Вело и немножко и них

[Очарователен]

Устройство велосипеда
​

1.Тормозные ручки
2.Манетки
3.Грипсы
4.Вынос
5.Руль
6.Рулевая колонка
7.Вилка
8.Обод
9.Резина
10.Спицы
11.Втулка
12.Тормоз
13.Седло
14.Подседельный штырь
15.Задний амортизатор
16.Кассета
17.Шатуны
18.Защита для звезд (рок-ринг)
19.Педали
20.Цепь
21.Задний переключатель
22.Передний переключатель
23.Верхняя труба
24.Нижняя труба
25.Подседельная труба
26.Задние нижние перья
27.Задние верхние перья
28.Рулевая труба

Рама
Вот это самая главная часть велосипеда. Менять детали можно сколько угодно, но смена рамы равносильна смене велосипеда. Геометрия, материалы, параметры сечения труб и качество сварки - всему этому необходимо уделять огромное внимание.

Задняя подвеска и амортизатор
Приобрести велосипед с задней подвеской или без? Такой вопрос часто возникает при подборе легкого велосипеда из категории кросс-кантри или байка экстремальной серии.

Касательно кросс-кантри и простых велопрогулок, то все зависит от того, где вы собираетесь кататься. Если по достаточно гладкой поверхности - накатанные дорожки и тем более асфальт, то задний амортизатор не нужен. Если маршрут проходит по неровной поверхности - корни, палки, выбоины, камни, то он очень полезен. В этом случае задняя амортизация не только делает езду на велосипеде более комфортной, но и более быстрой. Именно такого принципа придерживаются профессиональные гонщики. Задней амортизации отдается предпочтение и при очень длительных нагрузках на неровной поверхности с целью предотвращения перегрузок суставов позвоночника. Ход задней подвески для кросс-кантри или бэк-кантри относительно небольшой - до 100 мм, чтобы можно было без проблем заезжать и в подъем.

Что же касается велосипедов экстремальной серии, здесь функция подвески - гашение вибрации прежде всего на спуске и на приземлении после больших прыжков. Будете ли вы ездить даунхил и делать амплитудные прыжки? Ответ на этот вопрос определяет ваши потребности в наличии амортизаторов, а также в длине их хода.

Больший ход амортизаторов спереди и сзади - больше скорости на спуске, это очевидно, но только на спуске. С каждым дополнительным сантиметром амортизации, если она превышает 10 см, становится все труднее разгонять велосипед не только в гору, но и по горизонтальной плоскости. Поэтому перед покупкой полноподвесочного фрирайдного байка лучше задаться вопросом, сколько на вашем маршруте будет горизонтальных участков, сколько спусков и сколько подъемов. А также собираетесь ли вы делать огромные прыжки вниз (drop-off)? Если ваш стиль - это езда не только вниз, а потенциальные полеты вниз не превышают пары метров, возможно не стоит приобретать велосипед с очень длинноходными амортизаторами.

Еще вы можете спросить про типы амортизатора, и чем они отличаются. Все задние амортизаторы на велосипедах делятся на 2 основных типа: пружинно-маслянные и воздушно-маслянные. В обоих типах маслянная ванна внутри амортизатора выполняет функцию демпфирования, именно таким словом называют замедление скорости сжатия и отскока. Дорогие качественные амортизаторы отличаются именно качеством демпфирования, и в них также могут присутствовать регулировки скорости отскока и возможно сжатия. Как минимум регулировка скорости отскока очень полезна для лучшей настройки амортизатора к разным типам трасс.

Передняя амортизационная вилка
Сейчас даже начальные модели горных велосипедов оснащены простыми передними амортизатоами, которые поглощают толчки при езде по неровностям. Пружинящий компонент недорогого амортизатора - это эластомеры - губчатое вещество высокой плотности. Основной недостаток этих вилок плохая работа при низкой температуре. Основной пружинящий компонент более дорогих вилок - это либо воздух, либо металлические пружины (иногда воздух + пружины). Тип амортизаторов определяется назначением по принципу, описанному в разделе описания задней подвески.

Также как и в задних амортизаторах, демпфером в амортизаторах высокого качества выступает масло, и в них также имеются регулировки скорости отскока и сжатия.

Седло
Очень важная часть, от которой зависит, насколько удобно вы будете чувствовать себя на велосипеде. Седла бываю очень разных форм, и порой это сотни разновидностей у крупного производителя.

