Аквариумные рыбки

[^Зверюка^]

10 наивных вопросов начинающего аквариумиста

Итак, вы решили завести аквариумных рыбок и не знаете с чего начать! и между тем даже не подозреваете, что создание неповторимых красот подводного мира доступно каждому. Стоит только соблюдать необходимые правила, о которых мы сегодня и поговорим.

Как правильно выбрать подогреватель для аквариума?

Температура воды имеет огромное значение для жизнедеятельности рыбок и аквариумных растений. А зимой в наших квартирах без обогревателя в аквариуме и вовсе не обойтись.

Как же его правильно выбрать? Для поддержания температуры на один градус выше окружающей на каждый литр воды требуется подогревать мощностью: для 25-литрового аквариума - 0,2 Вт, 50-литрового - 0,13 Вт, 100-литрового - 0,1 Вт и 200-литрового - 0,07 Вт. Напомним, это только один градус на один литр. Эту цифру надо умножить на количество литров вашего аквариума и нужное число градусов. Например, если у вас 100-литровый аквариум и вы хотите увеличить температуру на 6 градусов, вам нужен 60-ваттный подогреватель (0,1 Вт х 100 л х 6 градусов = 60 Вт).

Какой инвентарь необходим для оборудования аквариума?

Для оборудования аквариума вам понадобятся: светильник, электрообогреватель, термометр, компрессов, сачок, фильтр или помпа, кормушка.

Для чего нужна подсветка в аквариуме?

Многие начинающие аквариумисты заблуждаются, считая, что освещение в аквариуме носит чисто декоративный характер.

На самом деле это далеко не так. Помимо декоративной функции освещение выполняет очень важную - физиологическую. Постоянное содержание в темноте вызывает длительное стрессовое состояние у животных. Свет необходим всем обитателям аквариума. Но и здесь, как впрочем, и везде, нужно знать меру. Мало света в аквариуме - растения будут плохо расти и покрываться бурым налетом. Много - тоже плохо, зеленеет и "зацветает" вода.

Как правильно выполнить освещение аквариума?

Специалисты рекомендуют рассчитывать освещение из соотношения: около 1 Ватта на литр воды. Например: у вас аквариум 50 литров, соответственно, вам потребуется лампочка мощностью приблизительно 50 Ватт.

Классический вариант: передне-верхнее освещение, то есть с передней верхней кромки аквариума свет направлен на заднее стекло. Иногда используется и внутренний свет, когда на дно аквариума устанавливается герметически изолированный патрон с лампой. Внутренний свет имеет еще и функцию подогрева.
Световой день должен составлять не менее 10-16 часов.

Стеклянный или пластиковый аквариум?

Категорически заявить, какой лучше, наверное, нельзя. профессионалы успешно эксплуатируют и те и другие. Лучше мы назовем вам плюсы и минусы тех и других, а выбирать вам.

Стеклянный аквариум:
+ Легко очищается и не царапается скребком.
- При взаимодействии воды и стекла происходит выщелачивание стекла и в результате изменяется уровень кислотности воды в аквариуме.

Пластиковый аквариум:
+ Пластик в отличие от стекла не бьется и является в этом отношении более безопасным материалом.
- Легко царапается и быстро теряет привлекательный вид. В этом случае его надо аккуратно чистить капроновой губкой или капроновым мешочком с мелкой солью.
+ По данным аквариумистов, икра таких рыбок, как неон в стеклянном аквариуме погибает чаще, чем в пластиковом.

Так что сказать пластиковый хуже стеклянного или наоборот нельзя. Скорее, это дело вкуса.

Нужен ли грунт в аквариуме?

Безусловно! Это не только прекрасное декоративное оформление, но и природный фильтр. И еще одна интересная подробность: если нет грунта, то рыбки будут бояться зеркальное поверхности пустого дня.

В качестве грунта лучше всего использовать крупный речной песок или гальку, размером не менее 5-8 мм. Мелкий песок использовать не рекомендуется. Чем меньше песчинки, тем быстрее они слеживаются и, таким образом, нарушается газообмен грунта, в результате чего в нем прекращается деятельность полезных микроорганизмов и грунт загнивает.

