не знаю, смотря какие модели сравнивать
Покупка велосипеда - нужен совет.
- Автор теми Kusmich
- Дата створення
- Статус
На саламандре получше, но не сильно...
B
bimmer
Guest
Подъе**ул Пашку=) Довольно таки красивоПримерно как БМВ и Шкода?
Если там оборудка не сильно отличается, тогдя я наверное хороший эстрадный певец.
Аливио и ацера, Диор и Диор LX....
На Саламандере кассета Shimano CS-HG50-9 (11-34T) (на 9 звёзд), на Треке SRAM PG830 11-32, 8 speed
Система На Саламендере Truvativ ISOflow, а на Треке Shimano M341 42/32/22
Gestapo
New Member
Відповідь: Re: Покупка велосипеда - нужен совет.
Биммер, я конечно понимаю что ты написал инфу по которой можно сделать вывод, но это только для тех кто хоть чтото понимает в велах. Я думаю что людям нужно еще и указывать цены на отдельные копмлектующие установленые на разных моделях для полного понимания.
B
bimmer
Guest
Re: Відповідь: Re: Покупка велосипеда - нужен совет.
Цены указывать не стал, так как проблематично найти средние цены, по которым эти комплектующие можно найти в сумах... Просто поясню, что разница в них будет не в одну сотню гривен.
B
bimmer
Guest
Не сказал бы, что ты сделал не правильный выбор, но проехавшись несколько раз на рамах от Трека или Гарри Фишера ты поймёшь, что на них приятнее катать, чем на Келлисовских
Но зато у тебя весьма неплохой уровень оборудки сейчас, за что, собственно и респект
Folgan
Ариец
Вот интересная статья в тему. Взято на
Вопрос подбора байка за300-600баксов для начинающих уже порядком подзаезжен…
Давайте попробуем все-таки сформулировать общие правила или рекомендации…
Исходные правила…
1. Байк выбирается для катания без экстрима (даже среднюю экстрим-раму за такие деньги купить сложновато, если мне память не изменяет Спеш-Р3 тянет баксов на 450… там же и Джи Ти от Ганса Рея…. да и консультируются по таким вопросам на других форумах типа «Дерт.ру» и т.п.), т.е. катание по парку, лесным тропинкам и по асфальту из города в парк/лес, несложные вело-походы в компаниях катающихся, неозабоченных понятиями "частота педалирования" и т.п.
2. В оговоренном диапазоне все «брэнды» и «не-бренды» и «но-нэйм» в технологиях производства рам практически на равных… ибо говорить о суперпродвинутых отличиях в технологиях в этом диапазоне цен просто смешно… и так ясно, что для этого сегмента никто не делает «Хэнд-Мэйд ин США», а все варится на нескольких заводах на Тайване, в Китае, Сингапуре, Малайзии и Вьетнаме (страны приведены по мере увеличения риска приобретения какашной рамы…)
3. Следовательно в указанный обзор могут попасть и топовые модели с китайских рядов Барабашова… рассматриваю на равных!!!
Итак моя версия рекомендаций… (в своих комментариях прошу ссылаться на конкретные пункты, потом подитожим)
РАМА… Самый главный компонент в байке, ограничивающий все без исключения возможности будущего велосипеда…
1. Обязательно алюминиевый хардтэйл (это когда НЕТ заднего амортизатора!!!) классической формы, т.е. два треугольника… никаких причудливых форм и т.п. (исключение: рамы GT).
2. На марку сплава заморачиваться не стоит толи 6000-я серия то ли 7000-я все равно…
3. Никаких “Scandium” “Columbus” “Superlight” за такие деньги…
и вообще как только что то вроде «Супер» или «мега» или «топ» то все, как правило, с точностью до наоборот!!!
4. Наличие крепежа под дисковые тормоза говорит о более менее продвинутой версии рамы, очень хорошо, если в добавок есть усиливающая стяжка/перемычка между верхним и нижним задними перьями в области крепления дисковых тормозов.
