подъемов и езды вдвоем. В таком режиме ездим примерно 500 км по спидометру (оставшейся от 10л после пп.5 смеси как раз должно хватить).
7. Сливаем заводское масло из заднего редуктора, наливаем туда Dextron-II (масло для автоматических коробок). Выворачиваем свечку и ставим вместо нее новую (эту можно оставить про запас). Если смесь кончилась - делаем новую, на 10 литров бензина 100 грамм оставшейся синтетики.
8. Ездим еще 500 км практически нормально - разгоняемся, иногда можно и вдоем, и т.д. Избегаем только длительных перегрузок, чреватых перегревом мотора (например, вдвоем на полном газу час подряд в горы).
9. Сливаем Dextron из заднего редуктора, наливаем туда новый.
10. Когда синтетика в маслобаке подойдет к концу - переходим на полусинетику (например, Motul Scooter-2T Technosynth) и бензин A95 без Евро. Бензин - из-за цены, а масло - из-за того, что на современной полусинтетике меньше износ обкатанного мотора 50сс в стандартных режимах.
11. В эксплуатационных режимах мои рекомендации следующие:
Для "Гонщиков" и тяжелых режимов работы (езда в основном вдвоем) Dextron менять каждые 2000 км, добавлять масло в бензин в пропорции 1:100. Ремень вариатора проверить через 8000 км пробега или при существенном падении максимальной скорости, заменить при износе более 6 мм по ширине.
При более умеренной эксплуатации - Dextron менять через 4000 км для Yamaha и 6000 км для Suzuki, масло в бензин можно не добавлять. Ремень вариатора проверить через 12000 км пробега или при существенном падении максимальной скорости, заменить при износе более 8-10 мм по ширине.
По поводу Dextron-II в заднем редукторе: это масло лучше обычного трансмиссионного работает при высоких оборотах шестерен (не забывайте - входной вал заднего редуктора крутится со скоростью до 20.000-30.000 об/мин) и меньше при этом пенится. Кроме того, у него выше моющие свойства. Dextron мной многократно испытан в редукторах Yamaha Jog и показал себя наилучшим маслом для этих узлов, причем с ним заметно уменьшаются потери мощности двигателя на максимальной скорости и увеличивается выбег скутера при сброшенном газе, что благотворно влияет на динамику и экономичность аппарата.
По поводу оптимального моторного масла: неправы те, кто считает, что чем масло дороже и "синтетичнее" - тем оно лучше. Дело в том, что синтетика хороша своей высокой рабочей температурой и способностью создавать маслянные пленки при больших удельных нагрузках. Однако за все надо платить - и синтетика оказывается далеко не лучшим маслом с точки зрения минимизации износа поверхностей (ее пленка тоньше и не реализует в должной мере эффект "переноса частиц" износа). Поэтому области оптимального применения синтетического и полусинтетического масла оказываются разными: 1. В процессе обкатки современных моторов надо применять синтетику. Это ускоряет обкатку и гарантирует детали от задиров и заклинивания из-за высоких давлений в зоне контакта непритертых друг к другу поверхностей.
2. Для спортивных моторов (характерных высокой нагрузкой, оборотами 10000 об/мин и выше, вероятным перегревом) также оптимальна синтетика. В таких жестоких условиях просто нет другой альтернативы.
3. Для обкатанных моторов, в том числе моторов класса 50сс с максимальными оборотами менее 8000 об/мин современное полусинтетическое масло высокого класса обеспечивает минимальный износ и максимальный срок службы деталей.
4. Надо отметить, что существуют и минеральные моторные масла с очень высокими параметрами, не уступающими полусинтетике. Как правило, это сложно-присадочные масла (с молибденом и т.д.), и их цена аналогична средней полусинтетике. Такие масла могут обеспечить еще более высокий срок службы обкатанных двигателей при условии аккуратной эксплуатации - прежде всего при предупреждении перегрузок и перегрева. Однако для высокофорсированных двухтактных моторов (класса 50cc с мощностью более 6.5 л.с.) они малопригодны из-за слишком больших контактных нагрузок в шатунных подшипниках.

