Тюнинг своими руками

radnor

В деле
Ответ: Тюнинг своими руками

Самостоятельное изготовление воздухозаборника - Кепка

Посмотрев в сети фото тюнинговых авто десятого семейства, понравилась одна деталь - воздухозаборник на крышу или просто "кепка". На одном из сайтов предлогалось купить данный элемент тюнинга, но я решил для начала попробовать изготовить его самостоятельно. Продумав технологию и оценив свои силы приступил к изготовлению.

Весь процесс можно разделить напять этапов: 1-ый - создания основы, 2-ой - придание ей жесткости, 3-ий - выравнивание фомы шпаклевкой, 4-ый - покраска, 5-ый - монтаж на крышу.

Этап 1.
Это, пожалую, самый ответсвенный этап, ибо предстоит выбрать (придумать) не только дизайн самой кепки, но и правильно сделать "дно" место приклейки к крыше. На воплощение задумки натолкнул кусок мелкозернистого пенопласта, применяемый в теплоизоляции дверей холодильников. При изготовлении из пенопласта заготовки, в голове родился еще один план воплощения данной задумки, а именно по средсвам монтажной пены, об этом позже. Заготовку целесообразно начинать делать с придания формы "дна", так как если что-либо не получится то можно начать сначала, а если уже будет лицевая сторона готова и при порче "дна" все придется начинать сначала. Задачу придания формы "дна" решил следующим образом. На улице из картона вырезал два лекало по форме крыши как по ходу, так и поперек движения автомобиля так, чтобы край плотно прилегал к крыше по всей кромке. Затем на другом куске более плотного картона, обведя получившийся контур, вырезал, получил синию крыши по центральной оси авто. Тоже проделал и с перпиндикулярной осью крыши. Данные заготовки нужны для того чтобы не бегать постоянно и не прикладавать к реальной крыше заготовку кепки. Вооружившись наждачной бумагой стал обтачивать пенопласт по лекалам. Процесс довольно легкий, но в тоже время надо быть внимательным и не увлекаться, а почаще прикладывать лекало к поверхности. Окончательную подгонку провел на реальной крыше. Получилась поверхность повторяющая зеркально крышу. В заключении придал изгиб по форме резинки лобового стакла. Далее можно браться за придание внешней (лицевой) формы "кепки". Здесь все во власти собственной фантазии. Дизайн перерождался три раза в процессе изготовления. Так как я задумал поставить декор сетку на отверстия сопел, то встал вопрос как, для решения этой задачи прорезал обычным резачком для бумаги со стороны крыши щель толщиной 3-4мм и глубиной чуть меньшей чем высота "кепки". Далее с лицевой стороны прорезал сопла с глубиной в два раза больше чем от края передней стороны до прорези для сетки. Большая глубина сопел необходима для создания иллюзии реальных отверстий. В дальнейшем это будет окрашено в черный цвет. Способ изготовления заготовки при помощи монтажной пены. На крышу необходимо приклеить при помощи двустороннего скотча тонких и леготянущийся полиэтилен, примерно метр на метр. Далее наплавить с запасом как по высоте так и по площади пену из баллона. Далее грубо придать форму при помощи острого ножа, ну а дальше шкуркой.

Этап 2.
Для придания жесткости воспользовался эпоксидным клеем и медицинским бинтом. Нанес не скупясь, слой клея наложил отрезки бинта поперек "кепки", далее промазав еще одним слоем смолы наложил бинты поперек. Еще раз обильно промазал клеем и дал высохнуть. Результат превзошел все ожидания, конструкция получилась очень прочной.

Этап 3.
В автомагазине купил два вида шпаклевки, с добавкой волокон и доводочную. Также прикупил наждачную бумагу двух видов (№300 и №800), резинку-держатель для шкурки и два шпателя и грунт в баллончике. Данный этам долгий и трудоемкий, ибо от его качества зависит внешний вид конечной детали. Итак слой за слоем накладывал шпаклевку и зашкуривал. Каждый раз находились участки поверхности с изъянами. Иногда возникало желание все бросить, но стало жаль потраченный на изготовление сил и средств, да еще и не хотелось ударить в грязь лицом перед сыном. Покрывая слоем грунта обнаруживал неровности на поверхности. В итоге наложил четыре слоя шпаклевки от чего конструкция стала просто как железная. Итак поверхность стала готова к пораске.