Сейчас у некоторых продвинутых рамоваров появилась фишка в виде крепления заднего калипера между верхним и нижним пером, т.е. роль усиливающей стяжки играет сам калипер... по моему разумное решение ибо в отсутствие дискового тормоза получаем "симметричную" жесткость заднего треугольника...
!!!если дисковые стоят тормоза нужно заранее посмотреть на то КУДА крепить багажник!!!
5. Качество сварных швов - наличие так называемых «двойных швов» - ни что иное, как брак сварщика, все швы должны быть непрерывные, без наплывов и отклонений от воображаемой прямой линии шва.
на самом деле практически все серьезные производители варят рамы т.н. двойными швами... но этого снаружи НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО...
6. Усиления в местах примыканий к рулевой и кареточной трубе должны иметь по возможности «гидроформинг», а не приваренные накладки (наличие гидроформинга говорит просто о более продвинутой технологии изготовления рам у данного производителя, но не гарантирует суперпревосходства над прочими изделиями в легкости и прочности).
Приветствуется, но необязательно и просто «биовальная» (ovalized или tapering) нижняя труба (в области каретки больше горизонтальный диаметр, а в области рулевой вертикальный).
новая фишка т.н. Овал-Раунд-Сквейр (овал-круг-квадрат) нижние трубы, т.е. у рулевой трубы вертикальный овал, далее труба круглого сечения и возле каретки квадратное сечение... теоретически более жесткая конструкция сварочного узла в районе каретки..
7. Наличие т.н. «баттинга» возможно, но только ближе к верхней границе указанного ценового диапазона и то, почти всегда, речь идет о т.н. «баттинге нижней трубы», т.е. за такие деньги двойной и тройной баттинг не возможны (Double или triple batted)!!!
8. Все надписи на рамах только под лаком!!! никаких наклеек!!! и смотрите на качество окраски!!! Наличие потеков, пятен глянца и т.п. Нормальные байки окрашены ХОРОШО!!!
но качество окраски не является абсолютной гарантией качества велосипеда
9. Рулевая труба под интегрированную, полуинтегрированную или неинтегрированную рулевую колонку на 1.1/8"… только НЕ РЕЗЬБОВАЯ!!! (как на велосипедах времен СССР под «зубастый» ключ)
резьбовая рулевая не позволит в дальнейшем при росте потребностей поставить нормальную вилку, т.е. это означает что по умолчанию вилка на таком веле уже не совсем хороша...
10. МАРКА… самый больной момент для многих «уже владельцев» велосипедов соотв. брэндов… Нужно четко уяснить, что по большому счету технологии и качество производства рам у ВСЕХ брендов в ЭТОМ диапазоне цен примерно одинаковы... исключением естественно является китайский хлам с Барабашова даже за 350баксов...
В этом ценовом диапазоне очень разумно не отдаваться под супермарки типа Scott, Kona, Specialized, Corratec… вилка/обвеска будет нижайшего класса и следовательно качества...
Ну, если очень хочется показать себя продвинутым, тогда Giant, Merida, Schwinn, Gary Fisher, KHS, GT… правда придется идти на очень компромиссные решения в некоторых компонентах, каких решать самому… естественно за 300у.е. велы этих брендов стоит брать только на распродажах...
Чуть вкуснее будет комплектация на велах т.н. «не-супербрэндов» типа Stark, Kellys, RockMashine, Jamis, Author, Hasa, Leader Fox(не путать с Leader!!!), Comanche(помещен в эту группу из-за моделей 2006 Team, Vector, Maxima и Backfire)…
Остальные типа Comanche(прочие модели), Leader, Cross, Fort… нужно очень внимательно выбирать. Все вышесказанное по досмотру брака и конструктивных пробелов относится именно к двум последним группам… и естественно ко всему остальному китайско-барабашовскому хламу…
11. Форма задних перьев особого значения не имеет. Чем толще, тем жестче и лучше будет ехать в гору. Нужно обратить внимание на наличие и расположение сварочных швов, чтоб не по критическому сечению только…
чем короче нижние перья тем лучше, но на глаз это определить невозможно... короткие это например Мерида(420мм)... у большинства этот размер 425мм...