Грунт желательно укладывать на дно слоем от 4 до 7 см., причем, распределяя его у задней стенки больше по высоте, чем у передней.

Многие виды рыб любят рыться в грунте, для них это физиологически необходимо. А мальки сомика после еды обязательно должны потереться по нему брюшком для нормального пищеварения.

Перед закладкой в аквариум грунт необходимо тщательно промыть, до тех пор, пока вода не станет прозрачной. А затем ее необходимо прокипятить в течение 15 минут, для того, чтобы уничтожить вредные микроорганизмы.

Круглый или прямоугольный?

Для рыбок удобнее прямоугольный аквариум. Его и легче можно оборудовать. А вот чтобы оборудовать круглый аквариум, нужно немного смекалки. Кстати, все икромечущие рыбки в круглом аквариум, как правило, не размножаются. В такой водоем лучше поместить гуппи, меченосцев, пецилий, молинезий и других живородящих рыбок.

Нужна ли в аквариуме аэрация?

Нужна. Круглосуточная аэрация насыщает воду кислородом, выравнивает температуру во всех слоях воды, стабилизирует окислительно-восстановительный потенциал воды. Кроме того, струя пузырьков воздуха приводит воду в движение, а в проточной воде рыбки лучше растут и размножаются.

Аэратор нужно настроить таким образом, чтобы было как можно больше маленьких пузырьков. Его можно замаскировать на дне под грудой камней или спрятать за корягой, и из-под нее будет эффектно бить струя воздуха.

Какие растения лучше, искусственные или живые?

Для декоративных целей в минимальных количествах подойдут и искусственные. Они удобны тем, что не требуют практически никакого ухода, а смотрятся иногда лучше настоящих. Но настоящей, живой растительности они не заменят. Ведь водные растения обеспечивают биологическое равновесие в водоеме, да и многим видам рыб просто необходима растительная пища. Например, такая рыбка, как молинезия без живой травы может погибнуть. Также следует помнить, что любая живая трава выделяет кислород, который необходим для жизни рыб.

А вот для нереста многих рыб лучше использовать искусственную. На ней легче сохранить икру.

Маленький или большой аквариум?

Все зависит от площади вашей квартиры и от вашего желания. Но, вообще, рекомендуется не боле 50 литров на 1 кв. метр полезной площади. То есть, если вы живете в гостинке 20 квадратных метров, вы можете позволить себе аквариум в 1000 литров.

А также, это зависит от рыб, которых вы будете держать. Рекомендовано заселять домашний водоем из расчета: на сантиметр длины каждой рыбки - один литр воды. Если вы хотите держать больших рыб, соответственно подбирайте для них стеклянный дом.

Следует помнить, что чем больше аквариум, тем, как ни странно, легче за ним ухаживать. Потому что там быстрее устанавливается биологического равновесия и стабильнее будут условия. Большой аквариум - это от 150 литров и выше.

Источник: газета "Воспитай себе друга" 2000

 

[wolf_s]

у кого есть что-нибудь об анцыструсах?

 

[^Зверюка^]

у кого есть что-нибудь об анцыструсах?

Анциструсы – неутомимые чистильщики аквариума.

You must be registered for see images

Обыкновенный анциструс (Ancistrus dolichopterus) в некотором роде уникальная рыба – его рекомендуют для содержания во всех типах пресноводных аквариумов практически с любыми соседями. Это рыба которая не умеет плавать, зато великолепно умеет чистить стенки от различных водорослевых обрастаний и способствовать поддержанию аквариума в чистоте.

Распространение
Южная Америка, преимущественно горные притоки Амазонки в Андах в Перу, а так же верховья Ориноко в Венесуэле. В нашу страну завезен предположительно в конце 70-х. В природе обитает в быстротекущих мелководных горных ручьях, в связи с чем не имеет плавательного пузыря, зато имеет мощную ротовую присоску позволяющую легко удерживаться на камнях при сильном течении, а также крепкий панцирь защищающий от различных несущихся с потоком воды тяжелых предметов (камней, коряг, утопших путешественников и т.д.)