Тормоза
В велосипеде не бывает не важных деталей, но твое внимание наверняка приковывают тормоза. В последнее время всех заботит вопрос покупать ли велосипед с дисковыми тормозами или нет? Если дисковые, то механика или дорогая гидравлика? Ну, еще и размер диска тоже бывает разным.

Попробуем прояснить основные моменты. Основное преимущество дисковых тормозов - это их большая мощность и лучшая работа в сырую погоду. Однако если вы не преодолеваете затяжных спусков и не катаетесь в дождь или зимой, то хорошо настроенных ободных тормозов будет вполне достаточно. Более того, профи кросс-кантри, стремясь получить велосипеды с минимальным весом, также не используют дисковые тормоза.

Касательно гидравлических тормозов, то они более мощные и точные, но значительно более дорогие и в случае поломки требуют значительно более сложного технического вмешательства. Как правило, если вы не встречаете на своем маршруте суровых спусков и не выполняете трюки, требующих очень точного торможения колеса, можно обойтись без гидравлики.

Размер диска - еще один параметр, определяющий мощность дискового тормоза, но также влияющий на его вес.

Обода
На наших велосипедах используются алюминиевые обода, имеющие специальные профили для прочности. Тем не менее они отличаются по соотношению прочность/вес на разных велосипедах. Начальные велосипеды для прогулок кросс-кантри оборудованы однослойными ободами. Спортивные модели кросс-кантри и бэк-кантри оборудованы легкими узкими ободами с 2-х слойной структурой. И наконец, велосипеды экстремальных серий оборудованы очень крепкими ободами c большой площадью сечения и 2-х слойной структурой.

Резина / шины
На все модели велосипедов ставится резина с хорошими параметрами держания на вираже и наката, соответствующая стилю катания и рассчитанная на сухую или умеренно влажную погоду.

Втулки
Центральная часть колеса и самая дорогая. Трудно сразу понять, чем отличаются втулки. Но вот совет, если сразу нет возможности купить велосипед с дисковыми тормозами, но есть планы их поставить потом, лучше сразу брать велосипед с дисковыми втулками. Иначе потом придется покупать не только тормоза, но и втулки дополнительно.

Руль
Если вы собираетесь попробовать силы в кросс-кантри, то возможно вам нужен прямой руль, на который можно поставить рога. Прямыми рулями оборудованы гоночные хардтейлы для кросс-кантри. Но если скорость не так важна, удобнее использовать рули с изгибом, приподнимающим ручки - это добавит управляемости. При экстремальном катании используются только гнутые рули повышенной прочности, которые также шире для лучшей управляемости и контроле на большой скорости и в полете.

Вынос
Также как и рули отличаются по прочности и весу. Выносы для экстремального катания более массивные и прочные по сравнению с выносами для катания в стиле кросс-кантри. Следует заметить, что вынос - это основной инструмент изменения посадки на выбранном тобой велосипеде. Т.е. подбирая выносы с разной длиной и углами подъема, можно добиться очень больших изменений в геометрии и выбрать нужную посадку.

Шатуны
Эта пара железок является теми самыми рычагами, на которые давят ваши ноги при педалировании. Понятно, что они должны быть весьма прочными при серьезных ускорениях. В продвинутых моделях для кросс-кантри используются прочные облегченные шатуны.

Защита передних звезд - рокринг
Эта защита для передних звезд, которая ставится на экстремальные велосипеды. Она полезна при преодолении различных препятствий, а также позволит вам заняться байкерским джиббингом - скользить по выступающим гладким жестким предметам.

Педали
Возможно, ваше внимание привлекут контактные педали с механизмом, который пристегивает велосипедную обувь к педали. Эти педали позволяют эффективно использовать силу ваших мышц и при нажатии вниз и при подтягивании педали вверх. Это то, что в велоспорте называют круговым педалированием. Именно поэтому контактные педали - непременные атрибут велосипедов гонщиков. Многие боятся контактных педалей, считая, что катание на них будет приводит к постоянным падениям, из-за того что отстегнуться быстро трудно. Однако это проблема не более чем нескольких выездов. Потом выстегивание легким поворотом ступни в сторону станет простым автоматическим движением.

В последние годы развития новой школы экстремальной езды, райдеры выполняющие трюки, выбирают топтальные педали с шипами на широкой платформе. Ими оборудованы большинство велосипедов для дерт-джампинга и часть фрирайдных моделей. Если вы начинаете осваивать прыжки с такими педалями, то для избежания травм не забудьте надеть защиту на голень.