Этап 4.
Лак и краска еще оставалась с покраски зеркал и низа авто. Прежде всего нанес несколько слоев черной матовой краски внутрь отверстий сопел, для придания глубины. Ей же покрасил сетку. Обезжирив поверхность растворителем нанес слой краски, дал подсохнуть и повторил операцию еще три раза. Результат понравился брака не было и я приступил к нанесению лака. Лаковых слоев нанес четыре, сразу же деталь приобрела блеск и привлекательность.

Этап 5.
Монтировать решил при помощи автомобильного двустороннего скотча и герметика. По периметру "дна" наклеил скотч по двум соображения, первое - удержит деталь на месте до полного высыхания герметика, а так же для эстетического края крепежа, второе - не даст вылезти герметику который не испортит внешний вид. Намазав достаточно толстым слоем герметик (ибо вероятность срывания воздушным потоком - реальна) и найды центр стекла приложил деталь, прижал и дал просохнуть в теплом гараже.

Возможные недостатки: увеличится CX в следствии чего и расход топлива, но по моему мнению незначительно.
 
Ответ: Тюнинг своими руками

Тема Супер!!! :appl:
Radnor тебе огромный Respect!!! :eusa_clap
Продолжай в том же духе я думаю это интерестно всем :nzd:
 

radnor

В деле
Ответ: Тюнинг своими руками

Установка спортивных капотных замков

Капотные замки, установленные в замен или дополнительно к штатному, помогут предотвратить произвольное открытие капота при движении автомобиля, что хоть и редко, но случается. Минимум такого самопроизвольного открытия - разбитое лобовое стекло. Не случайно капотные замки - незаменимая вещь при подготовке машины к различным соревнованиям. Помимо того, наличие красивых "штуковин" на капоте дает автомобилю неповторимый облик гоночного болида.

1) Процесс установки занимает не более получаса, все, что требуется - рулетка, дрель, набор сверл, круглый напильник, крестовая отвертка и ключ на 19.

2) Итак, размечаем на планке места крепления штоков - рулеткой отмеряем одинаковые расстояния, накерниваем, и сверлим отверстие. Для удобства можно просверлить сначала маленькую дырочку, затем больше и еще больше, пока шток не будет свободно входить в отверстие.
3) В полученные отверстия вставляем штоки и несильно прикручиваем. Мажем верхушки обоих штоков солидолом и, придерживая, опускаем капот. Он должен лечь на намазанные штоки.
4) Поднимаем капот и видим отпечатки солидола в местах будущих отверстий.
5) Самая ответственная часть процедуры - сверление капота. Берем тонкое сверло и сверлим капот насквозь изнутри. Центр отверстия - в солидольной метке. Меняем сверло на большое и увеличиваем отверстие. После этого аккуратно опускаем капот и видим, в какую сторону нужно увеличивать отверстие. Берем круглый напильник и не торопясь убираем лишний металл - он очень легко поддается такой обработке. Не забываем постоянно контролировать положение штока в получившемся отверстии. В конечном итоге капот должен легко закрываться, не касаясь штоков. Зазор между штоком и капотом должен быть 1-2 мм.

6) Снимаем с пластин защитное покрытие, аккуратно прикладываем, накерниваем и сверлим тонким сверлом 4 отверстия под саморезы, которыми затем и прикручиваем надежно пластины к капоту.

7) Открываем капот и закручиваем штоки в планке так, чтобы они торчали над пластинами ровно на столько, чтобы можно было продеть шпильку в их отверстия. Последний штрих - прикручиваем страховочные тросики к кузову саморезами. Тросики нужны для того, чтобы не потерять шпильки, когда капот будет открыт.
8) Закрываем капот, отходим на метр и любуемся полученным результатом
 

radnor

В деле
Ответ: Тюнинг своими руками

Двигатель ВАЗ-2103,2106. Тюнинг карбюратора для стритрейсинга.

