Ремонт скутеров
- Автор теми wolf_s
- Дата створення
Очистка выхлопной системы от нагаров.
Устройство двухтактных двигателей по сравнению с четырехтактными намного проще. Но за простоту нужно платить, и часть этой платы уходит на систему выхлопа
Так как масло в 2-х тактных двигателях смешивается с бензином, топливная смесь сгорает оставляя за собой нагар в камере сгорания и выхлопной системе. Качественное масло оставляет минимум таких нагаров, а вот не совсем качественное довольно много. Еще повышенному отложению нагара способствует не герметичность глушителя впуска, воздушного фильтра, что приводит к попаданию пыли и грязи в цилиндр. Мало того, так вся эта грязь убыстряет износ поршневой системы. Поэтому, если вы нашли много отложений в выхлопной системе, то после ее очистки проверьте воздухофильтр и соединение его с карбюратором.
Если вы чувствуете, что мощность и максимальные обороты вашего скута стали падать, карбюратор стал богатить, не обязательно менять поршневую и крутить карб, проверьте выхлопную систему.
Для начала снимите выхлопную трубу. С креплением разберитесь на месте, так как у разных скутов оно разное. Попробуйте завести без глушителя и проехать, если не боитесь) Если мощность заметно возросла, то глушитель забит. Хотя не факт что со снятым забитым глушителем мотороллер сразу хорошо поедет. Ему может не хватать топлива и он вообще нормально не поедет. В двухтактных двигателях любые изменения в системе впуска и выпуска могут сильно влиять на работу двигателя.
Загляните в ту дырочку выхлопной трубы, куда поступает выхлоп с цилиндра. Если там есть нагар, удалите его, можно с помощью острой большой отвертки. Затем в эту дырочку подуйте (да, да, подуйте! Только ж протрите все тряпочкой, и желательно через марлю). Глушитель должен продуваться без особых усилий. Если же вы краснее от напряга легких или дуется довольно тяжело - глушитель забит и Вам здорово не повезло :о)
Очистить его дело сложное. Можно попробовать вскрыть (самый эффективный метод, но и самый сложный), все вычистить и прожечь паяльной лампой. Но в этом случае вы испортите немножко внешний вид, не каждый на это пойдет. Зато в этом случае можно еще и удалить одну-две перегородки, мощность и громкость выхлопа в этом случае увеличатся. Можно попробовать снятый глушитель хорошо пропалить паяльной лампой, почти до красна, затем аккуратно обстукать его молоточком и постепенно вытрусить из него всю грязь. Но это не очень эффективный способ. После всех таких операций глушитель придется заново красить.
Можно попробовать химический способ очистки. Глушитель сначала хорошо пропаливаем паяльной лампой до тех пор, пока из него не выгорят все остатки масла и бензина. Одним словом, из отверстий должен перестать идти дым и огонь. Затем обстукиваем молоточком, вытрушиваем все что отпало внутри.
Покупаем химикат для очистки отложений в чайниках (и побольше). Можно попробовать использовать лимонную кислоту. Разбавьте горячей водой. Одно из двух отверстий глушителя заглушите и заполните приготовленным раствором. Поставьте так, что-бы вода не вытекала и грейте глушитель паяльной лампой. Вода в нем закипит. Покипятить нужно подольше. Затем остуживаем, хорошо взбалтываем и сливаем все что залили. Снова повторяем сначала. Долгий процесс, но может принести хороший результат без разрезания выхлопной трубы.
Следующий шаг - проверяем на наличие нагаров выхлопное окно в цилиндре. В этом случае цилиндр нужно снять. Откручиваем защитный кожух с цилиндра, вывинчиваем свечу и закрываем оставшуюся дырку чистой тряпкой. Откручиваем четыре болта, вынимаем их и снимаем головку цилиндра и алюминиевую прокладку. Проверяем наличие отложений на головке и на поршне. Если там и там что то есть, то нужно их очистить и желательно отполировать. Затем аккуратно снимаем цилиндр и закрываем чистой тряпкой полость колен вала. Смотрим на выхлопное окно. Если оно забито, аккуратно вычищаем его отверткой или чем то подходящим, выполняя эту операцию не поцарапайте зеркало цилиндра! Когда чистка закончена, промываем цилиндр в бензине и вытираем сухой тряпкой. Собираем в обратной последовательности смазав обильно цилиндр, кольца и поршень маслом. Если прокладка между цилиндром и картером была испорчена, вырезаем новую из бумаги такой же толщины, смазываем солидолом и устанавливаем. Цилиндр, поршень и кольца при установке смазываем маслом.
В некоторых случаях, после таких операций владельцы не могут узнать свой скут, так хорошо он начинает работать и намного меньше кушать топлива! Возможно, после чистки, придется подрегулировать карбюратор.
GiS
Устройство двухтактных двигателей по сравнению с четырехтактными намного проще. Но за простоту нужно платить, и часть этой платы уходит на систему выхлопа
Так как масло в 2-х тактных двигателях смешивается с бензином, топливная смесь сгорает оставляя за собой нагар в камере сгорания и выхлопной системе. Качественное масло оставляет минимум таких нагаров, а вот не совсем качественное довольно много. Еще повышенному отложению нагара способствует не герметичность глушителя впуска, воздушного фильтра, что приводит к попаданию пыли и грязи в цилиндр. Мало того, так вся эта грязь убыстряет износ поршневой системы. Поэтому, если вы нашли много отложений в выхлопной системе, то после ее очистки проверьте воздухофильтр и соединение его с карбюратором.Если вы чувствуете, что мощность и максимальные обороты вашего скута стали падать, карбюратор стал богатить, не обязательно менять поршневую и крутить карб, проверьте выхлопную систему.
Для начала снимите выхлопную трубу. С креплением разберитесь на месте, так как у разных скутов оно разное. Попробуйте завести без глушителя и проехать, если не боитесь
) Если мощность заметно возросла, то глушитель забит. Хотя не факт что со снятым забитым глушителем мотороллер сразу хорошо поедет. Ему может не хватать топлива и он вообще нормально не поедет. В двухтактных двигателях любые изменения в системе впуска и выпуска могут сильно влиять на работу двигателя.Загляните в ту дырочку выхлопной трубы, куда поступает выхлоп с цилиндра. Если там есть нагар, удалите его, можно с помощью острой большой отвертки. Затем в эту дырочку подуйте (да, да, подуйте! Только ж протрите все тряпочкой, и желательно через марлю). Глушитель должен продуваться без особых усилий. Если же вы краснее от напряга легких или дуется довольно тяжело - глушитель забит и Вам здорово не повезло :о)
Очистить его дело сложное. Можно попробовать вскрыть (самый эффективный метод, но и самый сложный), все вычистить и прожечь паяльной лампой. Но в этом случае вы испортите немножко внешний вид, не каждый на это пойдет. Зато в этом случае можно еще и удалить одну-две перегородки, мощность и громкость выхлопа в этом случае увеличатся. Можно попробовать снятый глушитель хорошо пропалить паяльной лампой, почти до красна, затем аккуратно обстукать его молоточком и постепенно вытрусить из него всю грязь. Но это не очень эффективный способ. После всех таких операций глушитель придется заново красить.
Можно попробовать химический способ очистки. Глушитель сначала хорошо пропаливаем паяльной лампой до тех пор, пока из него не выгорят все остатки масла и бензина. Одним словом, из отверстий должен перестать идти дым и огонь. Затем обстукиваем молоточком, вытрушиваем все что отпало внутри.
Покупаем химикат для очистки отложений в чайниках (и побольше). Можно попробовать использовать лимонную кислоту. Разбавьте горячей водой. Одно из двух отверстий глушителя заглушите и заполните приготовленным раствором. Поставьте так, что-бы вода не вытекала и грейте глушитель паяльной лампой. Вода в нем закипит. Покипятить нужно подольше. Затем остуживаем, хорошо взбалтываем и сливаем все что залили. Снова повторяем сначала. Долгий процесс, но может принести хороший результат без разрезания выхлопной трубы.