Задний переключатель
Весьма сложная деталь, которая пербрасывает цепь на задних звездах. Переключатели отличаюся по классам, также как и остальные компоненты. С повышением класса, работа его становится более точной, а вес уменьшается.

Надо ли ставить дорогие переключатели на экстремальный велосипед? В последнее время многие продвинутые байкеры считают, что переключатели Shimano классов Alivio и Deore оптимальны. Ведь они обладают высокой прочностью, а это главное при хорошем качестве работы, когда вес не столь уж и важен.

 

[Очарователен]

Настройка велосипеда​

Настройка руля и колес велосипеда

При правильном положении руля горного велосипеда, наклон позвоночника должен быть около 45о Это сохраняет удобное положение и уменьшает аэродинамическое сопротивление.

Плотность завинчивания болтов должна соответствовать 20 Nm.

Шпиндель рулевой колонки следует также закрутить на 20 Nm.

Колеса должны быть установлены симметрично раме и передней вилке.

Гайки на оси переднего колеса следует прикручивать на 15Nm, a заднего — на 17 Mm. Хорошо накаченные шины не должны быть посажены более, чем на одну треть высоты.

Настройка рамы велосипеда и седла

Расстояние между рамой и основанием седла минимум должно равняться 2,5 см.

Положение седла устанавливается сидя на велосипеде в самом низком положении шатуна механизма каретки. Его высоту выбираем так, чтобы сидя в положении со слегка согнутым коленом пятка свободно ложилась на педаль. Следует обратить внимание на то, чтобы стержень был помещен на определенную глубину в раму (65 мм).



Внимание:

Во время регулировки положения седла и руля следует помнить, что стержень, поднятый выше отметки, может быть причиной выхода из строя велосипеда, а также несчастного случая.

Максимальный уровень подъема стержня не должен превышать отметки, расположенной на нижней част стержня руля и седла.

Настройка механизма каретки велосипеда

В механизме каретки люфты подшипниках устраняются при легком откручивании гайки 1, далее завинчивании гайки 2 и снова завинчиваем гайку 1. При демонтаже механизма с целью замены частей или смазки подшипников следует (после снятия колпачка 5) выкрутить болт (М8х1). Снять шатун с оси необходимо при помощи болта Ml2. Отмеченные выше люфты в каретке, следует устранить сразу же, закручивая болт 4(М8х1) на 28-30 Nm.




1.Гайка
2.Подшипниковая гайка
3.Подшипниковая гайка
4.Болт М8х1
5.Колпачок
6.Подшипник
7.Ось

Настройка педалей и тормозов велосипеда

Педали:

Оси педалей должны быть плотно прикручены к шатуну (25 Nn). Его плохое закрепление может привести к стиранию резьбы.

Во время крепления педалей к шатуну следует обратить внимание на противоположное направление их завинчивания (левая педаль имеет винт с левой резьбой). Очень важно правильное закрепление винта оси к шатуну. Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести к поломке каретки.

Тормозная система:

Тормозные колодки должны быть равномерно закреплены к боковой части обода колеса.

При правильной установке, между ободом колеса и тормозными колодками должно быть расстояние 2-З мм.

Во время нажатия на рукоятку ручного тормоза тормозные колодки соприкасаются с ободом колеса, расстояние между ручкой руля и рукояткой ручного тормоза должно быть 25 мм. При отпуске рукоятки ручного тормоза, тормозные колодки должны вернуться в исходное положение.



Настройка суппорт велосипеда

МАШИНКА ШИМАНО

Велосипед оснащен передней и задней машинкой. Функцией передней машинки является передвижение и установка цепи на определенной звездочке механизма каретки. Функцией задней машинки (редуктора) является передвижение и установка цепи на определенной звездочке, а также натяжение цепи, т.к результатом изменения положения является кажущееся изменение длины цепи, которое должно быть нивелировано задней машинкой.

Принципы работы машинок
непосредственно перед тем, как изменить положение следует разогнать велосипед, а затем уменьшить нажим на педали и передвинуть рычаг переключения скоростей,
усилить нажим на педали можно тогда, когда цепь зафиксируется на звездочке по крайней мере на три четверти,
переключение следует производить, путем передвижения цепи на соседнюю звездочку,
нельзя маневрировать машинкой в тот момент, когда педали крутятся назад.

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ МАШИНКИ (ОТВОДКИ)

Регулировку передней машинки рекомендуется производить в авторизированной мастерской, но если вы хотите сделать это самостоятельно, действуйте следующим образом:
1.Установи машинку правильно на раме, т.е. цепь должна быть установлена равномерно на звездочках и находится на 1-З мм. над самой большой звездочкой.
2.Поместив цепь на маленькой звездочке натяни трос и затяни болт для зажима.
3.Изменяя положения, закрепите крайние положения передней машинки регулирующими болтами.