12. Узел примыкания к подседельной трубе верхних перьев, по моему мнению, лучше прямое крепление, чем т.н. «рыбий хвост», выше устойчивость на скручивание, правда, на некоторых рамах немного страдает устойчивость к распирающим нагрузкам при торможении Ви-брейками, однако это достаточно надежно лечится установкой бустера.
расположение узла крепления задних перьев к подседельной трубе выше или ниже узла верхней передней трубы значения не имеет...
нужно отметить особо вариант на велах GT с фирменным тройным треугольником... это мегажесткие рамы и если вы не уверены в выносливости своей спины, то следует поискать такой вел у знакомых для тестдрайва...
13. Узел примыкания к кареточной трубе нижних перьев, лучше со вставкой... нежелательный вариант – это сильно сплющенные и замысловато гнутые в этом месте перья.
Вообще чем меньше гнутья на перьях, тем спокойнее…
14. Узел крепления заднего переключателя… он должен быть со сменным петухом… маловероятно, что будет другой, но все-таки посмотреть надо… «Дырявые» узлы соединения верхних и нижних перьев, наверное, не более чем ненужные понты. Проверьте наличие узлов для крепления багажника… внимательно просмотрите сварочные узлы в этом месте, они должны быть аккуратными...
15. ВИЛКА… Если не стоит [/color]что-то из Suntour XC60/75 (с 2006 это ХСМ и XCR), RST Gila, Manitou Six, Rock Shox J2/3, то лучше вообще жесткая, по крайней мере, вы на нее не будете рассчитывать, а она вас не будет подводить…
…остальные изделия этих фирм, если они ниже по классу то не стоит их рассматривать в серьез, а если выше, то смотрите внимательно на ценник… Вы уже вышли за оговоренный диапазон!!!
Если другие вилки, то ZOOM семейство CH-540/560/580/1000, Spinner Grind или Mozo Vib…
Остальные… лучше жесткая вилка, ей богу…
16. ОБОДА… Разумеется только двойные… ищем надписи Alex, Wienmann, Mach1, Rigida… количество спиц не важно 32 или 36…
Главное не 28 и не 24 или 20 не дай бог!!! очень хорошо если пистонированные...
17. ВТУЛКИ… очень важный элемент… хоть какая-нибудь надпись…
хорошо если Quando, JoyTech/Novatec, Bike Positive, Formula или Shimano… Смотреть надо ОБЕ втулки!!! Лучше (для недорогих, а других там и не будет) чтоб были на пром. подшипниках.
18. ТОРМОЗА… я однозначно за V-brake!!!...
По мере улучшения: Promax, Tektro, Shimano, Avid 5… Внимательно посмотрите и на тормоз и на ручку - они могут быть от разных фирм и разного уровня!!! Это не обман и не проблема, просто надо видеть что покупаете, чтоб потом не показаться самому себе обманутым или невнимательным…
Дисковые тормоза в этом диапазоне цен могут быть в лучшем случае Shimano 465/475/495 (лучше не брать Tektro IO и Promax400). Правда может повезти, и попадутся AVID, но кроме как на Джиантах и Команчах я их не видел…
но могут попасться и нонейм, тогда лучше уйти... к другому байку...
если очень хочется диски, а денег не хватает... нужно учесть что потребуется при таком апгрейде вилка с креплением под диски, новые втулки(пока видел только ЛидерФокс на вибрейках со втулками под диски), следовательно спицы ну и по правильному новые ободья (хотя их можно опустить)... а это гораздо больше денег, чем купить сразу с дискарями... такой апгрейд на выбраной модели лучше попросить сразу!!!
19. «ПАЛКИ»(руль, вынос руля, подседельный штырь/глагол)… Чем меньше надписей Easton, Ritсhey, Race Face, FSA… тем меньше шансов быть мягко говоря обманутыми… хотя и не совсем так… Эти, бесспорно высокотехнологичные, брэнды имеют в своих линейках мегапрочные и одновременно суперлегкие «палки»… НО НЕ В НАШЕМ ДИАПАЗОНЕ ЦЕН… а в нашем там ничего особенного, просто одинаковые палки под разными надписями не более.
