B
Burberry
Guest
Ответ: Украинская мода и ваше отношение к ней
Приборкання еклектики
Приборкання еклектики У четвер розкачувалися і чекали одкровень, у п'ятницю почали тяжко працювати - 6 колекцій.
Едуард Насиров для ТМ 'Столичний' створив 'приземлену' колекцію - природні, 'немаркі' кольори (сірий, пожовклого листя, приглушений зелений, беж), зручний крій, функціональні моделі. Втім некрикливі фасони і кольоровий спокій (без принтів і контрастів) - не можуть ввести в оману людей, які розуміються на якісному casual - актуальні складки, акуратні пістончики, 'виробничий мінімалізм', бадьорий урбанізм . Чоловіків дизайнер одягнув у парки і укорочені плащі - з шортами і широкими брюками, жінки-трудівниці, озброєні лопатами і граблями, чудово виглядали в офісних сукнях із складками, з нижнім манжетом і натяком на об'єм. Плавний перехід від casual до вечірнього блоку нагадала мені сюжет 'Приборкання норовливої', коли стомлені на виноградниках герої Адріано Челентано і Орнели Муті ввечері перебиралися в гламурні одежі, але насолоджуватися життям уже не мали сил. На вечір для жінок Насиров припас довгі сукні з широкими спідницями і контрастними чи трикотажними вставками, що нагадували сарафани і фартухи, а для чоловіків костюми з блискучих тканин, піджаки з мінімалістичними комірами. Найважче - не збитися зі стилю - дизайнеру вдалося.
Жінки-махаони і капусниці і чоловіки-бражники - по формі і по темі: Ілона Куц намалювала ніжних і мужніх метеликів на шкіряних курточках, сукнях і сорочках, а плащі і сукні покроїла як хвилясті крила метеликів. Дизайнер намагалася поєднати Японію - багато кімоно, і тонкощі Заходу(що малося на увазі - важко здогадатися, бо за летючими квітчастими сукнями, на кожну з яких пішло не менше 10 метрів шифону, щедрим декором і блиском золотавих плащів та суконь із чорного французького мережива, побачити тонкі нюанси не вдалося). В плюс дизайнеру можна поставити хіба неймовірну пластичність моделей із шкіри, на актуальність, на жаль, не назбиралося.
Олена Даць всього вчетверте бере участь в українському тижні прет-а-порте, а її показ уже один із найочікуваніших. І її динаміка настільки позитивна, а смак такий обережно-вишуканий, що не доводиться дивуватися першим успіхам дизайнера за кордоном. Сукні на весну-літо 2008, зроблені з перламутрово бежевого шовку з делікатними чорними принтами карпатської вишивки, настільки ж класичні, наскільки й вигадливі. Вона могла б повторити слідом за Альбертом Ельбазом: 'Моя робота не кричить, вона шепче'. Мозаїка чорних квадратиків то тасьмою йде по подолу сукні, то витворює сонце на спині, то асиметрично лягає збоку, то раптово уривається на скошеній спідниці. Ніжні сукні з американською проймою, з закритим вирізом-човником, з плісированими крилами, з об'ємними складками, прямого силуету доречні і на найбогемнішому прийомі, і вдень прикрасять будь-яку зустріч чи переговори. Макраме із чорних шовкових шнурів створюють контраст і обрамляють сукні у вигляді бретельок, декоративних елементів. Чорний трикотаж, виконаний у техніці макраме, додає м'якості силуетам і робить холодний блиск більш затишним. І що зачаровує вже остаточно у її колекції, - індивідуальність образу.
Ірина Каравай два роки поспіль настроєна войовничо, наступного сезону вона спрямувала свою енергію в мирне, грецьке русло - на ноги моделей одягла стилізовані високі грецькі сандалії, тільки яскраві, кольорові, металізованим блиском органзи засвідчила рішучість намірів, а Пегасам і Кентаврам у декорі відвела роль оберегів. Прямі піджаки жорсткого крою з рукавами три чверті з об'ємними міні-спідницями і вузькими укороченими брюками, як не крути, створюють фірмовий силует Nota Bene & Karavay. Лаконічні лінії і геометричні деталі (привіт орігамі з минулої колекції) практично нівелюють дискотечні кольори суконь, майок і спідниць з блискучих 'лусочок' та ланцюги з блискавками. Вони забивають Грецію і наводять на думку про глем-рок. Втім не слід забувати про трикотажні сукні з напуском, широкі плісировані спідниці і металізовані блузи - еклектичне поєднання чопорності і свободи. Втім назвати це еклектикою не дозволяє велика кількість добре продуманих деталей і загальна відредагованість колекції.