При правильной установке, передняя машинка должна гладко передвигать цепь с самой маленькой звездочки на самую большую и наоборот.



Для регулировки крайних положений задней машинки служат 2 регулировочных болта, расположенных на корпусе переключателя.

При слабом натяжении цепи, цепь будет спадать с крайних зубцов, а при слишком сильном натяжении цепи, цепь при попадании на крайние зубцы будет болтаться. Регулировку задней машинки лучше производить в авторизированной мастерской. Однако если вы захотите сделать эго самостоятельно, действуйте следующим образом:
1.Покрутите педали вперед, изменяя все положения машинки.
2.Переставьте цепь на самую маленькую звездочку.
3.Открутите регулирующий болт троса машинки, сильно натяните трос и снова затяните болт.
4.Слегка открутите регулировочный болт длины троса цепи для того, чтобы еще сильнее натянуть трос.
5.При помощи рычага передвиньте цепь на следующую звездочку. Цепь должна ходить беззвучно. Если возникнет необходимость, плавно отрегулируйте работу переключателя болтом, регулирующим длину цепи.

Внимание:

Изменение положения передней и задней машинки следует достигать только во время кручения педалями.

Машинки не должны одновременно работать в крайних положениях, т.к. это ведет к усилению шума работы устройств, а также быстрый выход из строя цени, переключателей и приводных звездочек.

Внимание:

Переключатели типа Index оборудованы специальными тросами, — которые предварительно стабилизированы.

Внимание:

Эксплуатация велосипеда с не отрегулированными переключателями может привести к полному выходу из строя элементов машинок.

 

[Очарователен]

Хранение велосипеда зимой​

Если вы не планируете кататься на велосипеде всю зиму, а так поступает большая часть наших соотечественников, то велосипед следует подготовить к длительному хранению. Для этого необходимо выполнить несколько условий.
Условия хранения

Хранить велосипед необходимо в сухом помещении при положительной температуре без резких ее колебаний. Таким образом, хранить велосипед желательно в квартире. Можно в полуразобранном состоянии, если место не позволяет. Другие приемлемые варианты – в сухом гараже, желательно отапливаемом, или на застекленном балконе. В этом случае, его необходимо накрыть тряпкой для защиты от прямых солнечных лучей. Хранить велосипед на открытом балконе категорически не рекомендуется из-за воздействий влаги и перепадов температуры, в подвале – из-за повышенной влажности.
Подготовка

Велосипед должен быть хорошо очищен от грязи и старой смазки. Цепь и шарниры ручек, тормозов, переключателей передач должны быть смазаны. Металлические поверхности можно протереть промасленной тряпочной для создания защитной масляной пленки. Но, учитывая большое количество крашеных, анодированных и алюминиевых поверхностей на современных велосипедах, обработать таким образом остается только цепь и звездочки.

Желательно расслабить все пружины. Для этого передний и задний переключатели передач установить на самые маленькие звездочки и "расстегнуть" тормоза, если это тормоза типа v-brakes. Разборка амортизационной вилки слишком сложна, но, если вы планируете ее перебирать, то можно вынуть пружины и из нее.

Если велосипед будет храниться в подвешенном или разобранном состоянии, можно снизить давление в шинах. Если стоя на колесах, то наоборот накачать их до максимально допустимого давления и следить, чтобы в течение зимы шины не спустили полностью и не смялись под весом велосипеда. Чтобы шины не рассыхались, их можно обработать силиконовым спреем, который продается в автомагазинах.

Желательно перед тем, как убрать велосипед на зиму, провести переборку всех подшипниковых узлов: втулок, каретки, рулевой, педалей. Это позволит избежать "въедания" грязи из старой смазки в металл и будет являться годовым обслуживанием велосипеда.

Если на вашем велосипеде установлена фара и задний фонарь на батарейках, то при длительном хранении велосипеда следует вытащить батарейки. В полуразряженном состоянии, они имеют свойство со временем протекать. Особенно это касается дешевых солевых батареек.
Уменьшение габаритов

Если у вас недостаточно места для хранения велосипеда, его можно подвесить за раму или колесо на крюк на стене или, разобрав, убрать под шкаф или на антресоль. Для минимальной разборки достаточно снять переднее колесо и крыло, вывинтить педали, повернуть руль вдоль рамы, вынуть седло с подседельным штырем. Можно снять и заднее колесо, но тогда велосипед придется лишь подвешивать или класть на бок.