Автор: Black bird
Источник: Мотодом

 

[wolf_s]

Холодная сварка

Холодная сварка
Автор: Rider-2003
В этой статье я попытался обобщить свой скромный опыт по использованию холодной сварки в мототехнике.
На прилавках автомагазинов в большом количестве продаётся так называемая “холодная сварка”. Она расфасована в пластиковые цилиндрические коробки и имеет вид двухкомпонентной “колбаски”, слои которой имеют различную окраску – обычно внешний слой светлый, внутренний слой имеет более тёмный оттенок. По сути это двухкомпонентная эпоксидная композиция с различным наполнителем (в зависимости от того, что собираются “сваривать”).
Холодная сварка выпускается различными производителями и на упаковке каждой “колбаски” написано, что это изделие предназначено для быстрого и прочного соединения различных материалов, может гарантированно устранять течь в пробитом поддоне картера или в радиаторе системы охлаждения. Так что же кроется за этими заверениями и какая же на самом деле эта холодная сварка?
Для того, чтобы что-либо можно было соединить холодной сваркой, необходимо тщательно размять руками предварительно отрезанный кусочек “колбаски” до получения липкой и пластичной, как пластилин, массы однородного цвета. При этом слои перемешиваются и начинается реакция полимеризации. Это можно заметить по значительному потеплению размятой однородной массы. Как только начался этот процесс, необходимо как можно быстрее провести соединение деталей, заделку трещины или формовку какого – либо изделия (а иногда холодную сварку и для этого применяют). В противном случае композиция начнёт твердеть и неиспользованный кусочек “колбаски” придётся выбросить.
Поверхности, предназначенные для соединения холодной сваркой, должны быть чистые, обезжиренные и зачищенные наждачной шкуркой (шероховатость поверхности весьма желательна). Температура поверхностей не должна быть ниже 15 – 17 0С, иначе адгезия холодной сварки будет пониженная, и качественного соединения не получится.
Отечественные производители представлены на рынке холодных сварок наиболее типичными представителями семейства “колбасок”, такими как “Полирем” и “ Алмаз”.
“Полирем” представляет собой упакованную в наклеенный на картон прозрачный пластик двухкомпонентную “колбаску”. Выпускается в виде пластинок со слоями разного цвета (серого и жёлтого), или в виде стандартной “колбаски” со слоями тех же цветов. Как видно из названия данной продукции, она предназначена больше для ремонта изделий из пластмасс (полимеров), хотя при большом желании можно попробовать соединить и металлические части. Но насколько это соединение будет качественно работать – неизвестно, ибо после отвержения данная композиция сохраняет некоторую пластичность, а вот для пластиков – оно самый раз будет.
“ Алмаз” упакован в пластиковый цилиндр и внутри цилиндра также завёрнут в целлофан, имеет вид “колбаски”, белой снаружи и имеющей внутри сердцевину тёмно-серого цвета. При работе с данным видом “холодной сварки” надо приготовиться к тому, что белый наружный слой начнёт прилипать к рукам, и на пальцах останется его значительное количество. А это недопустимо, ибо концентрация компонентов при размешивании должна строго соблюдаться. Иначе либо произойдёт слишком раннее отвержение композиции, и ничего не удастся сделать, либо этот отрезанный кусочек может не затвердеть вообще (и такое бывает). Для уменьшения налипания компонентов “холодной сварки” на руки рекомендуется, чтобы руки были немного влажными (вот и опровержение тому, что “холодной сваркой” можно заделать влажную поверхность – несильно она на такой поверхность держится…). После разминания “Алмаза” по не понятной мне причине образовывается большое количество мелких комочков внутри самого кусочка “холодной сварки”. Они разваливаются при раздавливании их пальцами, но однородности состава не получается. Соответственно, соединение получается грубым, при обработке комочки выкрашиваются, прочность такого соединения невелика. Таким образом, “Алмаз” я могу рекомендовать только для малоответственных бытовых ремонтных работ – продукции такого качества нельзя доверять в мототехнике.
Из зарубежных производителей данной продукции можно отметить такие компании, как ABRO и Hi-Gear. Продукция компании ABRO носит название ABRO – Steel, то есть судя по названию, в полимерной композиции присутствует стальной порошок в качестве наполнителя. Перемешивается ABRO – Steel так же, как и любая другая аналогичная ей по свойствам холодная сварка. После получения однородной массы время жизни данной композиции составляет около 3 минут – то есть работать надо быстро, ибо затвердение неизбежно. Твердеет ABRO – Steel быстро и достаточно надёжно соединяет то, что должна соединять.
Я сам использовал эту холодную сварку для фиксации гаек от отворачивания (это применимо, если в последующем данное соединение не подлежит разборке, например, детали обтекателя или капота фонаря, детали поворотника или фары и т. д.). Конечно, силовую резьбу при помощи ABRO – Steel не восстановишь, но и без этого свойства этой холодной сварки достаточно высоки – по твёрдости она не уступает дюралиминию (он её не царапает). Залепленная ABRO – Steel пробоина в бензобаке будет держать надёжно, только не забудьте тщательно обезжирить поверхность вокруг этой пробоины перед её заделкой.
Ещё более впечатляющими свойствами обладает продукция компании Hi – Gear. Очень быстрый разогрев смеси при разминании и быстрое схватывание говорит о том, что данная холодная сварка предназначеня для экспресс - ремонта в тяжёлых условиях дороги. Название продукции говорит само за себя – Быстрая Сталь (Quick Steel). Это упрочнённая сталью эпоксидная шпаклёвка. Её можно использовать для заделки пробоин картеров, причём объёмное расширение данной холодной сварки при полимеризации значительно улучшает качество ремонта. Для различных материалов можно использовать различные марки холодной сварки Hi – Gear, такие, как Белый Титан (White Titan) и Флексопласт (Flexoplast).
Флексопласт лучше всего применяется для ремонта изделий из пластмасс, причём прочность соединения может превышать прочность соединяемого пластика. Во всех случаях применения холодной сварки необходимо, чтобы соединяемые поверхности были сухими и обезжиренными, иначе качественного соединения не будет.
материал с