Следующий шаг - проверяем на наличие нагаров выхлопное окно в цилиндре. В этом случае цилиндр нужно снять. Откручиваем защитный кожух с цилиндра, вывинчиваем свечу и закрываем оставшуюся дырку чистой тряпкой. Откручиваем четыре болта, вынимаем их и снимаем головку цилиндра и алюминиевую прокладку. Проверяем наличие отложений на головке и на поршне. Если там и там что то есть, то нужно их очистить и желательно отполировать. Затем аккуратно снимаем цилиндр и закрываем чистой тряпкой полость колен вала. Смотрим на выхлопное окно. Если оно забито, аккуратно вычищаем его отверткой или чем то подходящим, выполняя эту операцию не поцарапайте зеркало цилиндра! Когда чистка закончена, промываем цилиндр в бензине и вытираем сухой тряпкой. Собираем в обратной последовательности смазав обильно цилиндр, кольца и поршень маслом. Если прокладка между цилиндром и картером была испорчена, вырезаем новую из бумаги такой же толщины, смазываем солидолом и устанавливаем. Цилиндр, поршень и кольца при установке смазываем маслом.
В некоторых случаях, после таких операций владельцы не могут узнать свой скут, так хорошо он начинает работать и намного меньше кушать топлива! Возможно, после чистки, придется подрегулировать карбюратор.
GiS
You must be registered for see links
Ответ: Ремонт скутеров
Схема электронного коммутатора зажигания.
Мне довольно часто встречались мотороллеры, которые стоят грудой металла из-за какого-то маленького испорченного коммутатора. Хотя в нем нет ничего сложного (я имею ввиду более старые коммутаторы 80-х годов). Если такой коммутатор прилепить вместо штатного на скутер с ограничением оборотов (а это в основном Хонды 90-х годов), то можно приподнять максимальную скорость. Хотя общая мощность двигателя немного упадет из-за отсутствия в нем той же электронной системы опережения угла зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Но за простоту нужно платить...
На рисунке приведена принципиальная электрическая схема коммутатора.
Как видно, схема очень проста и собрана практически на отечественных элементах (за исключением высоковольтного тиристора, хотя и его можно заменить подходящим по параметрам отечественным аналогом). Резистор мощностью не менее 0,25 Вт. Диоды VD2-VD4 желательно на напряжение не ниже 800-1000 Вольт. Конденсатор С2 не помешает поставить понадежнее, например на 600 Вольт, при этом емкость может быть в пределах 0,6 - 1 мкФ. Все конденсаторы бумажные, высокая надежность и напряжение пробоя у марки МБГО (и подобные), но у них большие габариты.
А теперь пояснения к схеме. Контакт 1 подключается к датчику зажигания (маленькая катушечка возле маховика генератора), один вывод этой катушки идет на массу, второй - на вышеупомянутый контакт 1. Контакт 2 подключается к катушке зажигания (от нее еще проводок идет к свече. Контакт 3 - это блокировка коммутатора, при закорачивании его на массу, блокируется коммутатор и искра исчезает. Предназначен для глушения мотороллера. При выключенном зажигании он закорочен на массу. Контакт 4 подключается к контакту катушки идущей от генератора - это питание коммутатора. Контакт 5 - масса.
В двух словах как все это работает. За несколько десятков градусов оборота маховика до верхней мертвой точки поршня, на контакте 4 появляется положительное напряжение. Конденсатор C2 начинает заряжаться по цепи VD2 > C2 > Катушка зажигания > Масса. В определенный момент на контакте 1 появляется положительный импульс с катушки-датчика зажигания, который открывает тиристор V1. Один вывод C2 получается соединен с массой и вся накопленная на нем энергия в противоположной полярности поступает на катушку зажигания. В этот момент и происходит искра.
Немножко разбирающемуся в электронике человеку подключить данное устройство не составляет никакой сложности.
Схема электронного коммутатора зажигания.
Мне довольно часто встречались мотороллеры, которые стоят грудой металла из-за какого-то маленького испорченного коммутатора. Хотя в нем нет ничего сложного (я имею ввиду более старые коммутаторы 80-х годов). Если такой коммутатор прилепить вместо штатного на скутер с ограничением оборотов (а это в основном Хонды 90-х годов), то можно приподнять максимальную скорость. Хотя общая мощность двигателя немного упадет из-за отсутствия в нем той же электронной системы опережения угла зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Но за простоту нужно платить...
На рисунке приведена принципиальная электрическая схема коммутатора.
Как видно, схема очень проста и собрана практически на отечественных элементах (за исключением высоковольтного тиристора, хотя и его можно заменить подходящим по параметрам отечественным аналогом). Резистор мощностью не менее 0,25 Вт. Диоды VD2-VD4 желательно на напряжение не ниже 800-1000 Вольт. Конденсатор С2 не помешает поставить понадежнее, например на 600 Вольт, при этом емкость может быть в пределах 0,6 - 1 мкФ. Все конденсаторы бумажные, высокая надежность и напряжение пробоя у марки МБГО (и подобные), но у них большие габариты.
А теперь пояснения к схеме. Контакт 1 подключается к датчику зажигания (маленькая катушечка возле маховика генератора), один вывод этой катушки идет на массу, второй - на вышеупомянутый контакт 1. Контакт 2 подключается к катушке зажигания (от нее еще проводок идет к свече
. Контакт 3 - это блокировка коммутатора, при закорачивании его на массу, блокируется коммутатор и искра исчезает. Предназначен для глушения мотороллера. При выключенном зажигании он закорочен на массу. Контакт 4 подключается к контакту катушки идущей от генератора - это питание коммутатора. Контакт 5 - масса.В двух словах как все это работает. За несколько десятков градусов оборота маховика до верхней мертвой точки поршня, на контакте 4 появляется положительное напряжение. Конденсатор C2 начинает заряжаться по цепи VD2 > C2 > Катушка зажигания > Масса. В определенный момент на контакте 1 появляется положительный импульс с катушки-датчика зажигания, который открывает тиристор V1. Один вывод C2 получается соединен с массой и вся накопленная на нем энергия в противоположной полярности поступает на катушку зажигания. В этот момент и происходит искра.
Немножко разбирающемуся в электронике человеку подключить данное устройство не составляет никакой сложности.
You must be registered for see links
Ответ: Ремонт скутеров
Выбираем Dio!
Автор: Петр Марков
Источник: Скутер Дайджест
Дата публикации: 21.06.2004
Этим материалом мы продолжаем знакомство с наиболее популярными моделями скутеров. В чем же причины столь сумасшедшей популярности Хонды Дио, кому стоит покупать этот скутер, а кому нет, плюсы и минусы, что можно, а чего нельзя, тюнинг, модельный ряд, цены… и так, поехали.
Популярность
Если сегодня утром вам уже встретился скутер, то, скорее всего, это был именно Хонда Дио. Действительно, по существующей статистике 95% всех скутеров, ездящих по Москве, японского происхождения, из них 30% приходится на долю Хонда Дио.
Причины такой популярности достаточно простые – в первую очередь это очень привлекательное сочетание цена/качество. Купить сегодня в Москве другой скутер такого качества за такие деньги просто невозможно. Популярность этой модели постепенно привела к тому, что большая часть всех имеющихся запчастей это запчасти именно для Дио. А значит, никаких проблем с ремонтом. Впрочем, при нормальной эксплуатации его может вообще не быть или он будет минимальным, но об этом позже.
Модельный ряд
Хонда начала выпуск этой модели в 1988 году. Первая модель Honda Dio 18 выпускалась в двух модификациях – базовой и с дисковым тормозом (Honda Dio 18 SR). Модель выпускалась вплоть до 1992 года, после чего ее выпуск был прекращен! Поэтому будьте внимательны, если вдруг вам предложат купить 18-й Дио 96 года. Это наверняка обман.
Технические характеристики Honda Dio 18.