Описание
Форма тела каплевидно-приплюснутая, голова широкая, передние лучи грудных и анальных плавников сильно утолщены и покрыты мелкими колючками, тело покрыто рядами широких костных пластин. Основная окраска от светло-серой желтоватой до темно-серой и черной со светлым крапом, окраска весьма изменчива и нередко анциструсы “бледнеют” по настроению. Взрослые самцы могут достигать до 14 см, но обычно вдвое меньше. Самец легко отличается от самки наличием кустистых “рогов” на носу, которые на самом деле мягкие и представляют собой кожные выросты. Самки несколько полнее, “рога” на носу или совсем отсутствуют или проявляются мелкими миллиметровыми выростами. У основания головы имеются спрятанные колючки, которые при необходимости растопыриваются во все стороны. В природе они служат не только средством обороны и разборок между самцами, но и удобным способом надежно закрепиться в какой нибудь расщелине на сильном течении. А для аквариумистов создают только одну проблему – как бы сподручнее вытряхнуть пойманного анциструса из сачка за который он уцепился всеми своими шипами?

Содержание
Абсолютно неприхотливая рыба как к условиям содержания, так и к условиям разведения. Хотя в природных условиях анциструсы и обитают в мягкой слабокислой воде, тем не менее в аквариумах они легко приспосабливаются к жизни в жесткой и даже очень жесткой воде. Например, их нередко содержат в аквариумах с африканскими цихлидами, которые требуют для жизни сильно жесткую и щелочную воду. Рыбки мирные, будучи прирожденными вегетарианцами они занимаются только своими внутренними взаимоотношениями и полностью игнорируют других аквариумных обитателей. Из всех видов корма они больше всего предпочитают мягкие и нежные зеленные водоросли которыми нередко обрастают освещенные светом стекла аквариума. Перемещаясь по стеклам и растениям скачкообразными движениями, они постоянно разыскивают обросшие водорослями камни, коряги, широкие листья водных растений и другие декоративные предметы, к которым сразу же присасываются ртом и начинают соскабливать свое любимое лакомство. Правда следует учесть, что анциструсы предпочитают все таки определенный сорт водорослей и по этому не являются универсальными чистильщиками. Тем не менее однако пара молодых анциструсов способна очистить за сутки даже пятисотлитровый аквариум до зеркального блеска. Для владельца аквариума это вдвойне приятно потому, что анциструсы чистят не только легкодоступные стекла, но и всевозможные плохо поддающиеся очистке камни, которые иначе пришлось бы вынимать из аквариума и отдраивать щеткой. Любят различные укрытия, щели, керамические трубки и т.д. Наибольшая активность проявляется обычно с наступлением вечера или при резком понижении атмосферного давления. Любят чистую, насыщенную кислородом воду, в аквариуме стараются держаться на течении. Очень любят различные коряги, дело в том, что коряги в аквариуме постепенно покрываются слоем органической слизи, всякими планктонными микроорганизмами, коловратками, мшанками, а для анциструсов это настоящий деликатес. Самцы обычно занимают наиболее привлекательную, с их точки зрения пещерку, или щель между камнями и стараются держаться возле нее, отгоняя возможных конкурентов.
Температура в аквариуме существенного значения не имеет, анциструсы успешно выживают и при 17 и при 30° С, хотя оптимальной температурой будет 22-24° .
Анциструсы, при недостатке водорослевых обрастаний, могут повреждать аквариумные растения, особенно страдают нежные молодые листочки в которых успешно прогрызаются дырки, а иногда они съедаются и целиком. Во избежание этого рекомендуется производить подкормку анциструсов различными растительными кормами – проще всего различными фирменными кормами с растительными компонентами, например таблетками с водорослью спирулиной. Можно использовать для этих целей обваренные листья салата (достаточно опустить их в кипящую воду на одну минуту) или капусты, к которым потом привязывается грузик и опускается на дно. Последнее время у аквариумистов стала очень популярной подкормка анциструсов кусочками огурцов. В аквариумных условиях они быстро привыкают питаться и животными кормами – мотылем, трубочником, а так же любым искуственным кормом который опускается на дно, хотя нередко бывает и так, что анциструс присосавшись к кормушке к верху пузом спокойно поедает находящийся в ней корм, отгоняя пи этом других рыб своими растопыренными колючками.