You must be registered for see links

 

[wolf_s]

Перетяжка сиденья

Перетяжка сиденья
Автор: Kira aka Aprilia
Источник: Aprilia.poehali.net
Необходимость заставила меня начать перетяжку сиденья новой кожей. Изначально оно было обтянуто каким-то заменителем, крайне эластичным, но нежным и прорванным в нескольких местах на момент покупки скутера. Первоначально я просто планировал отвезти снятое со скутера сиденье в мастерскую, где бы мне его перетянули. Но так уж получилось, что зимой абсолютно нечего делать, платить деньги в общем - то не хочется, мои домашние умеют хорошо шить на машинке, так что идея осела дома и превратилась в следующее...
- Снимите сиденье со скутера;
- Снимите с сиденья старую обшивку;
- Распорите старую обшивку, чтобы получилась выкройка. В случае, если пороть нечего, то используйте кусок ткани, прикладывая его к основе сиденья, разметьте мелом сегменты, которые в последствии станут выкройкой (не забывайте про припуски для швов). Рекомендую сметать куски ткани в прототип обшивки, примерить его на основе, подогнать если надо. Потом распороть прототип. У Вас есть готовая выкройка.
- Купите кусок кожи или кожзаменителя. Учтите, что настоящая «седельная» кожа очень дорогая, но она и стоит того. Все дело в пропитке, которой эта кожа подвергается, чтобы противостоять воздействию окружающей среды. Посему Вы сами выбираете, что вам по карману. Если ставите кожзам, то соответственно и следить придется за ней, и от дождя/солнца прятать и пр. Перенесите выкройку на кожу.
- Вырежьте и сшейте куски как по выкройке;
- Когда обшивка будет готова, следует подготовить основу. Обтяните ее тонким полиэтиленом – это предохранит основу от гниения при просачивании влаги под кожу по швам.