Двигатель 49cм3
Число цилиндров: 1
Число тактов: 2
Система газораспределения: лепестковая
Система охлаждения: принудит. воздушн.
Диаметр цилиндра и ход поршня мм.: 39х41.4
Рабочий объем: 49см3
Макс. мощность квт.: 4.4
Макс мощность л.с.: 5,5
При 1\мин: 6500
Макс. крут. момент: 6.9
При 1\мин.: 6000
Степень сжатия: 7.3
Число карбюр. и диаметр дифф.:
Трансмиссия
Число передач: Вариатор
Тип привода на заднее колесо: ремень
Размер шин
Преднего колеса: 3.00-10
Заднего колеса: 3.00-10
Ходовая часть
Тип подвески переднего колеса: телескопическая
Тип подвески заднего колеса: маятниковая
Тип тормоза переднего колеса: барабан.
Тип тормоза заднего колеса: барабан.
Размеры и масса
База мм.: 1170
Длина мм.: 1655
Высота по седлу мм.: 725
Дорожный просвет мм.: 100
Сухая масса мм: 66
Объем бензобака:4.8
В 1990 году появляется модель Honda Dio 27. Здесь уже имеются три модификации: базовая, с дисковым тормозом (SR) и модификация ZX с дисковым тормозом и спойлером, оснащенным стоп-сигналом. В массовом масштабе модель выпускалась до 1996 года. После этого года модель практически не выпускалась.
А в 1992 году начат выпуск модели Honda Dio 34 c модификациями SR и ZX. В отличие от своих предшественников модификация ZX уже имеет усиленную вилку, масляные передние амортизаторы и литые диски.
И, наконец, в 1998 году появляется Honda Dio Smart. Главное отличие скутера – современный 4-хтактный двигатель.
Если говорить о различии между данными моделями, то основным будет различный дизайн и возрастающая с каждым номером мощность двигателя (за исключением Smart).
Скутер для асфальта или чем хорош Дио
Итак, ближе к раме… Главное, что нужно знать о Дио – этот скутер оптимален для асфальтовых дорог. Другими словами, для езды по городу. Вызвано это конструктивными особенностями выполнения передней вилки скутера – на всех Дио она телескопическая и в отличие от рычажной не так хорошо гасит неровности дороги. Отсюда требование к относительно ровному покрытию. Зато в городе телескопическая вилка большой плюс – она отлично позволяет маневрировать в пробках и никогда не подломится в повороте (как это может случиться с вилкой рычажной).
Однако, многие приобретают Дио и для загородных дорог. Но в этом случае надо быть готовым как минимум к ежегодной замене передних и заднего амортизатора.
Еще один плюс, у Дио, как и у всех Хонд, имеется хорошая защита глушителя, а воздушный фильтр находится достаточно высоко, что значительно снижает количество попадаемой в него дорожной грязи.
Ну и главное слагаемое легендарной хондовской надежности – это двигатель. Как раз именно надежные и неприхотливые хондовские двигатели выгодно отличают скутеры этой марки от ближайших конкурентов – Ямахи и Сузуки. О неприхотливости говорит даже тот факт, что Хонда будет ехать на бензине любой марке, включая 76, тогда как если вы зальете что-нибудь ниже 95 в Ямаху или Сузуки, она у вас может просто не завестись. Впрочем, это не значит, что этим стоит злоупотреблять.
Говоря о данном двигателе, надо отметить его очень живой характер (хотя бы в сравнении с теми же Тактами). Именно эта «живость» обеспечивает скутеру отличную динамику разгона, что особенно важно при езде в потоке машин (проще говоря, резвый старт со светофора вам обеспечен).
Почти все Дио разгоняются больше положенных 60 км.ч. Да и маневренности им не занимать.
Из недостатков – при езде по глубоким лужам вода может попасть в вентилятор принудительного охлаждения двигателя, в результате чего скутер глохнет, и нужно ждать пока все просохнет. Но это, опять же, в первую очередь относится к езде загородом.
Тормоза. Скутеры комплектуются дисковыми и барабанными тормозами. Дисковый тормоз быстрее снашивается, зато более эффективен при езде по асфальту. Дле езды загородом дисковые тормоза не нужны, а если ездить на скутере предполагается по хорошим дорогам, то лучше выбирать модель с дисковым тормозом.
Начиная с 34-й модели, на некоторых скутерах устанавливается система Комбибрейк (Система Комбинированного Торможения). На практике это означает, что когда вы тормозите передним тормозом, то происходит одновременное притормаживание и задним в отношении 70% - передний, 30% - задний. В целом это очень полезное введение, повышающие безопасность вождения скутера. Особенно, если вы новичок. А вот если вы планируете заняться стант-райдингом, то лучше от него отказаться. К слову, Дио позволяет с легкостью ездить на заднем колесе и выполнять разнообразные трюки. Для этого потребуется лишь небольшая настройка (для сравнения, сделать что-либо подобное на Такте практически невозможно).
Комфорт
Скутер очень удобный, но… только для одного человека. Вдвоем ездить можно, но это уже не то. Но у небольшого размера есть и свои плюсы – малый вес скутера.
Седушка на редкость удобная: никуда не сползаешь, а при желании всегда можно немного отодвинуться назад.
Основной бардачок расположен под сидением. В него легко влезает большой шлем-интеграл или 12-15 буты… нет, про пиво не будем. Вообще же надо отметить, что багажники у Дио немного отличаются – самый большой у Дио 34 и самый маленький у 18-го. А, начиная с 27-й модели, у Дио появляется дополнительный карман под рулем.
Тюнинг
А вот и самое интересное. Дио очень хорошо поддается тюнингу. Разогнать скутер до 75-80 км.ч можно очень легко, а при желании и до 100 км.ч. Да и самих запчастей для Дио очень-очень много.
Хороший комплексный тюнинг на Дио будет стоить примерно 300 $ плюс работа. Причем, если делать, то именно такой комплексный тюнинг, так как в противном случае, поменяв какую-то одну деталь, вы заставляете все остальные детали скутера работать в сильно форсированном режиме, что, естественно, резко снижает срок их службы.
Зато, решившись на такую доработку, вы можете более чем комфортно чувствовать себя в потоке машин, будучи избавлены от необходимости каждый раз уступать дорогу.
Ремонт
Как мы уже сказали выше, проблем с ремонтом нет никаких – огромное количество запчастей делают ремонт быстрым и недорогим.
Наиболее частый ремонт:
1. замена передних амортизаторов,
2. замена тросика спидометра,
3. забивка глушителя при использовании плохого бензина (76).
4. при езде по плохой дороге, перегорает лампочка фары.
Кто ездит на Дио
Правильнее было бы спросить, кто не ездит на Дио. Более современные модели очень популярны у молодых и активных. Для всех, кто хочет ездить быстрее и динамичнее. Кто не хочет или не может позволить себе стоять в пробках. К последним относятся курьеры, развозчики пиццы, недавно соседний ДЭЗ купил для своих техников партию именно таких скутеров. Но они, в отличие от продвинутой молодежи, покупают в основном Дио 18.
Покупают и солидные люди, которые устали от бесконечных московских пробок и также бесконечно дорожающего бензина. Ведь сегодня средняя скорость передвижения по Москве составила 28 км.ч. И только, купив скутер, вы можете быть уверены, что ваша средняя скорость составит положенные 60 км.ч. В любое время и в любом месте. А что это, как не одна из составных частей той самой свободы, о которой мы все так мечтаем.
Выбираем Dio!
Автор: Петр Марков
Источник: Скутер Дайджест
Дата публикации: 21.06.2004
Этим материалом мы продолжаем знакомство с наиболее популярными моделями скутеров. В чем же причины столь сумасшедшей популярности Хонды Дио, кому стоит покупать этот скутер, а кому нет, плюсы и минусы, что можно, а чего нельзя, тюнинг, модельный ряд, цены… и так, поехали.
Популярность
Если сегодня утром вам уже встретился скутер, то, скорее всего, это был именно Хонда Дио. Действительно, по существующей статистике 95% всех скутеров, ездящих по Москве, японского происхождения, из них 30% приходится на долю Хонда Дио.