Ищем надписи ZOOM, Kalloy или вообще чистые ну, максимум с названием брэнда байка…
Ни каких регулируемых выносов… и амортизационных глаголов... чисто пацаны так ни ездють… (ну а если понтами вы не обременены, то эти фишки очень удобны для покатушечников)
20. ПРИВОД (система - передний набор звезд, кассета - задний набор, цепь)… тут без шуток… только Shimano, SRAM, Truvative, Цепи могут быть еще КМС… Если есть надпись Suntour это хуже, но терпимо... если нонэйм или брэнд байка – что скорее всего одно и тоже и гораздо хуже…
Необходимо, чтоб привод был 3х8звезд (7 и 6-это заведомо «низкие» группы и более дорогой апгрейд-шифтинги, кассета)… по системам необходимо останавливаться на наборе 44/42-32-22, а не 48-34-24(более низкие группы).
Кассеты, естественно, предпочтительней серые-блестящие, а не черные… и начинаться они должны с 11зубьев
21. ШИФТИНГ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ…
Только Shimano или SRAM…
Предпочтение:
-не моноблоки (шифтер и тормозная ручка в одном корпусе), хотя это и не критично.
-не Грипп-Шифты Shimano (вращающаяся ручка манетки), если SRAM 4/5/7 - то все равно.
НИКАКОГО НОНЭЙМА или надписей типа Designed by Shimano!!! про похожие по скрипту надписи я вообще молчу…
Касательно «перебросов» чем ближе они по классу тем лучше, передний будет ниже по классу – это нормально.
Опасны только явные перекосы… Типа Сзади XT / Спереди Deore-это уже 25% и более от стоимости всего байка, что там будет стоять из остального оборудования страшно представить!!!
В указанном диапазоне наиболее логичны пары Deore LX/Alivio, Deore/Alivio, Alivio/Acera… для цен чуть выше 300 можно и переключатели Acera/Altus не очень хорошо, но и не смертельно Shimano SIS...
22. ПОКРЫШКИ и СЕДЛО… Любой нормальный продавец просто обязан поменять Вам эти компоненты на другие, если они Вам не подходят, ну просто не понравились… Некоторые могут поменять и вынос руля…
Комфортное седло с амортизатором… толку от него мало, а продвинутые модели это за 100баксов будет…
23. РАЗМЕР РАМЫ. Можно сколько угодно спорить о правильной посадке, но… просто поставьте раму между ног упершись «спиной» в седло… и проверьте запас от промежности до верхней трубы… он должен быть около 8-10см… остальное мелочи… если запас 4-5см это тоже нормально, в общем нужно проверить удобство посадки вцелом...
длину выноса, подъем руля...
Ну, вроде ничего не забыл…
You must be registered for see links
Вопрос подбора байка за300-600баксов для начинающих уже порядком подзаезжен…
Давайте попробуем все-таки сформулировать общие правила или рекомендации…
Исходные правила…
1. Байк выбирается для катания без экстрима (даже среднюю экстрим-раму за такие деньги купить сложновато, если мне память не изменяет Спеш-Р3 тянет баксов на 450… там же и Джи Ти от Ганса Рея…. да и консультируются по таким вопросам на других форумах типа «Дерт.ру» и т.п.), т.е. катание по парку, лесным тропинкам и по асфальту из города в парк/лес, несложные вело-походы в компаниях катающихся, неозабоченных понятиями "частота педалирования" и т.п.
2. В оговоренном диапазоне все «брэнды» и «не-бренды» и «но-нэйм» в технологиях производства рам практически на равных… ибо говорить о суперпродвинутых отличиях в технологиях в этом диапазоне цен просто смешно… и так ясно, что для этого сегмента никто не делает «Хэнд-Мэйд ин США», а все варится на нескольких заводах на Тайване, в Китае, Сингапуре, Малайзии и Вьетнаме (страны приведены по мере увеличения риска приобретения какашной рамы…)
3. Следовательно в указанный обзор могут попасть и топовые модели с китайских рядов Барабашова… рассматриваю на равных!!!