Таке враження, що сам-собі-режисер Олексій Залевський придумує колекції під ефектне шоу. Хоча ні, звичайно, це омана, адже набір улюблених речей у нього завжди однаковий, а шоу жодного разу не повторюються. Із минулого 6-7-річної давнини в колекції виринули клейончаста куртка і плащ, із колекції рококо - гобеленові комзоли, комерційний спортивний трикотаж прикрасили нові прінти - комп'ютерні качечки, а футболки - олені на ядрі. Олексію Залевському схотілося, щоб це була тема барона Мюнхаузена, ну і на здоров'я. Олімпійки, без яких не обходиться жодна колекція дизайнера, наступного сезону будуть супергламурними - гіпюрні з бісером, а сукні - як же обійти найголовніший тренд - на диво прості, а завдяки ніжним кольорам гіпюру - ще й романтичні. На наступну весну Залевський припас стьобані пальта-ковдри , а спідниці-дзвони, що імітують діорівський new look, у поєднанні з футболками покликані продемонструвати невичерпну і життєдайну іронію Олексія. На додачу до цієї еклектики лінійка чорних вечірніх суконь, доповнена композиціями з волосся, скотчу і палаючих свічок, виглядала по-справжньому готично. Як у замку барона Мюнхаузена.
Боже, які кольори відібрала для своєї колекції Анна Бублик - чорничний, чорнильний, смарагдово-синій, небесний, шовк кольору перлів. Як на мій смак поєднання чорного з димчасто перлинним хоч і підкреслювало графіку силуетів, і било на контрасти - було грубуватим, зате чорний з усіма відтінками фіолетового природно передавав багатство відтінків ночі. Різноманітність силуетів суконь у Бублик межує з всеїдністю - прямі, об'ємні, на манжеті, під пояс, з напуском, розширені донизу, з тоненьким поясом, широким, до грудної клітини. Майки, кілька спідниць, один костюм і оригінальні шорти з каймою, мабуть, слугували виправданням для дизайнера на той випадок, коли б хтось придумав назвати її колекцію збіркою суконь. Анна Бублик ускладнила архітектуру своїх речей, тепер залишилося визначитися з почерком.
Приборкання еклектики
Приборкання еклектики У четвер розкачувалися і чекали одкровень, у п'ятницю почали тяжко працювати - 6 колекцій.
Едуард Насиров для ТМ 'Столичний' створив 'приземлену' колекцію - природні, 'немаркі' кольори (сірий, пожовклого листя, приглушений зелений, беж), зручний крій, функціональні моделі. Втім некрикливі фасони і кольоровий спокій (без принтів і контрастів) - не можуть ввести в оману людей, які розуміються на якісному casual - актуальні складки, акуратні пістончики, 'виробничий мінімалізм', бадьорий урбанізм . Чоловіків дизайнер одягнув у парки і укорочені плащі - з шортами і широкими брюками, жінки-трудівниці, озброєні лопатами і граблями, чудово виглядали в офісних сукнях із складками, з нижнім манжетом і натяком на об'єм. Плавний перехід від casual до вечірнього блоку нагадала мені сюжет 'Приборкання норовливої', коли стомлені на виноградниках герої Адріано Челентано і Орнели Муті ввечері перебиралися в гламурні одежі, але насолоджуватися життям уже не мали сил. На вечір для жінок Насиров припас довгі сукні з широкими спідницями і контрастними чи трикотажними вставками, що нагадували сарафани і фартухи, а для чоловіків костюми з блискучих тканин, піджаки з мінімалістичними комірами. Найважче - не збитися зі стилю - дизайнеру вдалося.
Жінки-махаони і капусниці і чоловіки-бражники - по формі і по темі: Ілона Куц намалювала ніжних і мужніх метеликів на шкіряних курточках, сукнях і сорочках, а плащі і сукні покроїла як хвилясті крила метеликів. Дизайнер намагалася поєднати Японію - багато кімоно, і тонкощі Заходу(що малося на увазі - важко здогадатися, бо за летючими квітчастими сукнями, на кожну з яких пішло не менше 10 метрів шифону, щедрим декором і блиском золотавих плащів та суконь із чорного французького мережива, побачити тонкі нюанси не вдалося). В плюс дизайнеру можна поставити хіба неймовірну пластичність моделей із шкіри, на актуальність, на жаль, не назбиралося.