Разведение
Разводить анциструсов легко, нередко они сами откладывают икру в общем аквариуме, правда шансов выжить у мальков в таких условиях обычно не много. Обычно икра откладывается в какой нибудь щели или трубке, нередко анциструсы устраивают гнездо даже за фильтром, а если смогут забраться во внутрь, то и там. Опровергая распространенное мнение об отсутствии у рыб родительских инстинктов, самцы анциструсов очень усердно заботятся об икре и новорожденных мальках. После того как самка отложит гроздь ярко оранжевых крупных икринок, самец немедленно начинает их усердно насиживать, регулярно чистит ртом, обмахивает плавниками и охраняет от всех возможных врагов, в том числе и от самой самки.
Для целенаправленного разведения обычно используется отдельный аквариум объемом не менее 50 литров без грунта и растений, в который помещается некоторое количество керамических или бамбуковых трубок, камней или подходящих по размеру коряжек. Готовность производителей определяется по степени потолстения самки, если даже не кормленная самка начинает напоминать аэростат – значит пора сажать ее на нерест. Вода берется из того же аквариума в котором анциструсы ранее содержались, для стимуляции нереста к ней добавляется 1/3 часть свежей отстоянной воды, а температура немного (примерно на 2 градуса) снижается. Иногда нерест следует буквально на следующий же день, чаще же самец тратит несколько дней на подбор наиболее симпатичной (с его точки зрения) щели или трубки и тщательно ее вычищает, готовя место для будущего гнезда. В это время производителей можно кормить прямо в нерестовом аквариуме, причем желательно преимущественно растительными кормами. Только не следует забывать потом убирать остатки пищи, чтобы они не стали гнить где нибудь в уголке.
Сам нерест происходит, вероятнее всего, ночью. Во всяком случае, мне неизвестно никого, кто смог бы пронаблюдать нерест анциструсов и, тем более, заснять его. Самка откладывает от 30 до 200 икринок, количество их зависит исключительно от ее возраста и размеров, так что если это ее первый нерест, то не стоит расчитывать на высокую продуктивность. Икра приклеивается на заранее подготовленную самцом поверхность крупной гроздью, после чего самка изгоняется, а самец приступает к своим обязанностям по охране потомства. Самку лучше отсадить по возможности быстрее, так как она сильно нервирует самца, он постоянно бросается на нее, отгоняя подальше от икры, и в недостаточно просторном аквариуме может даже убить. Икра развивается в течении 4-7 дней (это зависит от температуры, для ускорения развития икры можно после нереста повысить температуру до 26-28 градусов), и все это время самец ее непрерывно сторожит, не отлучаясь даже для еды.
В случае самопроизвольного нереста анциструсов в общем аквариуме можно перенести икру вместе с самцом в отдельную емкость, особенно удобно это сделать если нерест произошел в трубке. Если же икра отложена прямо на стекло где нибудь за фильтром или камнями (и такое тоже бывает), то следует аккуратно срезать ее бритвенным лезвием и перенести в отдельный сосуд. И не надо этого пугаться, кратковременное пребывание икры на воздухе ей не вредит. Правда в таком случае сажать туда же самца уже бесполезно – обычно после пережитого стресса он прекращает ухаживать за икринками и может их даже съесть.
Вылупившиеся крупные личинки с большими желточными мешками несколько дней продолжают висеть гроздью, а потом понемногу начинают разбредаться по аквариуму. С этого момента самца надо отсадить, а малькам дать первый корм. В качестве корма можно использовать различные сухие корма для мальков, особенно удобно выкармливать всевозможными таблетками для сомов. Мальки их просто облепляют со всех сторон и усердно грызут, а не пробившиеся суетливо снуют вокруг подбирая просыпавшиеся крошки и пытаясь протолкнуться поближе к источнику пищи.
При регулярном питании (кормить желательно не менее трех раз в день) и ежедневной подмене 20% воды мальки растут очень быстро и к полугодовалому возрасту начинают догонять своих родителей по размеру. Взрослыми они становятся примерно с 10 месячного возраста, и с этого же возраста могут начинать размножаться.