Причины такой популярности достаточно простые – в первую очередь это очень привлекательное сочетание цена/качество. Купить сегодня в Москве другой скутер такого качества за такие деньги просто невозможно. Популярность этой модели постепенно привела к тому, что большая часть всех имеющихся запчастей это запчасти именно для Дио. А значит, никаких проблем с ремонтом. Впрочем, при нормальной эксплуатации его может вообще не быть или он будет минимальным, но об этом позже.
Модельный ряд
Хонда начала выпуск этой модели в 1988 году. Первая модель Honda Dio 18 выпускалась в двух модификациях – базовой и с дисковым тормозом (Honda Dio 18 SR). Модель выпускалась вплоть до 1992 года, после чего ее выпуск был прекращен! Поэтому будьте внимательны, если вдруг вам предложат купить 18-й Дио 96 года. Это наверняка обман.
Технические характеристики Honda Dio 18.
Двигатель 49cм3
Число цилиндров: 1
Число тактов: 2
Система газораспределения: лепестковая
Система охлаждения: принудит. воздушн.
Диаметр цилиндра и ход поршня мм.: 39х41.4
Рабочий объем: 49см3
Макс. мощность квт.: 4.4
Макс мощность л.с.: 5,5
При 1\мин: 6500
Макс. крут. момент: 6.9
При 1\мин.: 6000
Степень сжатия: 7.3
Число карбюр. и диаметр дифф.:
Трансмиссия
Число передач: Вариатор
Тип привода на заднее колесо: ремень
Размер шин
Преднего колеса: 3.00-10
Заднего колеса: 3.00-10
Ходовая часть
Тип подвески переднего колеса: телескопическая
Тип подвески заднего колеса: маятниковая
Тип тормоза переднего колеса: барабан.
Тип тормоза заднего колеса: барабан.
Размеры и масса
База мм.: 1170
Длина мм.: 1655
Высота по седлу мм.: 725
Дорожный просвет мм.: 100
Сухая масса мм: 66
Объем бензобака:4.8
В 1990 году появляется модель Honda Dio 27. Здесь уже имеются три модификации: базовая, с дисковым тормозом (SR) и модификация ZX с дисковым тормозом и спойлером, оснащенным стоп-сигналом. В массовом масштабе модель выпускалась до 1996 года. После этого года модель практически не выпускалась.
А в 1992 году начат выпуск модели Honda Dio 34 c модификациями SR и ZX. В отличие от своих предшественников модификация ZX уже имеет усиленную вилку, масляные передние амортизаторы и литые диски.
И, наконец, в 1998 году появляется Honda Dio Smart. Главное отличие скутера – современный 4-хтактный двигатель.
Если говорить о различии между данными моделями, то основным будет различный дизайн и возрастающая с каждым номером мощность двигателя (за исключением Smart).
Скутер для асфальта или чем хорош Дио
Итак, ближе к раме… Главное, что нужно знать о Дио – этот скутер оптимален для асфальтовых дорог. Другими словами, для езды по городу. Вызвано это конструктивными особенностями выполнения передней вилки скутера – на всех Дио она телескопическая и в отличие от рычажной не так хорошо гасит неровности дороги. Отсюда требование к относительно ровному покрытию. Зато в городе телескопическая вилка большой плюс – она отлично позволяет маневрировать в пробках и никогда не подломится в повороте (как это может случиться с вилкой рычажной).
Однако, многие приобретают Дио и для загородных дорог. Но в этом случае надо быть готовым как минимум к ежегодной замене передних и заднего амортизатора.
Еще один плюс, у Дио, как и у всех Хонд, имеется хорошая защита глушителя, а воздушный фильтр находится достаточно высоко, что значительно снижает количество попадаемой в него дорожной грязи.
Ну и главное слагаемое легендарной хондовской надежности – это двигатель. Как раз именно надежные и неприхотливые хондовские двигатели выгодно отличают скутеры этой марки от ближайших конкурентов – Ямахи и Сузуки. О неприхотливости говорит даже тот факт, что Хонда будет ехать на бензине любой марке, включая 76, тогда как если вы зальете что-нибудь ниже 95 в Ямаху или Сузуки, она у вас может просто не завестись. Впрочем, это не значит, что этим стоит злоупотреблять.
Говоря о данном двигателе, надо отметить его очень живой характер (хотя бы в сравнении с теми же Тактами). Именно эта «живость» обеспечивает скутеру отличную динамику разгона, что особенно важно при езде в потоке машин (проще говоря, резвый старт со светофора вам обеспечен).
Почти все Дио разгоняются больше положенных 60 км.ч. Да и маневренности им не занимать.
Из недостатков – при езде по глубоким лужам вода может попасть в вентилятор принудительного охлаждения двигателя, в результате чего скутер глохнет, и нужно ждать пока все просохнет. Но это, опять же, в первую очередь относится к езде загородом.
Тормоза. Скутеры комплектуются дисковыми и барабанными тормозами. Дисковый тормоз быстрее снашивается, зато более эффективен при езде по асфальту. Дле езды загородом дисковые тормоза не нужны, а если ездить на скутере предполагается по хорошим дорогам, то лучше выбирать модель с дисковым тормозом.
Начиная с 34-й модели, на некоторых скутерах устанавливается система Комбибрейк (Система Комбинированного Торможения). На практике это означает, что когда вы тормозите передним тормозом, то происходит одновременное притормаживание и задним в отношении 70% - передний, 30% - задний. В целом это очень полезное введение, повышающие безопасность вождения скутера. Особенно, если вы новичок. А вот если вы планируете заняться стант-райдингом, то лучше от него отказаться. К слову, Дио позволяет с легкостью ездить на заднем колесе и выполнять разнообразные трюки. Для этого потребуется лишь небольшая настройка (для сравнения, сделать что-либо подобное на Такте практически невозможно).
Комфорт
Скутер очень удобный, но… только для одного человека. Вдвоем ездить можно, но это уже не то. Но у небольшого размера есть и свои плюсы – малый вес скутера.
Седушка на редкость удобная: никуда не сползаешь, а при желании всегда можно немного отодвинуться назад.
Основной бардачок расположен под сидением. В него легко влезает большой шлем-интеграл или 12-15 буты… нет, про пиво не будем. Вообще же надо отметить, что багажники у Дио немного отличаются – самый большой у Дио 34 и самый маленький у 18-го. А, начиная с 27-й модели, у Дио появляется дополнительный карман под рулем.
Тюнинг
А вот и самое интересное. Дио очень хорошо поддается тюнингу. Разогнать скутер до 75-80 км.ч можно очень легко, а при желании и до 100 км.ч. Да и самих запчастей для Дио очень-очень много.
Хороший комплексный тюнинг на Дио будет стоить примерно 300 $ плюс работа. Причем, если делать, то именно такой комплексный тюнинг, так как в противном случае, поменяв какую-то одну деталь, вы заставляете все остальные детали скутера работать в сильно форсированном режиме, что, естественно, резко снижает срок их службы.
Зато, решившись на такую доработку, вы можете более чем комфортно чувствовать себя в потоке машин, будучи избавлены от необходимости каждый раз уступать дорогу.
Ремонт
Как мы уже сказали выше, проблем с ремонтом нет никаких – огромное количество запчастей делают ремонт быстрым и недорогим.
Наиболее частый ремонт:
1. замена передних амортизаторов,
2. замена тросика спидометра,
3. забивка глушителя при использовании плохого бензина (76).
4. при езде по плохой дороге, перегорает лампочка фары.
Кто ездит на Дио
Правильнее было бы спросить, кто не ездит на Дио. Более современные модели очень популярны у молодых и активных. Для всех, кто хочет ездить быстрее и динамичнее. Кто не хочет или не может позволить себе стоять в пробках. К последним относятся курьеры, развозчики пиццы, недавно соседний ДЭЗ купил для своих техников партию именно таких скутеров. Но они, в отличие от продвинутой молодежи, покупают в основном Дио 18.