Итак моя версия рекомендаций… (в своих комментариях прошу ссылаться на конкретные пункты, потом подитожим)
РАМА… Самый главный компонент в байке, ограничивающий все без исключения возможности будущего велосипеда…
1. Обязательно алюминиевый хардтэйл (это когда НЕТ заднего амортизатора!!!) классической формы, т.е. два треугольника… никаких причудливых форм и т.п. (исключение: рамы GT).
2. На марку сплава заморачиваться не стоит толи 6000-я серия то ли 7000-я все равно…
3. Никаких “Scandium” “Columbus” “Superlight” за такие деньги…
и вообще как только что то вроде «Супер» или «мега» или «топ» то все, как правило, с точностью до наоборот!!!
4. Наличие крепежа под дисковые тормоза говорит о более менее продвинутой версии рамы, очень хорошо, если в добавок есть усиливающая стяжка/перемычка между верхним и нижним задними перьями в области крепления дисковых тормозов.
Сейчас у некоторых продвинутых рамоваров появилась фишка в виде крепления заднего калипера между верхним и нижним пером, т.е. роль усиливающей стяжки играет сам калипер... по моему разумное решение ибо в отсутствие дискового тормоза получаем "симметричную" жесткость заднего треугольника...
!!!если дисковые стоят тормоза нужно заранее посмотреть на то КУДА крепить багажник!!!
5. Качество сварных швов - наличие так называемых «двойных швов» - ни что иное, как брак сварщика, все швы должны быть непрерывные, без наплывов и отклонений от воображаемой прямой линии шва.
на самом деле практически все серьезные производители варят рамы т.н. двойными швами... но этого снаружи НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО...
6. Усиления в местах примыканий к рулевой и кареточной трубе должны иметь по возможности «гидроформинг», а не приваренные накладки (наличие гидроформинга говорит просто о более продвинутой технологии изготовления рам у данного производителя, но не гарантирует суперпревосходства над прочими изделиями в легкости и прочности).
Приветствуется, но необязательно и просто «биовальная» (ovalized или tapering) нижняя труба (в области каретки больше горизонтальный диаметр, а в области рулевой вертикальный).
новая фишка т.н. Овал-Раунд-Сквейр (овал-круг-квадрат) нижние трубы, т.е. у рулевой трубы вертикальный овал, далее труба круглого сечения и возле каретки квадратное сечение... теоретически более жесткая конструкция сварочного узла в районе каретки..
7. Наличие т.н. «баттинга» возможно, но только ближе к верхней границе указанного ценового диапазона и то, почти всегда, речь идет о т.н. «баттинге нижней трубы», т.е. за такие деньги двойной и тройной баттинг не возможны (Double или triple batted)!!!
8. Все надписи на рамах только под лаком!!! никаких наклеек!!! и смотрите на качество окраски!!! Наличие потеков, пятен глянца и т.п. Нормальные байки окрашены ХОРОШО!!!
но качество окраски не является абсолютной гарантией качества велосипеда
9. Рулевая труба под интегрированную, полуинтегрированную или неинтегрированную рулевую колонку на 1.1/8"… только НЕ РЕЗЬБОВАЯ!!! (как на велосипедах времен СССР под «зубастый» ключ)
резьбовая рулевая не позволит в дальнейшем при росте потребностей поставить нормальную вилку, т.е. это означает что по умолчанию вилка на таком веле уже не совсем хороша...
10. МАРКА… самый больной момент для многих «уже владельцев» велосипедов соотв. брэндов… Нужно четко уяснить, что по большому счету технологии и качество производства рам у ВСЕХ брендов в ЭТОМ диапазоне цен примерно одинаковы... исключением естественно является китайский хлам с Барабашова даже за 350баксов...
В этом ценовом диапазоне очень разумно не отдаваться под супермарки типа Scott, Kona, Specialized, Corratec… вилка/обвеска будет нижайшего класса и следовательно качества...