 

[Очарователен]

Уход за велосипедом​

Главной, наверное, причиной написания этой статьи послужил тот факт, что мне постоянно задают один и тот же вопрос: "Как ухаживать за велосипедом?" Обычно, отвечая на него, я рассказываю, как я сам ухаживаю за своим байком, но рано или поздно набирать ответ каждый раз на клавиатуре или рассказывать одно и то же надоедает. Вот почему я решил изложить свой опыт на бумаге.

Вообще, стоит сказать, что тема ухода за велосипедом, способы мытья, смазки и т.п. - вещь очень популярная в байкерском интернет-сообществе. Многие готовы до хрипоты спорить в форумах (чатах, аське) о том, что цепь нужно проваривать в смазке, а не пшикать на нее тефлоном и т.д. На мой взгляд, истины в последней инстанции здесь не существует, есть целый ряд способов ухода, одни, вероятно, лучше, другие хуже, но ясных методов объективного измерения этого не существует. Поэтому вам придется смириться с тем, что в этой статье я расскажу о том, как нравится ухаживать за байком мне. Надеюсь, что ему (байку) это тоже нравится ;-)).

Чистка

Прежде всего надо сказать, что байк, как и любое механическое изделие, любит чистоту. Его нужно периодически любовно мыть и чистить. В идеальном варианте - после каждой поездки, но это, конечно, малореально. Я обычно делаю это из каких-то субъективных ощущений, здесь самое главное - чтобы достаточно чиста была ходовая часть (звезды, цепь); чистота рамы более относится к эстетике и вашему вкусу ;-). Естественно, что байк нужно обязательно мыть после грязных, мокрых, грязевых покатушек.

На мой взгляд, идеальный способ мытья байка - струей воды из мойки Karcher, но это реально только когда у вас свой дом, или, в крайнем случае, если вы живете на первом этаже. Я живу на 7 этаже в обычной квартире, и поэтому байк я мою в ванне. Здесь присутствует определенный момент отношений с сожителями по квартире; так как я живу вдвоем с женой, которая также является поклонницей велосипеда, у меня проблем здесь не возникает. Так вот, я снимаю с байка колеса и ставлю его вверх ногами в ванну, при этом седло - на ее дно, а грипсы - на бортики, руками счищаю и выкидываю крупные комья грязи и траву, чтобы не забивать канализацию, а потом достаточно сильной струей из душа, помогая себе жесткой щеткой с пластиковой щетиной, смываю всю грязь. Fairy здесь очень к месту. Не стоит направлять прямую струю воды в пазы каретки и рулевой - если туда попадет вода, она, скорее всего, останется там надолго, а ничего хорошего это не сулит. Также надо сказать, что если вы только что приехали с покатушек в холодную погоду, стоит дать байку прогреться, или придется мыть его прохладной водой - резкие температурные колебания не пойдут на пользу вашему любимцу. Колеса я мою отдельно, здесь никаких тонкостей нет, только опять же, не направляйте струю воды внутрь втулок.

Ходовая. Ходовая часть велосипеда, к которой можно отнести систему, кассету и цепь (плюс, если есть, успокоитель цепи), подвержена стойким загрязнениям: здесь отлагается трудновымываемая смесь смазки, которую вы наносили (надеюсь) на цепь и грязи. Чтобы снять эту гадость с цепи, я применяю специальную машинку для чистки цепи, приобретенную у Гены Оленевода за $7; за сравнимые деньги ее можно приобрести в Сокольниках. В машинку я наливаю немного Fairy и немного воды - чем горячее, тем лучше. Как ей пользоваться, объяснять не стоит, это понятно, скажу лишь, что в ванной это делать удобнее всего. Вы ужаснетесь тому количеству грязи, которое сойдет с цепи после этого! Звезды же приходится чистить с помощью той же пластиковой щетки и Fairy. Кстати, надо сказать, что для этого неплохо подходят щетки с ручкой голубого цвета, продаваемые в IKEA, кажется по 30 р. за пару. Да, еще, не пытайтесь использовать более дешевые моющие средства, например Dosia - чудес не бывает, и они действуют намного хуже Fairy.