Покупают и солидные люди, которые устали от бесконечных московских пробок и также бесконечно дорожающего бензина. Ведь сегодня средняя скорость передвижения по Москве составила 28 км.ч. И только, купив скутер, вы можете быть уверены, что ваша средняя скорость составит положенные 60 км.ч. В любое время и в любом месте. А что это, как не одна из составных частей той самой свободы, о которой мы все так мечтаем.
Обзор новых поршневых систем к мотороллерам.
Обзор новых поршневых систем к мотороллерам.
Все что работает когда-нибудь работать перестанет, как говорится: ничто не вечно под луной :о) . Что же подвергается сильному износу в мило жужжащем 2-х тактном моторе?
Многое. Но чаше всего приходится слышать: Поршневая ? Нет только не это а может это что то другое? Но где тонко там и рвется и где трется там когда-нибудь вытрется ...
А что же поставить вместо родной и некогда радовавшей поршневой?
Оригинальные детали достать конечно можно, но больно хлопотно и дорого. На наших прилавках за последние два года выбор существенно вырос и, если раньше брали то что было (и радовались как дети), то сегодня выбор сбивает с толку. Толи взять дешевое, но непонятно что и баснословно дорогое, на которое указывает с восхищением продавец, при этом ехидно приговаривая, что это дескать вечная не уступающая японской поршневая....
Мне не хотелось бы просто и тупо кричать что тайваньские детали никуда не годятся, да, некоторые действительно оставляют желать лучшего, но далеко не все. К тому же есть еще южнокорейские производители деталей, которые явно дорожат своей репутацией и держат качество на подобающем уровне. За тот небольшой срок который я накатал на 2-х тактном моторе, ремонты мне пришлось делать как себе так и своим друзьям. Естественно набивались шишки, читались различные статьи и выслушивались мнения бывалых моторемонтников, из чего сложилось определенное мнение о некоторых производителях поршневых комплектов.
AHT motorcycle parts
Эту поршневую, к своему разочарованию, я испытал первой …
Качество ниже всякой критики. Поршень даже не звенел при ударе по нему отверткой.
Первая поршневая умерла после нескольких тепловых прихватов, несмотря на обкатку в 300 км она яростно заклинила на 40 км/ч, ободрав зеркало и сломав кольцо. Виной этому был очень плохой материал поршня, имевший тенденцию сильно увеличиваться в размере при нагреве. Расточка на следующий размер и новый комплект той же фирмы (в котором не оказалось эспандера под нижнее кольцо, его пришлось взять из предыдущего комплекта). Обкатывалась, эта радость (гадость) исключительно холостым ходом и после двух полных баков съеденных за две ночи и двух выброшенных свечей, начавших пробивать на корпус, она была запущена в безжалостную эксплуатацию которую правда выдерживает и по сей день.
«S» SEE PISTON INDUSTRIAL CO., LTD
Это довольно не плохой по качеству комплект из нижней ценовой группы.
Поршень не напрягал приклиниваниями при обкатке, на «звуковом тесте» звенел не хуже родного и комплектация набора не хромала.
YAMASIDA
Это тоже вполне неплохой комплект. При неиздевательском отношении и нормальной обкатке хорошо послужит. Кольца в комплекте хромированы (но грубо) и натирать зеркало следует с минимальных оборотов, материал и соответствие размеров самого поршня нареканий не вызывают. Также как и предыдущий вполне недорогой.
PHIX. Engine parts
Довольно недешевый но очень качественный комплект. Попадают на прилавки Украины из Европы и через Россию.
VISION
На коробке этого набора выделяется надпись FOR HONDA. Качество выше среднего, и на фоне комплектов нижней ценовой категории этот явно выделяется. Незнаю, выпускают ли они поршни под ямахи и сузы, но для владельцев Хонд это идеальное соотношение цены и качества.
Далее я сгрупировал наборы в две группы в одну из них входит то, что покупать следует только полностью осозновая что экономия средств идет в следствии некачественности изделия, и во второй то что отдают подороже, но на нем можно ездить без особых проблем.
1 AHT , BHESNIA, SHIKOKU, SUMO.
2 TKR, TOP, C.M. RACING.
Из второй группы особо хочется выделить :
C.M. RACING
Очень качественная поршневая на которой без малейших проблем ездят те кто не пожалел отдать за нее немалые деньги, которых она стоит безо всяких сомнений. Мне известна одна 90 Хонда Лиад отъездившая на ней 22 тыс. (Был установлен полный комплект новый поршень + новый цилиндр) и продолжающая ездить и радовать своего владельца. Жаль только что встретить ее можно не столь часто, но я думаю, что если есть спрос, то и предложение не заставит себя ждать.
TKR и TOP
Заявлены как MADE IN JAPAN Этому я не верю, скорее всего производство территориально находится в другом месте но оборудование и технология изготовления вполне могут быть таковыми. Качество этих двух комплектов тоже прекрасное, ну а за хорошие вещи дешево не просят :о).
На последок хочется предостеречь о том, что расточка цилиндра под ремонтный размер дело довольно неблагодарное и тепловой зазор угадает не каждый токарь. Хонинговку сделает правильно тоже не всякий, а ресурс такого цилиндра и без того невелик, ведь слой цементации сделанный токами высокой частоты совсем тонок и при расточке будет удален. Какой же выход это каждый решает сам по мере своих финансовых возможностей. Конечно ставить полный комплект TKR или C.M. Racing (поршень и цилиндр) очень дорого, но и прослужит ваш маленький жужжащий друг после такового ремонта много больше других.
Toporkoff ( crkey@ukr.net & admin@cms.kiev.ua )
Обзор новых поршневых систем к мотороллерам.
Все что работает когда-нибудь работать перестанет, как говорится: ничто не вечно под луной :о) . Что же подвергается сильному износу в мило жужжащем 2-х тактном моторе?
Многое. Но чаше всего приходится слышать: Поршневая ? Нет только не это а может это что то другое? Но где тонко там и рвется и где трется там когда-нибудь вытрется ...
А что же поставить вместо родной и некогда радовавшей поршневой?
Оригинальные детали достать конечно можно, но больно хлопотно и дорого. На наших прилавках за последние два года выбор существенно вырос и, если раньше брали то что было (и радовались как дети), то сегодня выбор сбивает с толку. Толи взять дешевое, но непонятно что и баснословно дорогое, на которое указывает с восхищением продавец, при этом ехидно приговаривая, что это дескать вечная не уступающая японской поршневая....
Мне не хотелось бы просто и тупо кричать что тайваньские детали никуда не годятся, да, некоторые действительно оставляют желать лучшего, но далеко не все. К тому же есть еще южнокорейские производители деталей, которые явно дорожат своей репутацией и держат качество на подобающем уровне. За тот небольшой срок который я накатал на 2-х тактном моторе, ремонты мне пришлось делать как себе так и своим друзьям. Естественно набивались шишки, читались различные статьи и выслушивались мнения бывалых моторемонтников, из чего сложилось определенное мнение о некоторых производителях поршневых комплектов.
AHT motorcycle parts
Эту поршневую, к своему разочарованию, я испытал первой …
Качество ниже всякой критики. Поршень даже не звенел при ударе по нему отверткой.
Первая поршневая умерла после нескольких тепловых прихватов, несмотря на обкатку в 300 км она яростно заклинила на 40 км/ч, ободрав зеркало и сломав кольцо. Виной этому был очень плохой материал поршня, имевший тенденцию сильно увеличиваться в размере при нагреве. Расточка на следующий размер и новый комплект той же фирмы (в котором не оказалось эспандера под нижнее кольцо, его пришлось взять из предыдущего комплекта). Обкатывалась, эта радость (гадость) исключительно холостым ходом и после двух полных баков съеденных за две ночи и двух выброшенных свечей, начавших пробивать на корпус, она была запущена в безжалостную эксплуатацию которую правда выдерживает и по сей день.