Ну, если очень хочется показать себя продвинутым, тогда Giant, Merida, Schwinn, Gary Fisher, KHS, GT… правда придется идти на очень компромиссные решения в некоторых компонентах, каких решать самому… естественно за 300у.е. велы этих брендов стоит брать только на распродажах...
Чуть вкуснее будет комплектация на велах т.н. «не-супербрэндов» типа Stark, Kellys, RockMashine, Jamis, Author, Hasa, Leader Fox(не путать с Leader!!!), Comanche(помещен в эту группу из-за моделей 2006 Team, Vector, Maxima и Backfire)…
Остальные типа Comanche(прочие модели), Leader, Cross, Fort… нужно очень внимательно выбирать. Все вышесказанное по досмотру брака и конструктивных пробелов относится именно к двум последним группам… и естественно ко всему остальному китайско-барабашовскому хламу…
11. Форма задних перьев особого значения не имеет. Чем толще, тем жестче и лучше будет ехать в гору. Нужно обратить внимание на наличие и расположение сварочных швов, чтоб не по критическому сечению только…
чем короче нижние перья тем лучше, но на глаз это определить невозможно... короткие это например Мерида(420мм)... у большинства этот размер 425мм...
12. Узел примыкания к подседельной трубе верхних перьев, по моему мнению, лучше прямое крепление, чем т.н. «рыбий хвост», выше устойчивость на скручивание, правда, на некоторых рамах немного страдает устойчивость к распирающим нагрузкам при торможении Ви-брейками, однако это достаточно надежно лечится установкой бустера.
расположение узла крепления задних перьев к подседельной трубе выше или ниже узла верхней передней трубы значения не имеет...
нужно отметить особо вариант на велах GT с фирменным тройным треугольником... это мегажесткие рамы и если вы не уверены в выносливости своей спины, то следует поискать такой вел у знакомых для тестдрайва...
13. Узел примыкания к кареточной трубе нижних перьев, лучше со вставкой... нежелательный вариант – это сильно сплющенные и замысловато гнутые в этом месте перья.
Вообще чем меньше гнутья на перьях, тем спокойнее…
14. Узел крепления заднего переключателя… он должен быть со сменным петухом… маловероятно, что будет другой, но все-таки посмотреть надо… «Дырявые» узлы соединения верхних и нижних перьев, наверное, не более чем ненужные понты. Проверьте наличие узлов для крепления багажника… внимательно просмотрите сварочные узлы в этом месте, они должны быть аккуратными...
15. ВИЛКА… Если не стоит [/color]что-то из Suntour XC60/75 (с 2006 это ХСМ и XCR), RST Gila, Manitou Six, Rock Shox J2/3, то лучше вообще жесткая, по крайней мере, вы на нее не будете рассчитывать, а она вас не будет подводить…
…остальные изделия этих фирм, если они ниже по классу то не стоит их рассматривать в серьез, а если выше, то смотрите внимательно на ценник… Вы уже вышли за оговоренный диапазон!!!
Если другие вилки, то ZOOM семейство CH-540/560/580/1000, Spinner Grind или Mozo Vib…
Остальные… лучше жесткая вилка, ей богу…
16. ОБОДА… Разумеется только двойные… ищем надписи Alex, Wienmann, Mach1, Rigida… количество спиц не важно 32 или 36…
Главное не 28 и не 24 или 20 не дай бог!!! очень хорошо если пистонированные...
17. ВТУЛКИ… очень важный элемент… хоть какая-нибудь надпись…
хорошо если Quando, JoyTech/Novatec, Bike Positive, Formula или Shimano… Смотреть надо ОБЕ втулки!!! Лучше (для недорогих, а других там и не будет) чтоб были на пром. подшипниках.
18. ТОРМОЗА… я однозначно за V-brake!!!...