- Теперь оденьте обшивку на основу;
- Крепите обшивку тем же методом, как и прежняя. В моем случае крепление осуществлено стэплером по всему периметру сиденья, что позволяет равномерно натянуть обшивку. Натяжку следует осуществлять сначала поперек, с противоположных сторон и начиная с впадин – этим вы обеспечите формирование гладкой поверхности строго следующей рельефу основы. После формирования впадин, натягивайте по длине и после этого, выравнивайте складки, последовательным натяжением с противоположных сторон.

- Готовое сиденье установите обратно на скутер. Сядьте на него... Приятно, правда?

 

[wolf_s]

электроскутера

Калькуляция электротяги (полная версия)
Автор: Иван Ксенофонтов, фото автора
Источник: Журнал МОТО
Hulong TDM-01, электроскутер
Год выпуска 2006
Двигатель электромотор
Мощность 600 Вт (0,8 л.с.)
Масса 90 кг
Максимальная скорость 40 км/ч
Цена 26500 руб.
Quingqi QM50QT-B2, скутер
Год выпуска 2006
Двигатель 2Т 49,2 см3
Мощность 3,0 л.с.
Масса 54 кг
Максимальная скорость 45 км/ч
Цена 20500 руб.
ВЫБОР
Бензиновый скутер Quingqi QM50QT-B2 хорошо известен благодаря стараниям «Балтмоторс» (у них она называется Mint). Скажу о нем лишь пару слов. Во-первых, это очень популярный скутер, но не из-за выдающихся ходовых качеств или дизайна (и то и другое весьма посредственны), а из-за самой низкой цены на российском рынке. Невзрачные машинки с цепным приводом вместо вариатора уже два года разлетаются как пирожки в базарный день. А во-вторых, и это самое главное, мощность двигателя этого скутера (2,7 л.с.) ближе всего к мощности электромотора (600 Вт или 0,8 л.с.). Некорректно было бы сравнивать со скутером, в два или три раза более мощным.
Производитель электроскутера TDM-01 – китайская компания Hulong («Хулонг»), одна из наиболее крупных компаний Китая, к тому же известная и в Европе. У нее в своем арсенале до полусотни моделей электровелосипедов и скутеров, которых производится в год более 100 000 единиц. Показательно, что эти скутеры, согласно решению правительства Китая, будут обслуживать олимпийские игры в Пекине – об этом свидетельствует надпись на облицовке «2008».
ИНСПЕКЦИЯ
Бензиновый скутер особого интереса не вызвал – про него (в исполнении «Балтмоторс») писали и в «Мото» (№9-2005), и в каталоге «Скутеры 2006». А вот электромашинку осмотрели с пристрастием.
Единственное, что выдает «электрика» – декоративные закрытия маятника, где у «нормального» скутера «нога», то есть блок мотор-трансмиссия. Здесь же двуплечий стальной маятник, подвешенный на двух амортизаторах. Мотор – в ступице колеса (такая конструкция называется «мотор-колесо).
Под седлом – «унитаз» (так скутеристы называют обширную багажную емкость), здесь все напоминает о бензиновом моторе: пустые глазницы отверстий под горловины бензо- и маслобака, закрытое кожухом окно для замены свечи зажигания. Сейчас под этим кожухом видно четыре 12-вольтовых аккумулятора (напряжении питания мотора – 48 В). Аккумуляторы эти в снятом виде рассмотрел позже, они свинцово-кислотные, необслуживаемые, общим весом 24 кг. Многовато, получается даже тяжелее, чем «бензиновая» «нога». Но это, как нам объяснили продавцы, самый бюджетный вариант, есть батареи получше, но за другие деньги. В Европу такие скутеры идут с литий-ионными батареями, которые, при тех же габаритах, обеспечивают пробег на одной зарядке в четыре раза больший, и при том заряжаются в 2-3 раза быстрее. Но и стоит такое удовольствие о-го-го – под 500 евро!
Инородным телом под седлом смотрится выключатель питания (электрики называют такую деталь «пакетником») – своеобразное противоугонное устройство, в дополнение к замку зажигания и блокиратору руля. Необычным является еще стрелочный индикатор разряженности батареи, расположенный на панели рядом со спидометром. Забегая вперед, скажу, что это самый жизненно-важный прибор.
ПОДГОТОВКА
У электроскутера к моменту старта были полностью заряжены аккумуляторы, а у бензинового – залит бензин под самую «завязку». Впоследствии планировали долить бензин до того же уровня, используя точный мерный стакан с делениями в 2 мл.
Максимально достигнутую скорость и пройденный путь измеряли при помощи GPS-навигатора, чтобы избежать возможной погрешности штатных приборов у скутеров. Для чистоты эксперимента ездить договорились только вместе. Запуск двигателя Quingqi прошел без проблем, но для этого пришлось воспользоваться ручным обогатителем, а через несколько минут не забыть его выключить. С Hulong TDM-01 все еще проще – повернули ключ в замке зажигания, и аппарат готов к выезду. Признаюсь, в первый раз я сплоховал – включив «зажигание» нажал пальцем на клавишу на правой ручке, там, где обычно располагается кнопка электростартер. Раздался громкий сигнал, от неожиданности даже подпрыгнул на месте.
Поскольку никакого шума не слышно, то единственным напоминанием о готовности аппарата к езде служит горящая на приборной панели красная лампочка. Теперь повернул ручку газа – и так же бесшумно тронулся в путь.
ЕЗДА
Не буду описывать впечатления от езды на «бензоскутере» (по ходу «пьесы» мы с помощниками все время менялись местами), опишу лишь ощущения от «электрика». Когда утихли эмоции от легкости и бесшумности передвижения, стал замечать более прозаичные вещи. Разгонная динамика и «максималка» электроскутера слабее, чем даже на самом спокойном бензиновом. Все-таки чудес не бывает, и 600 «электрических» ватт не сравнишь с, как минимум, тремя бензиновыми «лошадками». Впрочем, с максимальной скоростью не нужно было уповать на чудо – производители честно указали значение 40 км/ч, ориентируясь на строгие правила в Европе, куда в основном и идут «электрокитайцы». Кстати, там, в Европе, и бензиновые скутеры обычно «задушены» так, что тоже не разгоняются выше положенного «сороковника».
А вот подвесочки никто не запрещал сделать получше. То есть они работают, жестких ударов при наезде на «российские реальности» нет, но и прыгает после них аппарат как мячик. И, вдобавок, что-то под седлом гремит. Несмотря на не лучшие в своем классе подвески, стоит аппарат при резком маневрировании на удивление уверенно.
По приемистости бензиновый скутер впереди, зато по плавности хода «электричка» - как лимузин

Индикатор разряженности аккумулятора - важнейшая шкала на «приборке» электроскутера