«S» SEE PISTON INDUSTRIAL CO., LTD
Это довольно не плохой по качеству комплект из нижней ценовой группы.
Поршень не напрягал приклиниваниями при обкатке, на «звуковом тесте» звенел не хуже родного и комплектация набора не хромала.
YAMASIDA
Это тоже вполне неплохой комплект. При неиздевательском отношении и нормальной обкатке хорошо послужит. Кольца в комплекте хромированы (но грубо) и натирать зеркало следует с минимальных оборотов, материал и соответствие размеров самого поршня нареканий не вызывают. Также как и предыдущий вполне недорогой.
PHIX. Engine parts
Довольно недешевый но очень качественный комплект. Попадают на прилавки Украины из Европы и через Россию.
VISION
На коробке этого набора выделяется надпись FOR HONDA. Качество выше среднего, и на фоне комплектов нижней ценовой категории этот явно выделяется. Незнаю, выпускают ли они поршни под ямахи и сузы, но для владельцев Хонд это идеальное соотношение цены и качества.
Далее я сгрупировал наборы в две группы в одну из них входит то, что покупать следует только полностью осозновая что экономия средств идет в следствии некачественности изделия, и во второй то что отдают подороже, но на нем можно ездить без особых проблем.
1 AHT , BHESNIA, SHIKOKU, SUMO.
2 TKR, TOP, C.M. RACING.
Из второй группы особо хочется выделить :
C.M. RACING
Очень качественная поршневая на которой без малейших проблем ездят те кто не пожалел отдать за нее немалые деньги, которых она стоит безо всяких сомнений. Мне известна одна 90 Хонда Лиад отъездившая на ней 22 тыс. (Был установлен полный комплект новый поршень + новый цилиндр) и продолжающая ездить и радовать своего владельца. Жаль только что встретить ее можно не столь часто, но я думаю, что если есть спрос, то и предложение не заставит себя ждать.
TKR и TOP
Заявлены как MADE IN JAPAN Этому я не верю, скорее всего производство территориально находится в другом месте но оборудование и технология изготовления вполне могут быть таковыми. Качество этих двух комплектов тоже прекрасное, ну а за хорошие вещи дешево не просят :о).
На последок хочется предостеречь о том, что расточка цилиндра под ремонтный размер дело довольно неблагодарное и тепловой зазор угадает не каждый токарь. Хонинговку сделает правильно тоже не всякий, а ресурс такого цилиндра и без того невелик, ведь слой цементации сделанный токами высокой частоты совсем тонок и при расточке будет удален. Какой же выход это каждый решает сам по мере своих финансовых возможностей. Конечно ставить полный комплект TKR или C.M. Racing (поршень и цилиндр) очень дорого, но и прослужит ваш маленький жужжащий друг после такового ремонта много больше других.
Toporkoff ( crkey@ukr.net & admin@cms.kiev.ua )
Каким бензином, каким маслом заправлять скутер
Каким бензином, каким маслом заправлять скутер
Автор: DJ
Источник: Ярославский скутер-клуб
Друзья мои, тема эта насущна, как никакая другая, но, собственно, обсуждать тут особо нечего. Меня самого каждый раз душит жаба, прежде, чем залить 95 АИ в пузо своему жужальнику. Но, ничего не попишешь! По документации, скутеры можно заправлять бензином, не ниже 90, то есть в условиях России – это 92.
Но: Поскольку бензин в России значительно грязнее (хлам в нем всякий плавает), то между 92 и 95 все-таки придется выбрать последний. 95 значительно чище, в нем меньше примесей, меньше осадка и другого мусора. Еще – важная тема, скутер какой марки им заправлять. Скажем, если та же Хондочка Dio 18 или, скажем, Артистик поедут на 92 как на родном, то вот если залить этот же бензин в Suzuki Sepia или Adress– то это смерти подобно. Дело в том, что Suzuki вообще не переносит 92 бензин, только 95 АИ... Из всего этого следует, что скутеры в России нужно заправлять только 95 бензином.
Экономия на топливе получается мизерная, а вот ремонт скутера выльется в кругленькую сумму. При использовании некачественного (грязного) бензина вы рискуете:
- Засорить датчик уровня бензина (не будете знать, сколько бензина осталось);
- Засорить карбюратор: (будет регулярно закусывать иголочку, скутер будет набирать скорость, даже если ручку газа вы не крутили. Остановиться сможете только выключив зажигание. Крайне опасно, создает непредсказуемые ситуации на дороге.);
- Есть большой риск засорить трубку подачи топлива, в результате чего не скутер повезет вас, а вы скутер...
Кстати, заправлять скутер лучше исключительно на хорошо знакомых заправках. НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕ, скутер там, где нет маркировки, бензин какого предприятия вам зальют. Чаще всего неизвестные заправки продают некачественный (разбавленный) бензин. Вообще, было бы разумным возить с собой литр бензина на всякий пожарный... Труда вам это не составит, а вот в случае чего – очень будет кстати.
С маслами – все проще: чем дороже, тем лучше. Самое подходящее и качественнее масло для скутеров – французское Motul. Ничего дурного про него сказать не могу. Действительно фирма держит марку. Всем рекомендую. Цена – около 8.3 $. Еще вполне пригодно масло марки Manol, правда, оно несколько проигрывает в качестве, но если вы не совсем привередливы, оно тоже подойдет. В отличие от деликатесного «Motul», «Manol» почти всегда есть в специализированных магазинах. Кстати, не забудьте, что масло для автомобилей вам не подойдет. Покупать масла, производимые "ТНК", "Славнефтью" и т.д. посоветовать не могу, не разу не пробовал заливать, да и цена 50 руб. несколько смущает...
Для скутеров и мопедов требуется специальное масло для двухтактных двигателей (для мопедов, мотоциклов, бензопил ) (на канистре будет написано 2т ). Поэтому, друзья, чтобы вам долго и счастливо ездить на своей любимой бензопиле, кормите и поите ее только качественными продуктами, и бензопила ответит вам благодарной, долгой, правильной работой! ;-))
Каким бензином, каким маслом заправлять скутер
Автор: DJ
Источник: Ярославский скутер-клуб
Друзья мои, тема эта насущна, как никакая другая, но, собственно, обсуждать тут особо нечего. Меня самого каждый раз душит жаба, прежде, чем залить 95 АИ в пузо своему жужальнику. Но, ничего не попишешь! По документации, скутеры можно заправлять бензином, не ниже 90, то есть в условиях России – это 92.
Но: Поскольку бензин в России значительно грязнее (хлам в нем всякий плавает), то между 92 и 95 все-таки придется выбрать последний. 95 значительно чище, в нем меньше примесей, меньше осадка и другого мусора. Еще – важная тема, скутер какой марки им заправлять. Скажем, если та же Хондочка Dio 18 или, скажем, Артистик поедут на 92 как на родном, то вот если залить этот же бензин в Suzuki Sepia или Adress– то это смерти подобно. Дело в том, что Suzuki вообще не переносит 92 бензин, только 95 АИ... Из всего этого следует, что скутеры в России нужно заправлять только 95 бензином.
Экономия на топливе получается мизерная, а вот ремонт скутера выльется в кругленькую сумму. При использовании некачественного (грязного) бензина вы рискуете:
- Засорить датчик уровня бензина (не будете знать, сколько бензина осталось);
- Засорить карбюратор: (будет регулярно закусывать иголочку, скутер будет набирать скорость, даже если ручку газа вы не крутили. Остановиться сможете только выключив зажигание. Крайне опасно, создает непредсказуемые ситуации на дороге.);
- Есть большой риск засорить трубку подачи топлива, в результате чего не скутер повезет вас, а вы скутер...
Кстати, заправлять скутер лучше исключительно на хорошо знакомых заправках. НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕ, скутер там, где нет маркировки, бензин какого предприятия вам зальют. Чаще всего неизвестные заправки продают некачественный (разбавленный) бензин. Вообще, было бы разумным возить с собой литр бензина на всякий пожарный... Труда вам это не составит, а вот в случае чего – очень будет кстати.