За основу лучше взять ДААЗ-2107 ОЗОН. Для мощностных приложений растачивать большие (главные) диффузоры карбюратора не имеет смысла, т.к. требуется не максимальные скорости, а максимальные обороты двигателя на каждой передаче. Исходя из этого, предлагаю следующий вариант доработки ДААЗ-2107:
1. Перевод пневмопривода дроссельной заслонки 2 камеры на механический - последовательное открытие дроссельных заслонок (как на первых Веберах ДААЗ-2101,03,06 и современных ОЗОНах ДААЗ-2140-..-70).
2. Доработка ГДС 1 камеры:
2.1. Вариант регулируемого обогащения ГДС. Малый диффузор (МД или распылитель) обрезается снизу до высоты 17,0-17,5мм. При этом функция воздушной заслонки (ВЗ) расширяется и теперь прикрытием ВЗ регулируется степень обогащения ГДС. Следует отметить, что при полностью открытой ВЗ будет слишком сильное обеднение рабочей смеси и двигатель резко теряет мощность. Поэтому необходимо найти то положение ВЗ, при которой двигатель не имеет эксплуатационных провалов (оычно 4,0-5,0мм по вытягиванию ручки привода ВЗ от полностью открытого состояния ВЗ по штатному варианту) и передвинуть тосик привода ВЗ так, чтобы сохранить это положение ВЗ при полностью утопленной ручке привода ВЗ). В случае недостаточного обогащения ГДС1 в гоночных режимах, можно увеличить сечение главного топливного жиклёра (например с 112 до 120) и подобрать новое положение минимального прикрытия ВЗ. Этот вариант хорош тем, что в повседневной эксплуатации автомобиля нет переобогащения смеси, происходит самоочищение свечей зажигания, выставляется минимальная степень обогащения для конкретного двигателя и в тоже время с помощью ВЗ всегда можно обогатить смесь в заданных (разумных) пределах для гоночных приложений. Распылитель ускорительного насоса "50" (от ДААЗ-2140...-70).
2.2. "Оконный вариант" МД1. Данный вид тюнинга предназначен для увеличения скорости приготовления рабочей смеси ГДС1, т.е. увеличиваем производительность ГДС в единицу времени, оставляя состав смеси на всех оборотах двигателя практически равным штатным настройкам ГДС. Для этого выполняется так называемая "закрытая воздушная мясорубка" или двойное щелевидное "окно" (основной текст статьи: ) с шириной щели 1,5-2,0мм под углом 45гр. к вертикали, верхняя грань которой на 0,2-0,5мм ниже нижнего края выхода распылителя внутри МД. Фотоматериал прилагается. В данном варианте также можно увеличить обогащение ГДС с помощью увеличения сечения ГТЖ, но при этом эта добавка обогащения будет постоянной и корректироваться в процессе эксплуатации не будет. Распылитель ускорительного насоса "50".
3. Доработка ГДС 2 камеры:
3.1. Аналогично п. 2.2., но выполняется "открытая воздушная мясорубка" с шириной щели 2,3-2,6мм под углом 45гр. к вертикали, верхняя грань которой на 0,2-0,5мм ниже нижнего края выхода распылителя внутри МД. При этом вместо МД2 с маркировкой "4,5" нужно использовать МД с маркировкой "3,5" или "4,0" (внутренний диаметр 8мм). Фотоматериал прилагается. При этом ГТЖ2 остаётся штатным (либо увеличивается на 0,05...0,08мм для большего обогащения), а главный воздушный жиклёр (ГВЖ) 2 камеры увеличивается на 0,2мм (т.е. вместо 150 устанавливаем 170); также увеличивается топливный жиклёр переходной системы 2 камеры до устранения провала при открытии 2 камеры после 2200-2400 об/мин КВ (обычное увеличение с 60 или 0,6мм до 0,85мм). При использовании МД2 с маркировкой "3,5" и скоростях движения свыше 130км/час, необходимо выполнение канала эконостата путём досверливания тупикового канала "3,5" до выхода его внутри МД (аналогично типу 4,0 и 4,5... Диаметр сверления 2,0..2,2мм).
3.2. Аналогично п. 2.2., но выполняется "закрытая воздушная мясорубка" с шириной щели 2,5-2,8мм под углом 45гр. к вертикали, верхняя грань которой на 0,5-1,0мм ниже нижнего края выхода распылителя внутри МД. МД2 в данном случае остаётся штатным - тип "4,5". При этом также возможно увеличение степени обогащения смеси при помощи ГТЖ2. Этот вариант предпочтительнее для достижения более высокой максимальной скорости авто при некотором снижении динамики разгона по сравнению с п.3.1.
4.0. В данном пункте собраны необходимые доработки эмульсионных трубок ГДС1 и ГДС2, а также центробежного в вакуумного регуляторов угла опережения зажигания:
Автор не несёт ответственности за возможные механические повреждения двигателя, трансмиссии автомобиля в результате применения тюнинга карбюратора и системы зажигания.
Автор оставляет за собой право изменения параметров и вариантов тюнинга с целью повышения его эффективности.
 