Это не кнопка стартера - еще один сигнал

Непривычно, что, когда сбрасываешь газ, скутер сразу катится накатом. И если, при движении с мотором какой-то его шум, хоть и небольшой, но слышен, то при накате наступает абсолютная тишина, можно услышать, как мухи чихают.
По ходу теста полоса положительных эмоций чередовалась с отрицательными. Так, возникли проблемы с подъемами. Если в пологие скутер въезжал, то в более крутые мощности мотор-колеса не хватало. Производителями заявлена максимальная крутизна – 18%, но их реально одолеть лишь на «свежих» аккумуляторах. Тут вспоминаешь добрым словом электровелосипеды – там хоть можно подкрутить педалями.
На загородной трассе езда на электроскутере не впечатлила: мимо, в опасной близости неслись машины, индикатор разряженности на больших перегонах ощутимо быстро приближался к красной зоне. Гораздо приятнее оказалось поездить на природе. На грунтовой дорожке все равно быстро не разгонишься, зато наслаждаешься тишиной, покоем и полным отсутствием выхлопа. Можно колесить по парку перед носом у самых «обанятельных» пенсионеров, и не услышать ни слова упрека.
Опять вернулись в город. Здесь, среди плотного потока машин, плетущихся с черепашьей скоростью, передвигаться на электроскутере оказалось в самый раз. Правда, рискованно вступать в борьбу с большими электрособратьями – троллейбусами – у тех прием получше. Нужно все время помнить свое место – поближе к правому краю – и все будет O’k.
В общем, для города – неплохой транспорт, если крутиться в пределах своего района, или расстояние от дома до работы в пределах 20 км. На службе, в течение рабочего времени как раз можно подзарядить батарею (причем бесплатно).
ПРИЕХАЛИ!
Размышления прервал «минтенок», который забастовал после пробега 9,6 км. Двигатель стал «захлебываться» при повороте ручки газа, а через какое-то время и вовсе заглох. Предварительный диагноз о неисправности свечи зажигания проверить не удалось, поскольку у этого аппарата для того, чтобы добраться до мотора надо разобрать пол скутера. Вот, кстати, еще один аргумент против «бензина» – много систем, которые могут сломаться, для ремонта которых нужны инструмент, опыт и, в конце-концов, желание. Короче, одни заморочки. Использовали «рояль в кустах», то есть резервный автомобиль. Впоследствии, уже в салоне, поменяли свечу – и все заработало.
У «электрика» умирание происходило поэтапно. Сначала (после 11 км) «максималка» упала до 30 км/ч, затем (22 км) при полностью выкрученном газе стали появляться провалы в работе на несколько секунд, при этом стрелка индикатора разряженности уходила до конца в красную зону. Провалы становились все более частыми, скорость падала – но к этому времени мы благополучно вернулись в исходную точку. На одометре – 24 км, то есть меньше заявленных 40. И это еще при том, что ехали с выключенным светом и редко пользовались указателями поворотов.
ЗАМЕРЫ
Удивлялись малому пробегу электроскутеру лишь до тех пор, пока не замерили расход горючего у бензинового. Замерили – и ахнули: бензоскутер сожрал (извините за грубость) почти 400 мл бензина. Может, это и мизер, но ведь пробег-то всего 9,6 км! На «сотню» почти 4,5 литров, как мотоцикл.