По мере улучшения: Promax, Tektro, Shimano, Avid 5… Внимательно посмотрите и на тормоз и на ручку - они могут быть от разных фирм и разного уровня!!! Это не обман и не проблема, просто надо видеть что покупаете, чтоб потом не показаться самому себе обманутым или невнимательным…
Дисковые тормоза в этом диапазоне цен могут быть в лучшем случае Shimano 465/475/495 (лучше не брать Tektro IO и Promax400). Правда может повезти, и попадутся AVID, но кроме как на Джиантах и Команчах я их не видел…
но могут попасться и нонейм, тогда лучше уйти... к другому байку...
если очень хочется диски, а денег не хватает... нужно учесть что потребуется при таком апгрейде вилка с креплением под диски, новые втулки(пока видел только ЛидерФокс на вибрейках со втулками под диски), следовательно спицы ну и по правильному новые ободья (хотя их можно опустить)... а это гораздо больше денег, чем купить сразу с дискарями... такой апгрейд на выбраной модели лучше попросить сразу!!!
19. «ПАЛКИ»(руль, вынос руля, подседельный штырь/глагол)… Чем меньше надписей Easton, Ritсhey, Race Face, FSA… тем меньше шансов быть мягко говоря обманутыми… хотя и не совсем так… Эти, бесспорно высокотехнологичные, брэнды имеют в своих линейках мегапрочные и одновременно суперлегкие «палки»… НО НЕ В НАШЕМ ДИАПАЗОНЕ ЦЕН… а в нашем там ничего особенного, просто одинаковые палки под разными надписями не более.
Ищем надписи ZOOM, Kalloy или вообще чистые ну, максимум с названием брэнда байка…
Ни каких регулируемых выносов… и амортизационных глаголов... чисто пацаны так ни ездють… (ну а если понтами вы не обременены, то эти фишки очень удобны для покатушечников)
20. ПРИВОД (система - передний набор звезд, кассета - задний набор, цепь)… тут без шуток… только Shimano, SRAM, Truvative, Цепи могут быть еще КМС… Если есть надпись Suntour это хуже, но терпимо... если нонэйм или брэнд байка – что скорее всего одно и тоже и гораздо хуже…
Необходимо, чтоб привод был 3х8звезд (7 и 6-это заведомо «низкие» группы и более дорогой апгрейд-шифтинги, кассета)… по системам необходимо останавливаться на наборе 44/42-32-22, а не 48-34-24(более низкие группы).
Кассеты, естественно, предпочтительней серые-блестящие, а не черные… и начинаться они должны с 11зубьев
21. ШИФТИНГ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ…
Только Shimano или SRAM…
Предпочтение:
-не моноблоки (шифтер и тормозная ручка в одном корпусе), хотя это и не критично.
-не Грипп-Шифты Shimano (вращающаяся ручка манетки), если SRAM 4/5/7 - то все равно.
НИКАКОГО НОНЭЙМА или надписей типа Designed by Shimano!!! про похожие по скрипту надписи я вообще молчу…
Касательно «перебросов» чем ближе они по классу тем лучше, передний будет ниже по классу – это нормально.
Опасны только явные перекосы… Типа Сзади XT / Спереди Deore-это уже 25% и более от стоимости всего байка, что там будет стоять из остального оборудования страшно представить!!!
В указанном диапазоне наиболее логичны пары Deore LX/Alivio, Deore/Alivio, Alivio/Acera… для цен чуть выше 300 можно и переключатели Acera/Altus не очень хорошо, но и не смертельно Shimano SIS...
22. ПОКРЫШКИ и СЕДЛО… Любой нормальный продавец просто обязан поменять Вам эти компоненты на другие, если они Вам не подходят, ну просто не понравились… Некоторые могут поменять и вынос руля…
Комфортное седло с амортизатором… толку от него мало, а продвинутые модели это за 100баксов будет…
23. РАЗМЕР РАМЫ. Можно сколько угодно спорить о правильной посадке, но… просто поставьте раму между ног упершись «спиной» в седло… и проверьте запас от промежности до верхней трубы… он должен быть около 8-10см… остальное мелочи… если запас 4-5см это тоже нормально, в общем нужно проверить удобство посадки вцелом...
длину выноса, подъем руля...
Ну, вроде ничего не забыл…
- Статус