С маслами – все проще: чем дороже, тем лучше. Самое подходящее и качественнее масло для скутеров – французское Motul. Ничего дурного про него сказать не могу. Действительно фирма держит марку. Всем рекомендую. Цена – около 8.3 $. Еще вполне пригодно масло марки Manol, правда, оно несколько проигрывает в качестве, но если вы не совсем привередливы, оно тоже подойдет. В отличие от деликатесного «Motul», «Manol» почти всегда есть в специализированных магазинах. Кстати, не забудьте, что масло для автомобилей вам не подойдет. Покупать масла, производимые "ТНК", "Славнефтью" и т.д. посоветовать не могу, не разу не пробовал заливать, да и цена 50 руб. несколько смущает...
Для скутеров и мопедов требуется специальное масло для двухтактных двигателей (для мопедов, мотоциклов, бензопил
) (на канистре будет написано 2т ). Поэтому, друзья, чтобы вам долго и счастливо ездить на своей любимой бензопиле, кормите и поите ее только качественными продуктами, и бензопила ответит вам благодарной, долгой, правильной работой! ;-))Suzuki Let’s, Let’s II, Let’s II new
Suzuki Let’s, Let’s II, Let’s II new
Автор: Петр Марков
Источник: Скутер Дайджест
Дата публикации: 09.12.2003
Первый взгляд
Первое, что бросается в глаза – это внешний вид скутера. Наверно не существует другой модели со столь ярко выраженным скутерным дизайном. Плавные, округлые формы… ни одного острого угла – все это придает скутеру неповторимое очарование. Среди огромного количества скутеров, как две капли воды похожих друг на друга, Let's несомненно выделяется из общей массы. И если вы не хотите затеряться в толпе, то имеет смысл подумать об этой машинке...
Однако, внешний вид еще далеко не все...
Являясь логичным продолжением модельного ряда Suzuki, изменения в данной модели связаны не только с внешним видом. В отличие от своих предшественников намного тише стала работа двигателя. Совершенно неожиданно у скутера оказалась очень высокая динамика разгона. Скутер имеет относительно большую колесную базу, что обеспечивает хорошую устойчивость на дороге. У всех модификаций Let’s вариатор закрыт пластиковым кожухом. Все модели имеют телескопическую вилку с небольшим диаметром сечения, что сразу переводит скутер в разряд городского транспорта. Почти всегда скутер выпускается с барабанным тормозом. Версии, оснащенные дисковым тормозом, пока в Москве встречаются достаточно редко. Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что за красивым дизайном скрывается совсем неплохая "начинка".
Комфорт
Да, слово комфорт вполне уместо при упоминании об этой модели, насколько оно вообще может быть уместно в отношении 50-кубового скутера. Let's имеет достаточно большое и удобное сидение, где вполне комфортно могут разместиться два человека средней комплекции. На то, что скутер двухместный, указывает и ручка для пассажира, которая имеется во всех модификациях.
Минусы
Куда же без них. Слабым местом скутера является сложность в ремонте, достаточно капризная электрика, да и с запчастями к этой модели сегодня в Москве могут возникнуть проблемы. Также к недостаткам относится тонкая передняя вилка, поэтому, наслаждаясь поездкой, стоит избегать бордюров и столкновений.
На дороге
Если оценивать поведение скутера на дороге, то по субъективным ощущениям мопед очень приятный. Неожиданно приятное впечатление осталось от резкого старта, которого я никак не ожидал от этого скутера. Не испортилось оно и во время поездки.
Немного специфики и совсем чуть-чуть истории
Let’s II
Сейчас на московском рынке наибольшее распространение получили модификации Let’s, Let’s II и Let’s II new. Let’s II создавался как упрощенная и более дешевая версия Let’s II. Более дешевая меньших размеров фара, по сравнению с Let’s, нет переднего закрывающегося на ключ бардочка. Модель имеет упрощенную шкалу приборов. На большинстве базовых моделей отсутствует индикатор уровня топлива, в отличие от своего старшего собрата.
Отсутствует крыло на переднем колесе. Вместо этого удлинен клюв. Упрощенная, переместившаяся на руль фара с указателем поворотов – еще одно отличие новой модели.
Let’s и Let’s II new
В настоящий момент скутер уже снят с производства. Однако это никак не отразилось на его популярности. Более того, модель получила свое дальнейшее развитие в модели Let’s II new.
Новый корпус, современный дизайн, дорогая светотехника, представленная хрустальной фарой необычной формы. Как и у предыдущих моделей, сохранился вместительный барадачок под рулем.
Let's
Потребительский адрес или, говоря по-простому, для кого...
Если говорить о потребительском адресе, то Let’s это однозначно молодежный скутер. Он обладает отличной динамикой, тихим двигателем и предназначен исключительно для езды по городу. При этом не последнее место при покупке уделяется именно стильному дизайну мопеда. Особенно популярен скутер у девушек и женщин, которые сегодня все активнее осваивают этот вид транспорта.
Информация для базовой модели
Двигатель
Число цилиндров: 1
Число тактов: 2
Система газораспределения: лепестковая
Система охлаждения: принудит. воздушн.
Диаметр цилиндра и ход поршня мм.: 41х37.4
Рабочий объем: 49см3
Макс. мощность квт.: 2.7
Макс мощность л.с.: 6.8
При 1\мин: 6500
Макс. крут. момент: 4.1
При 1\мин.: 6000
Степень сжатия: 7.4
Число карбюр. и диаметр дифф.: 1x12
Трансмиссия
Число передач: Вариатор
Тип привода на заднее колесо: ремень
Размер шин
Преднего колеса: 90/90-10
Заднего колеса: 90/90-10
Ходовая часть
Тип подвески заднего колеса: маятниковая
Тип подвески переднего колеса: телескопическая
Тип тормоза переднего колеса: барабан.
Тип тормоза заднего колеса: барабан.
Размеры и масса
База мм.: 1185
Длина мм.: 1675
Высота по седлу мм.: 635
Дорожный просвет мм.: 110
Сухая масса мм: 68
Объем бензобака:4,5
Suzuki Let’s, Let’s II, Let’s II new
Автор: Петр Марков
Источник: Скутер Дайджест
Дата публикации: 09.12.2003
Первый взгляд
Первое, что бросается в глаза – это внешний вид скутера. Наверно не существует другой модели со столь ярко выраженным скутерным дизайном. Плавные, округлые формы… ни одного острого угла – все это придает скутеру неповторимое очарование. Среди огромного количества скутеров, как две капли воды похожих друг на друга, Let's несомненно выделяется из общей массы. И если вы не хотите затеряться в толпе, то имеет смысл подумать об этой машинке...
Однако, внешний вид еще далеко не все...
Являясь логичным продолжением модельного ряда Suzuki, изменения в данной модели связаны не только с внешним видом. В отличие от своих предшественников намного тише стала работа двигателя. Совершенно неожиданно у скутера оказалась очень высокая динамика разгона. Скутер имеет относительно большую колесную базу, что обеспечивает хорошую устойчивость на дороге. У всех модификаций Let’s вариатор закрыт пластиковым кожухом. Все модели имеют телескопическую вилку с небольшим диаметром сечения, что сразу переводит скутер в разряд городского транспорта. Почти всегда скутер выпускается с барабанным тормозом. Версии, оснащенные дисковым тормозом, пока в Москве встречаются достаточно редко. Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что за красивым дизайном скрывается совсем неплохая "начинка".
Комфорт
Да, слово комфорт вполне уместо при упоминании об этой модели, насколько оно вообще может быть уместно в отношении 50-кубового скутера. Let's имеет достаточно большое и удобное сидение, где вполне комфортно могут разместиться два человека средней комплекции. На то, что скутер двухместный, указывает и ручка для пассажира, которая имеется во всех модификациях.