Полезные рекомендации

При содержании в аквариуме анциструсов стоит придерживаться нескольких несложных правил:
- Не стоит допускать перенаселенности аквариума взрослыми анциструсами – не более 4-х взрослых рыб на 100-150 литров.
- Желательно на 100 литровый аквариум держать не более одного взрослого самца – эти мирные и травоядные рыбки могут биться на смерть из-за самок. Если возможности рассадить нет, то стоит подумать о создании в аквариуме большего количества укрытий.
- Во избежание повреждений декоративных растений рекомендуется регулярно подкармливать анциструсов растительными кормами.
- Молодые анциструсы чувствительны к загрязнению воды – меняйте им воду чаще.

 

[-NM-]

подарили пиранью....одну, на аквариум на 6 л.....как за ней ухаживать?))подскажите

 

[^Зверюка^]

подарили пиранью....одну, на аквариум на 6 л.....как за ней ухаживать?))подскажите

Вот, вырезки из статьи:

Молодь пираний хорошо ест обычные живые корма для аквариумных рыб. Взрослые хищники уже не лакомятся "червячками", их нужно кормить мясом, филе кальмара, морской рыбой мойвой. С речной рыбой можно занести в аквариум возбудителей заболеваний, поэтому пираний подкармливают дешевыми аквариумными рыбами: гуппи, меченосцами, золотыми рыбками, забракованными селекционером за некрасивую внешность. Пираньи не очень проворны на охоте и мелких быстрых рыбок часто оставляют без внимания. У аквариумистов порой создается впечатление, будто хищники "терпеливо подращивают" корм до необходимой кондиции. Живые и мертвые рыбы - лучшая еда для пираний. Мертвую рыбу крупнее 10 сантиметров надо обезглавить, выпотрошить и промыть от жира. Полезны и дождевые черви. Куски говяжьего мяса, сердца, домашней птицы являются запасным кормом. Следует помнить, что при обильном мясном питании пираньям грозит ожирение. Оно приводит, в частности, к бесплодию рыб, особенно при жизни в небольших аквариумах. Избежать этого можно, устраивая раз в неделю разгрузочный день, а также создавая в аквариуме сильный ток воды. Вместе с тем при плохом кормлении пираньи становятся агрессивнее и могут нападать друг на друга, нанося и получая раны. В момент кормления хозяин попутно выясняет состояние здоровья питомцев. Если рыбы не борются за корм, не рвут активно пищу, значит, в условиях содержания что-то нарушено. Что именно стало причиной ухудшения самочувствия пираний: недостаточная ли аэрация, понижение ли температуры воды либо меньшая, чем нужно, ее замена - в этом уже должен разбираться аквариумист.

...

Идеальны для пираний максимально большие, около 500 литров, длинные аквариумы с крупными кустами растений (можно искусственных) и укрытиями в виде коряг, камней. Стайку из пяти-восьми малышей до года содержат в аквариуме объемом 100-120 литров, а после года для четырех рыбок уже потребуется аквариум объемом не менее 170-200 литров. Вода должна быть очень чистой, температурой 24-26оС. Периодически небольшую часть объема воды надо заменять на свежую, отстоенную и одновременно чистить грунт сифоном. Рыбы не переносят резких перепадов температуры и химического состава воды при ее заменах. Необходимы аэрация (продувка воздухом) и фильтрация воды.