Некоторым оправданием служит то, что скутер был не обкатан и, возможно, не совсем отрегулирован. Заявленный же производителем бензинового скутера расход в 2,2 л/100 км рассчитывался исходя из идеальных условий – езда после прогрева, на постоянной (не максимальной) скорости, по горизонтальной (без подъемов) трассе. Переменный режим ухудшил показатели.
РАЗМЫШЛЕНИЯ С КАЛЬКУЛЯТОРОМ В РУКЕ
Отбросив эмоции и неудовлетворенность от преждевременного схода машин с дистанции, «подобьем бабки». На бензоскутере на 9,6 км израсходовано 360 мл бензина А-92, по цене 17,6 руб/л. То есть этот пробег обошелся по бензину в 6,34 рубля, а 100 км стоили бы в 66 рублей. Но это не все расходы, ведь в 2-тактном моторе еще сжигается масло. Стоимость литровой баночки масла в среднем 350 руб/л – это если масло хорошее (а если плохое, то в стоимость поездки надо включать расходы на скорый ремонт мотора). Литра хватает в среднем на 65 л бензина, где-то 1500 км, то есть масло добавляет на сотню км еще 23,3 рубля. Итого: каждые 100 км пробега на бензиновом скутере обходится примерно в 90 рублей. Кстати, у 4-тактного скутера расходы будут поменьше, и не только из-за большей экономичности мотора, но и из-за того, что масло менять надо реже, чем раз в 1500 км (кроме периода обкатки), и при каждом ТО в мотор заливается меньше одного литра масла.
Теперь подсчитаем расходы на поезду на электроскутере. У нас на 24 км ушла одна зарядка аккумулятора, которая, в свою очередь обошлась в 1,32 рубля (при потреблении зарядным устройством 90 Вт в течении 8 часов и цене 1 кВт.ч – 1,84 рубля). То есть 100 км пробега обошлись бы в 5,5 рублей.
И еще один расчет: чтобы полностью окупить электроскутер за счет экономии на бензине, нужно проехать 31314 км. Впрочем, сделать это на родном комплекте аккумуляторов не удастся – они рассчитаны лишь на 400 циклов, то есть в лучшем случае 10 000 км.
ВЫВОДЫ
Не ждите однозначного вывода, кто победил в этом тесте. Отказ бензоскутера не показателен: техника новая, не обкатанная и к тому же китайская. Электроскутер, хотя не сломался, все же оставил неудовлетворенность от малого пробега и ограниченности своих возможностей. Конечно, найдется множество людей, кому он и с такими характеристиками подойдет – об этом свидетельствует бурный рост продаж «электриков» во всем мире. Да и у нас «лед тронулся». Надо понимать, что это всего лишь первая ласточка, мы и охнуть не успеем, как появятся доступные по цене емкие аккумуляторы со временем зарядки в несколько десятков минут и более мощные электромоторы. И тогда будем нюхать бензин тайком из флаконов…
ЭЛЕКТРОСКУТЕР
«+»: никаких заморочек с ТО и ремонтом, предельная простота управления, дешевизна поездок (граничащая с халявностью), ни шумит, ни дымит. «–»: слабая динамика, ограниченность пробега, не во всякую гору въедет, большое время зарядки аккумуляторов.
БЕНЗИНОВЫЙ СКУТЕР
«+»: пошустрее, больший пробег на одной заправке, возможность быстро заправиться.
«–»: нуждается в ТО, ремонте, дымит, пахнет и бензин денег стоит.
Благодарим салоны «Отечественная мототехника» и ЭЛВЕС за предоставленную технику.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКУТЕРОВ QUINGQI И HULONG
Общие данные