Минусы
Куда же без них. Слабым местом скутера является сложность в ремонте, достаточно капризная электрика, да и с запчастями к этой модели сегодня в Москве могут возникнуть проблемы. Также к недостаткам относится тонкая передняя вилка, поэтому, наслаждаясь поездкой, стоит избегать бордюров и столкновений.
На дороге
Если оценивать поведение скутера на дороге, то по субъективным ощущениям мопед очень приятный. Неожиданно приятное впечатление осталось от резкого старта, которого я никак не ожидал от этого скутера. Не испортилось оно и во время поездки.
Немного специфики и совсем чуть-чуть истории
Let’s II
Сейчас на московском рынке наибольшее распространение получили модификации Let’s, Let’s II и Let’s II new. Let’s II создавался как упрощенная и более дешевая версия Let’s II. Более дешевая меньших размеров фара, по сравнению с Let’s, нет переднего закрывающегося на ключ бардочка. Модель имеет упрощенную шкалу приборов. На большинстве базовых моделей отсутствует индикатор уровня топлива, в отличие от своего старшего собрата.
Отсутствует крыло на переднем колесе. Вместо этого удлинен клюв. Упрощенная, переместившаяся на руль фара с указателем поворотов – еще одно отличие новой модели.
Let’s и Let’s II new
В настоящий момент скутер уже снят с производства. Однако это никак не отразилось на его популярности. Более того, модель получила свое дальнейшее развитие в модели Let’s II new.
Новый корпус, современный дизайн, дорогая светотехника, представленная хрустальной фарой необычной формы. Как и у предыдущих моделей, сохранился вместительный барадачок под рулем.
Let's
Потребительский адрес или, говоря по-простому, для кого...
Если говорить о потребительском адресе, то Let’s это однозначно молодежный скутер. Он обладает отличной динамикой, тихим двигателем и предназначен исключительно для езды по городу. При этом не последнее место при покупке уделяется именно стильному дизайну мопеда. Особенно популярен скутер у девушек и женщин, которые сегодня все активнее осваивают этот вид транспорта.
Информация для базовой модели
Двигатель
Число цилиндров: 1
Число тактов: 2
Система газораспределения: лепестковая
Система охлаждения: принудит. воздушн.
Диаметр цилиндра и ход поршня мм.: 41х37.4
Рабочий объем: 49см3
Макс. мощность квт.: 2.7
Макс мощность л.с.: 6.8
При 1\мин: 6500
Макс. крут. момент: 4.1
При 1\мин.: 6000
Степень сжатия: 7.4
Число карбюр. и диаметр дифф.: 1x12
Трансмиссия
Число передач: Вариатор
Тип привода на заднее колесо: ремень
Размер шин
Преднего колеса: 90/90-10
Заднего колеса: 90/90-10
Ходовая часть
Тип подвески заднего колеса: маятниковая
Тип подвески переднего колеса: телескопическая
Тип тормоза переднего колеса: барабан.
Тип тормоза заднего колеса: барабан.
Размеры и масса
База мм.: 1185
Длина мм.: 1675
Высота по седлу мм.: 635
Дорожный просвет мм.: 110
Сухая масса мм: 68
Объем бензобака:4,5
Ответ: Ремонт скутеров
Ну шо пару коментов ? Ясное дело, все это с разных достаточно известных сайтов. Но все же и на них увы часту несут редкосный бред.
Касательно статьи "Каким бензином, каким маслом заправлять скутер ".
Азы это прописные - 95-м плюс только хорошим дорогим и ИМПОРТНЫМ (не Россия и Украина) 2Т-маслом.
Однако груз про то шо 92-й там не любят какие-то Сузуки ... Бред это. Любой 2Т будет нормально на нем работать. Да и 4Т (кроме инжекторов, те да) тоже. В теории.
А на практике имеет место "впаривание" вместо 76-го (кстати, 80-го бензина в природе нету, это наше ноу-хау) и 92-го всякой бадяги типа газового конденсата и т.п., зачастую токсичной. С 95-м немного полегче, им заправляют иномарки и те сразу пропырдятся если шо не то и на заправку наедут.
Ну шо пару коментов ? Ясное дело, все это с разных достаточно известных сайтов. Но все же и на них увы часту несут редкосный бред.
Касательно статьи "Каким бензином, каким маслом заправлять скутер ".
Азы это прописные - 95-м плюс только хорошим дорогим и ИМПОРТНЫМ (не Россия и Украина) 2Т-маслом.
Однако груз про то шо 92-й там не любят какие-то Сузуки ... Бред это. Любой 2Т будет нормально на нем работать. Да и 4Т (кроме инжекторов, те да) тоже. В теории.
А на практике имеет место "впаривание" вместо 76-го (кстати, 80-го бензина в природе нету, это наше ноу-хау) и 92-го всякой бадяги типа газового конденсата и т.п., зачастую токсичной. С 95-м немного полегче, им заправляют иномарки и те сразу пропырдятся если шо не то и на заправку наедут.
Ответ: Ремонт скутеров
Касательно "Suzuki Let’s ...". Реклама это конечно, но все по теме. Сам являюсь владельцем Сузуки.
Эт фирма собаку на скутах съела и с средины 80-х годов клепает супераппараты.
А чего стоит современный Suzuki Burgman Skywave ... Харлей отдыхает по сравнению с ним.
Все что написано про Летс можно отнести и к остальным популярным сериям Сузуки 80-х-90-х - Сепии и Адрессу, которые очень у нас распостранены из-за своей супердолговечности и надежности и отличным ходовым характеристикам.
Касательно "Suzuki Let’s ...". Реклама это конечно, но все по теме. Сам являюсь владельцем Сузуки.
Эт фирма собаку на скутах съела и с средины 80-х годов клепает супераппараты.
А чего стоит современный Suzuki Burgman Skywave ... Харлей отдыхает по сравнению с ним.
Все что написано про Летс можно отнести и к остальным популярным сериям Сузуки 80-х-90-х - Сепии и Адрессу, которые очень у нас распостранены из-за своей супердолговечности и надежности и отличным ходовым характеристикам.
Ответ: Ремонт скутеров
Касательно "Обзор новых поршневых систем к мотороллерам". Поскольку за 20 лет сносить ни первому владельцу моего Сузуки (японец какой-то), ни Одесситу который его купил, ни тому челу что мне продал ни мне самому пока не удалось, практических навыков пока не имею по замене поршневой.
Касательно статьи - видно автор разбирается в этом деле, инфу за основу взять можно, но вот беда - в Сумах ничего такого не найти, один китайский хлам.
Главное что требуется знать - ремонта типа "расточка" у японцев не бывает, хотя на наших сервисах это делают, но если такое предложат настоятельно рекомендую послать сразу нах** и больше с такими ремонтиками не связываться.
Все японские цилиндры обрабатываются токами ВЧ, из-за чего их долговечность столь впечатляющая, а расточка их снимет, плюс ремонтные размеры поршней делают только китайцы с вытекающим качесвом.
Ремонт поршневой японца, если уж до этого дело и дошло, сводится к установке нового комплекта поршневой. Что в принципе в статье и описано.
Касательно "Обзор новых поршневых систем к мотороллерам". Поскольку за 20 лет сносить ни первому владельцу моего Сузуки (японец какой-то), ни Одесситу который его купил, ни тому челу что мне продал ни мне самому пока не удалось, практических навыков пока не имею по замене поршневой.
Касательно статьи - видно автор разбирается в этом деле, инфу за основу взять можно, но вот беда - в Сумах ничего такого не найти, один китайский хлам.
Главное что требуется знать - ремонта типа "расточка" у японцев не бывает, хотя на наших сервисах это делают, но если такое предложат настоятельно рекомендую послать сразу нах** и больше с такими ремонтиками не связываться.
Все японские цилиндры обрабатываются токами ВЧ, из-за чего их долговечность столь впечатляющая, а расточка их снимет, плюс ремонтные размеры поршней делают только китайцы с вытекающим качесвом.
Ремонт поршневой японца, если уж до этого дело и дошло, сводится к установке нового комплекта поршневой. Что в принципе в статье и описано.