Размножению способствуют просторный аквариум (200-350 литров воды на пару рыб), ежедневная замена 1/4 части воды на свежую при соблюдении температурного режима в пределах 24-28оС, усиленная аэрация, обильное кормление живыми рыбками. Необходим мощный фильтр, очищающий воду и создающий течение: ведь на воле пираньи нерестятся в проточной воде. Нерестовик вполне может быть без растений (самец все равно "сострижет" их под самый корень) с пятисантиметровым слоем мелкой гальки на дне. Впрочем, можно засыпать грунтом и половину дна в большом аквариуме. Нерест может пройти в том же аквариуме, где рыбы выросли, но без соседей. Некоторые рыбоводы разводят пираний и в небольших сосудах, делая производителям инъекции гормонов.

...

Но попробуйте добавить в воду хоть каплю крови (я вносил в аквариум емкостью 220 литров столовую ложку воды, в которой мыли сырое мясо), и пираньи придут в полное неистовство.

Источник: В. Третьяков, биолог, журнал "Наука и жизнь" (

You must be registered for see links

 

[-NM-]

cпасибо конечноно такое я тоже читал

меня интересует именно на маленький аквариум и 1 рыбка))

 

[fdg]

ужака загорает )

 

[S-DIMAN]

Дайте инфу про скалярий

 

[^Зверюка^]

Часть 1

Дайте инфу про скалярий

Скалярия
(Pterophyllum scalare)​

Размер скалярии обычно не превышает 15 см. Половые различия у скалярий выражены слабо. Существует много цветовых вариаций простой и вуалевой формы скалярий.

Скалярий содержат в аквариумах, густо засаженных растениями, вместе с более мелкими и соизмеримыми по величине, но неагрессивными видами рыб. Питаются скалярии так же, как цихлиды.

Разведение скалярий

При выращивании производителей скалярий желательно содержать группой не менее 5-6 штук. При достижении половой зрелости среди скалярий появляются пары, плавающие постоянно вместе и отгоняющие от себя остальных. Такие пары лучше отсадить и содержать в аквариуме не более одной или двух, поскольку они обычно враждуют между собой.

Разведение возможно как в общем аквариуме, так и в нерестовике, объемом не менее 50-70 л на пару. Скалярия выметывает икру на листья растений, стенки аквариума или на имитацию листьев, которую изготавливают из оргстекла размером 15х5 см и устанавливают под углом 45° на стенке аквариума. Скалярии-родители активно ухаживают за своим потомством. Через двое суток из икры выходят личинки, а через 5 дней мальки начинают плавать и искать корм. Стартовый корм - коловратка или науплии циклопа. Выметанную икру можно вместе с листом забирать у родителей. В этом случае икру желательно перенести в чистый аквариум на 30-40 л с водой того же состава и температуры (лучше просто отлить из нерестового аквариума). Рядом с икрой устанавливают распылитель. Как только мальки скалярии начали плавать, необходимо установить в аквариуме, кроме дневного освещения, лампочку небольшой мощности для ночного освещения. Иначе ночью мальки будут сбиваться в углы и массово гибнуть.

Мальки и личинки скалярии чувствительны к снижению pH, поэтому следует контролировать эту величину и добавлять питьевую соду, если pH снизиться до 6,5. Мальки растут очень быстро. Самка мечет от 500 до 1000 икринок. Половозрелости скалярии достигают к 10-12 месяцам.

Условия для содержания:
Состав воды значения не имеет;
t не ниже 22°C.

Условия для разведения:
GH до 10°;
pH 6,5-7,0;
t 26-28°C.

 

[^Зверюка^]

Часть 2

Дайте инфу про скалярий

You must be registered for see images

Скалярия (Pterophyllum scalare) – очень красивая и элегантная рыбка которая не утратила своей популярности не смотря на то, что содержится в аквариумах уже почти сто лет. Скалярии неприхотливы, могут содержаться с любыми миролюбивыми рыбами, проявляют интересную заботу о потомстве и обладают довольно развитым интеллектом.

Распространение
Южная Америка, обитают в заросших тростником стоячих и медленно текущих водах проток и заливов рек северной части Южной Америки, где они находят защиту от возможных врагов и необходимые условия для икрометания. Впрочем, известны случая нахождения скалярий и в скалистых расщелинах обрывистых берегов рек. Держатся не большими группами по 10-15 экземпляров. В Европу скалярии были завезены в 1909 году, в нашей стране стабильно разводятся с 1948 года, хотя разовые завозы бывали и раньше.