radnor

В деле
Ответ: Тюнинг своими руками

Тюнинг салона. Светодиодная подсветка приборов.

Хотите изменить цвет подсветки в приборах? Нет проблем!

Для этого вам потребуется:

- белые шкалы приборов,
- по 3 светодиода на большой прибор, по 1 светодиоду на мелкие приборы,
- остатки пленки самоклеющейся оракал от белых шкал,
- цоколи и патроны для дополнительных диодов,
- обрезки проводов,
- прочий подручный инструмент.

Прежде всего нам необходимы светодиоды 12V, которые можно приобрести на авторынке. Выглядят они почти как обычные лампочки. Цена от 25-до 40 руб.(2-3 гривны)

Разборка приборов. Белые шкалы

Затем снимаем щиток приборов с машины, развальцовываем хромированные ободки.

Итак, ободки уже сняты. Сначала снимаем стрелки спидометра и тахометра.

Первым делом снимаете стрелку с тахометра. При снятии нужно приложить усилие на стрелку. Но если не получается ее вытащить, то тогда стоит просто аккуратно прокрутить ее против часовой стрелки. В большинстве случаев, стрелка легче снимается именно при прокручивании.
Стрелка снята. Теперь скручиваем два болтика со шкал и снимаем сами шкалы.

Теперь нужно снять стрелку у спидометра. Здесь надо сначала отвинтить от шкалы два винтика и начать сдвигать шкалу против часовой стрелки, при этом "подпружиненная" стрелка опустится на 7-10 мм. Стрелку нужно "поймать" в неподвижном состоянии (т.е. в состоянии покоя когда она находится в неподвижном состоянии и равновесии). Место, где стрелка зафиксировалась в состоянии покоя и равновесия обозначаете черным маркером или другими подручными средствами. Это необходимо сделать для того, чтобы спидометр не "врал" после сборки.

Затем нам нужно распечатать имеющийся у нас файл белых шкал (на фотобумаге или пленке оракал).

Наклеиваете белые шкалы на черные шкалы, предварительно заклеив черные шкалы "белой пористой" бумагой (для шкал распечатанных на пленке оракал), для того чтобы на пленке не образовывались пузыри.

Далее вырезаете нужные отверстия в шкалах.

Шкалы готовы.
Стрелки

Для того, чтобы стрелки не сливались с белым фоном шкал, их нужно покрасить, например, красным лаком для ногтей.

Подсветка

Чтобы подсветка приборов была насыщенной нужно сначала удалить светофильтр и его ножку, затем добавить в спидометр и тахометр по два дополнительных светодиода. Всего три на один большой прибор.
Для этого нужно снять со старых ненужных приборов цоколи, разогреть и вставить горячими по бокам приборов (см. на фото)
На старых моделях ВАЗов корпусы приборов обычно бывают темными. Такие корпуса надо выкинуть или обклеить белой глянцевой пленкой оракал или хромированной пленкой. В корпусе все должно быть белым, чтобы свет диода хорошо рассеивался.
Также обклеивается "кепка" прибора, чтобы свет отражался на шкалу.
В цоколи ставятся патроны с диодами, подсоединяем проводку и изолируем, чтобы не допустить КЗ. Проверяете работоспособность диодов...
C мелкими приборами "датчиками" поступаем таким же образом, только для них хватает и олного светодиода. Если шкала закрывает свечение, ее нужно подрезать по кругу.