Олена Даць всього вчетверте бере участь в українському тижні прет-а-порте, а її показ уже один із найочікуваніших. І її динаміка настільки позитивна, а смак такий обережно-вишуканий, що не доводиться дивуватися першим успіхам дизайнера за кордоном. Сукні на весну-літо 2008, зроблені з перламутрово бежевого шовку з делікатними чорними принтами карпатської вишивки, настільки ж класичні, наскільки й вигадливі. Вона могла б повторити слідом за Альбертом Ельбазом: 'Моя робота не кричить, вона шепче'. Мозаїка чорних квадратиків то тасьмою йде по подолу сукні, то витворює сонце на спині, то асиметрично лягає збоку, то раптово уривається на скошеній спідниці. Ніжні сукні з американською проймою, з закритим вирізом-човником, з плісированими крилами, з об'ємними складками, прямого силуету доречні і на найбогемнішому прийомі, і вдень прикрасять будь-яку зустріч чи переговори. Макраме із чорних шовкових шнурів створюють контраст і обрамляють сукні у вигляді бретельок, декоративних елементів. Чорний трикотаж, виконаний у техніці макраме, додає м'якості силуетам і робить холодний блиск більш затишним. І що зачаровує вже остаточно у її колекції, - індивідуальність образу.
Ірина Каравай два роки поспіль настроєна войовничо, наступного сезону вона спрямувала свою енергію в мирне, грецьке русло - на ноги моделей одягла стилізовані високі грецькі сандалії, тільки яскраві, кольорові, металізованим блиском органзи засвідчила рішучість намірів, а Пегасам і Кентаврам у декорі відвела роль оберегів. Прямі піджаки жорсткого крою з рукавами три чверті з об'ємними міні-спідницями і вузькими укороченими брюками, як не крути, створюють фірмовий силует Nota Bene & Karavay. Лаконічні лінії і геометричні деталі (привіт орігамі з минулої колекції) практично нівелюють дискотечні кольори суконь, майок і спідниць з блискучих 'лусочок' та ланцюги з блискавками. Вони забивають Грецію і наводять на думку про глем-рок. Втім не слід забувати про трикотажні сукні з напуском, широкі плісировані спідниці і металізовані блузи - еклектичне поєднання чопорності і свободи. Втім назвати це еклектикою не дозволяє велика кількість добре продуманих деталей і загальна відредагованість колекції.
Таке враження, що сам-собі-режисер Олексій Залевський придумує колекції під ефектне шоу. Хоча ні, звичайно, це омана, адже набір улюблених речей у нього завжди однаковий, а шоу жодного разу не повторюються. Із минулого 6-7-річної давнини в колекції виринули клейончаста куртка і плащ, із колекції рококо - гобеленові комзоли, комерційний спортивний трикотаж прикрасили нові прінти - комп'ютерні качечки, а футболки - олені на ядрі. Олексію Залевському схотілося, щоб це була тема барона Мюнхаузена, ну і на здоров'я. Олімпійки, без яких не обходиться жодна колекція дизайнера, наступного сезону будуть супергламурними - гіпюрні з бісером, а сукні - як же обійти найголовніший тренд - на диво прості, а завдяки ніжним кольорам гіпюру - ще й романтичні. На наступну весну Залевський припас стьобані пальта-ковдри , а спідниці-дзвони, що імітують діорівський new look, у поєднанні з футболками покликані продемонструвати невичерпну і життєдайну іронію Олексія. На додачу до цієї еклектики лінійка чорних вечірніх суконь, доповнена композиціями з волосся, скотчу і палаючих свічок, виглядала по-справжньому готично. Як у замку барона Мюнхаузена.
Боже, які кольори відібрала для своєї колекції Анна Бублик - чорничний, чорнильний, смарагдово-синій, небесний, шовк кольору перлів. Як на мій смак поєднання чорного з димчасто перлинним хоч і підкреслювало графіку силуетів, і било на контрасти - було грубуватим, зате чорний з усіма відтінками фіолетового природно передавав багатство відтінків ночі. Різноманітність силуетів суконь у Бублик межує з всеїдністю - прямі, об'ємні, на манжеті, під пояс, з напуском, розширені донизу, з тоненьким поясом, широким, до грудної клітини. Майки, кілька спідниць, один костюм і оригінальні шорти з каймою, мабуть, слугували виправданням для дизайнера на той випадок, коли б хтось придумав назвати її колекцію збіркою суконь. Анна Бублик ускладнила архітектуру своїх речей, тепер залишилося визначитися з почерком.