Описание
Тело округлое, сильно сплющенное с боков и благодаря сильно удлиненным спинному и анальному плавникам имеющее форму напоминающую полумесяц. Эта форма настолько узнаваема и известна всем, что силуэт скалярий часто используют для обобщенного графического представления аквариумных рыбок. У природной формы основной цвет серебристый с несколькими поперечными черными полосами, в аквариумах искуственно выведены многочисленные цветовые вариации получившие рыночные названия мраморная, биколор, черная, красная, зебра и т.д. Так же очень широко распространена вуалевая форма с еще более удлинёнными плавниками. Взрослые скалярии могут достигать 15 см длины и до 26 см высоты, в связи с чем нуждаются в высоких аквариумах. Половые отличия выражены нечетко, самцы несколько крупнее и имеют выпуклый лоб, но это явно проявляется только на втором году жизни.

Содержание
Скалярии настолько давно содержатся и разводятся в аквариумах, что успели адаптироваться практически к любым условиям содержания. Они могут с успехом жить как в очень мягкой, едва ли не дистиллированной воде, так и в воде средней жесткости. Оптимальная температура при содержании 22-26° С, однако известны случаи выращивания скаляр даже при 16, а при необходимости они легко переносят повышение до 35° С. Скалярии в аквариумах могут вырастать довольно крупными, по этому для содержания предпочтительны аквариумы большого объема (от 100 литров) и высотой более 45 сантиметров. Ширина аквариума большой роли не играет, он может быть достаточно узким – скаляриям это совершенно не мешает, они самой природой приспособлены к тому, чтобы жить в узких протоках. Рыбки любят чистую прозрачную воду и спокойных соседей – длинные нитевидные плавники скалярий у многих рыб вызывают горячее желание подергать за них, а постоянное дерганье за хвост мало кому может понравится. Сами скалярии неагрессивны к рыбам близкого к ним размера, но взрослая скалярка может легко закусить мелкой рыбешкой, например неоном или гуппи. По-этому соседей рекомендуется подбирать с таким расчетом, чтобы они не могли быть проглочены скаляриями когда те подрастут.

Скалярий лучше содержать небольшими группами по четыре-шесть экземпляров, при этом по мере роста они сами разбиваются на пары. В группе наблюдается выраженная иерархическая структура – самая крупная пара занимает обычно лучший угол аквариума, вторая - угол похуже, а рыбки оставшиеся без пары обычно активно гоняются остальными и самыми последними получают доступ к корму. Самое интересное, что если отсадить такую угнетенную рыбку, то ее место немедленно займет другая, а возможно даже пара, которую в свою очередь все сообща начнут гонять. Решением этой проблемы может служить аквариум большего размера густо засаженный растениями или увеличение количества рыбок в стае – тогда внимание их будет рассеиваться на большее количество особей и каждой отдельной рыбке доставаться меньше “знаков внимания” от лидирующей пары.
Кормление сложностей не представляет, они охотно едят любой живой корм – мотыль, трубочник, коретру, молодые скалярии с удовольствием едят живую дафнию (для взрослых такой корм мелковат). С неплохим аппетитом едят разнообразные сухие хлопьевидные и гранулированные корма, стоит только учитывать, что из-за специфической формы тела скаляриям трудно подбирать корм со дна, по этому имеет смысл пользоваться различными кормушками. Иногда скалярии без видимых причин начинают отказываться от корма, однако обычно это продолжается недолго и через неделю они снова начинают питаться как ни в чем не бывало..