Собираете все приборы в обратной последовательности. Соединяете проводку приборов с основной проводкой и радуетесь измененной подсветке. :)
 
Ответ: Тюнинг своими руками

Класс!!! Давай еще что нибуть.
Мне интересно. :nzd:
 

radnor

В деле
Ответ: Тюнинг своими руками

Ясно что это пока инфа, познаю много нового вместе с вами я думаю это не так уже плохо, а делать че-то буду ближе к августу када бабла подкоплю немного вот тада буду выкладывать лично свои самоделки.
 

radnor

В деле
Ответ: Тюнинг своими руками

Три форсункиВ дождь и слякоть грязь быстро забрызгивает фары. Это уже не езда, а ерзанье. Мало того, блюстители дорожного порядка дружно высыпают на улицы и активно собирают дань за грязные номера*. Приходится то и дело останавливаться и протирать. Вот я и сделал назло им омыватели..
Причем - и для фар, и для номеров. Представляете, пока инспектор подходит, жмешь кнопочку. А потом вместе с ним идешь проверять номер. А он - чистенький! Вода еще стекает... Приятно, черт побери, видеть вытянувшееся лицо гаишника!

Поступил я очень просто: установил стандартные форсунки, те, что поливают ветровое стекло, и стандартный же насос с бачком. Форсунки разместил на кронштейнах, трубки провел в щель между облицовкой радиатора и фарой. Кронштейны выпилил из алюминиевых пластин, покрасил в цвет кузова. Теперь их практически не стало видно.

В бампере спрятал еще одну "поливалку" для номерного знака. Бачок приладил старенький, "десяточный", а прижился он на поперечной балке кузова, между радиатором и двигателем (можно приладить и в другое место, лишь бы бачок был ниже самой нижней, "номерной" форсунки - иначе вся вода из него потихоньку вытечет на асфальт). Потом вставил насос, подсоединил трубки и пробросил провода. Само собой, пришлось отрегулировать форсунки и чуть увеличить их отверстия.

Работает система неплохо: как правило, достаточно смочить грязные фары - и они заметно светлеют. И номер виден. Сильно заляпанные фары мыть стало тоже просто: брызнул водичкой и вытер тряпкой! Дешево и сердито...
 

radnor

В деле
Ответ: Тюнинг своими руками

Полировка и сопряжение отверстий впускного и выпускного коллекторов

Данная работа выполняется для уменьшения числа оборотов, при которых достигается максимальный крутящий момент и увеличения мощности на высоких оборотах.

Самое главное - это сопрячь коллектор (относится как к впускному, так и выпускному) с головкой блока циллиндров. Для этого необходимо покрасить небыстро сохнущей краской (кузбаслаком например) плоскость сопряжения головки и прислонить к ней коллектор. Далее круглым напильником выбрать все светлые места вокруг воздушных каналов на коллекторе. Потом смыть краску с головки и коллектора и повторить процедуру наооборот (красить коллектор, точить головку). Можно ограничиться одним таким циклом, но можно и повторить еще раз для точности. Проверку точности можно выполнить, если покрасить и коллектор и головку и зажать между ними кальку. По отпечатку на просвет можно увидеть все неточности.

С прокладкой бороться сложнее. Напильником ее не доработаешь. Следует воспользоваться бормашинкой или круглым напильником, зажатым в дрели. Прокладка дорабатывается по месту. Металлические вставки в прокладку вокруг выпускных каналов трогать не стоит.

Далее - полировка. Ее имеет смысл делать при переборке двигателя. Для этого с демонтированной головки снимаются клапана, ось коромысел, сами коромысла, распредвал. После чего снимают коллектора, вынимают прокладку и снова их прикручивают.

Теперь два варианта:

Первый - берется тросик толщиной 2 - 3 мм и на него наносится слой грубой абразивной пасты (типа ГОИ) и производят поступательно-вращательные движения внутри одного из каналов (это очень долго, тяжело и скучно). Затем, визуально проверив качество грубой обработки, на тросик плотно наматывается брезент и смазывается пастой ГОИ. Процедура повторяется. Данный метод не гарантирует максимальное качествой по всей внутренней поверхности канала, но гарантирует, что самые критичные части булут обработаны.

Второй метод, мной не опробованный, но очень перспективный - это пескоструйная машина. Здесь все тоже, что и в первом методе, но вместо тросика используется струя сжатого воздуха с абразивными частицами
 

TRAVOLTINO

Одинок
Модератор
Ответ: Тюнинг своими руками

А негде невидли статью как правят заднюю арку в десятке и еже с ними?
 
Зверху