Модель Quingqi QM50QT-B2 Hulong TDM-01
Год начала производства 2004 2006
Длина, мм 1520 1700
База, мм 970 1200
Дорожный просвет, мм 90 100
Высота по седлу, мм 700 680
Сухая масса, кг 54 90
Максимальная нагрузка, кг 75 125
Емкость топливного бака, л 3.2 не требуется
Емкость масляного бака, л 0.8 не требуется
Применяемый бензин A-92 не требуется
Расход топлива, л/100 км (шоссе/город), не более 2.0 3.2
Максимальная скорость, км/ч 45 40
Двигатель
Тип 1-цилиндровый, 2Т мотор-колесо с постоянными магнитами
Аккумуляторная батарея 12 В 48 Вольт,17А/ч
Газораспределение ется лепестковый клапан не требу
Рабочий объем, см3 49,2 отсутствует
Размерность, мм 41,0/37,4 отсутствует
Степень сжатия 6,5 отсутствует
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 3,0/6000 0,8
Максимальный крутящий момент, Н-м при об/мин 3,6/4500 н.д.
Система охлаждения воздушная, принудительная не требуется
Система смазки раздельная не требуется
Система запуска кик- и электростартер не требуется
Трансмиссия
Сцепление автоматическое, центробежное не требуется
Число передач 1 -
Передача на заднее колесо цепью в масляной ванне не требуется
Редуктор заднего колеса 1-ступенчатый не требуется
Ходовая часть
Рама трубчатая, стальная, сварная трубчатая, стальная, сварная
Подвеска переднего колеса рычажная с пружинными амортизаторами рычажная с пружинными амортизаторами
Подвеска заднего колеса маятниковая (блок "двигатель-трансмиссия") с одним пружинным амортизатором маятниковая с двумя пружинными амортизаторами
Тормоза барабанные барабанные
Шины 3,00-8 3,00-10