Разведение
При правильном и комфортном содержании скалярии регулярно нерестятся прямо в общем аквариуме. Обычно стимулом для этого служит очередная подмена воды и повышение температуры до 26-28° С, однако немаловажную роль играет и наличие в аквариуме подходящего субстрата для откладки икры. Самец и самка совместно подбирают место в аквариуме наиболее подходящее для икрометания, наибольшей популярностью пользуются широкие листья водных растений, но нередко предпочтение отдается какому нибудь шлангу идущему от фильтра или участку стекла. Выбранное место тщательно очищается ртом от грязи. Затем следует собственно нерест, во время которого выметывается в среднем 400-500 икринок, хотя крупная самка может отложить и тысячу. Икра развивается примерно двое суток, в течении которых родители усердно обмахивают ее плавничками, очищают от всяческих соринок и склевывают побелевшие испорченные икринки. Выклюнувшихся личинок родители во рту переносят в другое место, обычно на соседний лист, чтоб они не соседствовали с портящимися пустыми оболочками икринок. Еще дней семь личинки висят на листе под бдительным присмотром родителей, за это время полностью расходуют все запасы питательных веществ в желточном мешке и превращаются в мальков, которые начинают активно питаться. В качестве первого корма хорошо использовать науплий рачка Artemia salina, несколько хуже по питательности хорошо промытые нематоды (нематод аквариумисту приходится разводить самостоятельно выращивая из купленной на Птичьем рынке культуры – в зоомагазинах подобные корма не продаются), но в крайнем случае можно пользоваться и любым сухим искусственным кормом для мальков, хотя при этом несколько увеличивается процент погибших. Вообще, мальки скалярий весьма чувствительны к качеству и чистоте корма, по этому не стоит лениться и перед кормлением промывать корм как можно тщательнее. Кроме того, первые несколько дней рекомендуется регулярно 1-2 раза в день очищать аквариум от остатков пищи и экскрементов, на фильтр в таких случаеях полагаться бессмысленно, да и пока мальки малы моторные помпы использовать все равно нельзя – малек еще слишком слаб чтобы противостоять создаваемому ими течению.
Традиционно, в присутствии других рыб в аквариуме мальки не имеют ни малейшего шанса на выживание, более того, постоянно находясь в стрессовом состоянии от присутствия многочисленных соседей, желающих поживиться свежей икоркой, родители часто сами уничтожают икру и новорожденных мальков. Вероятно по принципу – “чтоб не досталась врагам”. К сожалению, причиной стресса могут оказаться не только соседи по аквариуму, но и шум в комнате, где он стоит, или какие либо передвижения в непосредственной близости от аквариума – скалярии в период нереста становятся очень нервными. В таких случаях для сохранения выводка икра отнимается у родителей и прямо вместе с листом, на котором она была отложена, переносится в отдельный аквариум емкостью около 10-20 литров. Правда, тут уж все родительские функции приходится брать на себя аквариумисту. В воду во избежание поражения икры грибком добавляется антигрибковый препарат (наиболее известны раствор метиленовы синий или Sera mycoprur), а тонкой пипеткой с листа ежедневно удаляются побелевшие мертвые икринки. Для обеспечения икры кислородом возле самого листа необходимо разместить распылитель, напор воздуха из которого регулируется так, чтобы создать для икринок слабый постоянный ток воды. В настоящее время основной промышленный развод скалярий осуществляется именно таким способом. Он, разумеется, способствует повышению продуктивности, однако ведет к постепенному угасанию родительских инстинктов у “инкубаторских” мальков. В результате сейчас подобрать хорошую пару, которая действительно будет ухаживать за икрой и способна вывести мальков – большая удача и крайне редкое событие.

Полезные рекомендации:

При содержании скалярий следует помнить о нескольких несложных правилах и тогда они всегда будут красивыми, бодрыми и здоровыми:

1. Если у вас в аквариуме живет несколько пар скалярий – то посадите в разных углах аквариума по крупному кусту, например эхинодорусу – наличие большого количества широких листьев годных для откладки икры снизит уровень конфликтности.
2. Скалярии чувствительны к качеству корма – никогда не давайте им некачественный “дохлый” мотыль или плохо промытый трубочник, пускай уж лучше они денек поголодают.
3. Со взрослыми скаляриями не стоит содержать мелких рыбок типа неонов – рано или поздно скалярии их всех слопают, как бы мирно они не сосуществовали до этого.