 

[serg_z]

Ответ: Ремонт скутеров

Да, не один китаец без проблем даже одной поездки не проехал, что лишний раз подтвердило мое мнение о них. Лучше самый занюханный японец чем самый новый китаец.

И что "экономичность" любых двухтактных скутеров - миф - об этом я тоже писал вроде.
Но этот китаец вообще удивил ! Сожрать 4 с хвостом литра в городе, даже необк4атанным и в потоке ... И это при жалких 3 л.с. !

Мой Сузуки при 6 л.с. даже жестко в городе берет куда меньше ...

Вообще, хотите экономичность - берите четырехтакники, но в динамике проиграете. Все просто. 2Т - больше дури в еденице объема, но меньше КПД. 4Т - четкий цикл, меньше расход, но рабочих тактов вдвое меньше и меньше мощность.

Да, электрика - это круто. Но опять же не в китайском исполнении. Дешевле штуки баксов нормальную электрику не возмешь. Тут надо:

1) современные акки (уж никак не кислотные ... а кадмий, литий - во бабла стоят ...)

2) подзарядка от дороги (т.е. мотор он же динамка), т.е. как в электромобилях - при торможении двигателем и под горку начинает подзаряжать.

Тогда это дело.

А оптим конечно гибриды. Но это уж тем более не китайские ...

 

[nets]

Ответ: Ремонт скутеров

Хочу поделиться одним неприятным моментом, связанным с попыткой завести Honda-Tact после зимнего отстоя. С момента приобретения первого скутера я не обращал никакого внимания на пуск после долгого отстоя, так как проблем не было, ну немного дольше стартер помаслает. В этом году случилась настояшая комедия - я заводил скутер 2 часа, причем наблюдая интересный эффект: если дам "сто грамм" прямо в цилиндр - заводится с полоборота, через время глохнет.
Остальные попытки завести не привели ни к чему.
Все оказалось очень просто - за время зимнего отстоя бензин из камеры карбюратора испарился, и там осталось одно масло, а на масле чертов японец ехать не захотел ).
Еще проще - оказывается внизу карбюратора предусмотрен сливной винт - я его открутил, масло вытекло, и он тут же завелся без всяких проблем. Про этот винт мне говорили лет 7 назад, когда я брал в Одессе первую Хонду, но вылетело из головы, что и привело к столь печальным попыткам с ходу завести мопед.

 

[serg_z]

Ответ: Ремонт скутеров

Предусмотрен не только винт для слива отстоя с камеры, но и продувочный штуцер, на него обычно одет короткий шланг который никуда не идет и новичков обычно озадачивает ...

Этож японский карб а не совнархоз ! Его и продуть и слить отстой можно не разбирая ! (и даже не снимая ...).

 

[nets]

Ответ: Ремонт скутеров

да, только продуть не вышло, а через винт вся зараза вышла за 5 сек

 

[nets]

Ответ: Ремонт скутеров

кстати, электро есть в продаже за 650 грн, только для детей - мой с него уже вырос и на такте летает. На возраст примерно 8-12 лет, скорость развивает до 20 км/ч (для детворы и это многовато), АКБ не родные - поставил на 12 А/ч вместо 6 в прошлом году, этот сезон простоял безвыездно
Срочно отдам в хорошие руки