Смазка

Смазывать нужно только чистый байк. Это, по-моему, аксиома. После мытья нужно, чтобы смазываемые узлы высохли. Как правило, для этого достаточно пары часов. Еще есть такая аксиома (ну или почти) - нельзя использовать на байке такую смазку, как литол и прочие литийсодержащие смазки. Дело в том, что содержащийся в них щелочной металл литий каким-то плохим образом влияет на алюминий, которого в современном байке предостаточно. Об этом, кстати, указано в сервисных инструкциях к вилкам Rock Shox.

Ходовая. Наиболее часто в байке следует смазывать ходовую часть, а, точнее, цепь; звезды мазать незачем. Пожалуй, именно это и вызывает наиболее ожесточенные споры среди обитателей форума. Вот какие предлагаются варианты: снятие цепи (для этого лучше подходят цепи фирмы SRAM с замочком) и проварка ее в солидоле либо другой густой смазке; непосредственная смазка графитовой или другой густой смазкой; нанесение более жидкой смазки - минерального, трансмиссионного масла и т.д.; брызгание двухкомпонентной смазкой из баллончика (тефлоновой, силиконовой) и т.д.

У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы. Какой-то из методов сложен, но смазка долго остается на трущихся частях, другой - напротив, прост и не отнимает много времени, но результат не слишком хорош. На мой взгляд, каждый сам путем проб и ошибок подберет себе оптимальный способ смазки цепи. Я раньше применял тефлоновую двухкомпонентную смазку в аэрозоле. Эта смазка (AB-80) содержит летучий растворитель и тефлон, который и уменьшает трение, когда испаряется растворитель. Данный способ смазки хорош своей простотой: побрызгал из баллона на цепь (следя за тем, чтобы струя не попала на другие узлы байка, особенно обода), дал высохнуть минут 15 и можно ехать. Оперативно, но смазки хватает, по моему опыту, ненадолго: километров через 40 цепь начинает противно журчать. Зато в мокрую погоду почти не липнет грязь:

В итоге я остановился на трансмиссионном масле: оно гуще, чем обычное машинное, стоит копейки (в автомагах), достаточно долго не вылетает из цепи. Смазываю с помощью масленки, капаю на каждое звено, затем прокручиваю резко цепь, переключаясь в разные стороны - чтобы она поизгибалась и масло затекло в каждое звено. После этого лучше оставить байк на ночь, чтобы масло разошлось, а перед выездом - обязательно протереть цепь и звезды тряпкой - масло останется в местах трения внутри цепи, а снаружи цепь и звезды будут сухими - меньше будет липнуть грязь и пыль. Обычно одной промазки хватает мне на 70-100 км (в зависимости от погодных условий и состояния дорог). Иногда я из-за своей лени наношу масло прямо на грязную цепь, но в таком случае она снова начинает шуметь уже километров через 20.

Вилка. Как ухаживать за вилкой, обычно подробно рассказывается в сервисных инструкциях, прилагаемых к ним. Если вы купили готовый байк, и никаких инструкций не было, можно поискать на сайте производителя или, скажем, воспользоваться моими рекомендациями ;-)).

А рекомендации мои таковы - внутрь вилки самому лучше не лазить (правда, у меня - воздушная двухкамерная вилка с открытой масляной ванной, думаю, если вилка более простая, то можно и попробовать. Правда, могут понадобиться специнструменты). Я, согласно рекомендациям производителя, где-то раз в месяц начисто вычищаю все пространство под пыльниками (у меня неопреновые пыльники Lizard Skins) и брызгаю туда немножко тефлоновой смазки, потом несколько раз сильно прожимаю вилку и даю постоять ночь. После чего вытираю сухой тряпкой и одеваю пыльники.

Задний и передний переключатели, тормоза. Во всех этих узлах я навожу порядок достаточно редко, где-то раз в два-три месяца. Хорошие компоненты прекрасно работают и будучи загрязненными. Но все же изредка я промазываю места трения в сочленениях деталей - по малюсенькой капле трансмиссионного масла, потом подвигать этим узлом, через пару часов после этого - насухо протереть тряпкой. В тормозах, естественно, нужно смазывать только втулочки, относительно которых вращаются приводы вибрейков. Единственное, что я чищу и промазываю немного чаще, это ролики заднего переключателя - они быстро загрязняются и могут начать издавать противный свист.

Тросики, рубашки. Бытует мнение, что эти органы байка смазывать не стоит никогда, просто надо покупать хорошие тефлонированные тросики и раз в сезон все это хозяйство менять. Я не такой расточительный, и таки при установке тросика полностью, пальцами, промазываю его, нанося тончайший слой консистентной смазки (Pedros SynGrease). После установки те части тросика, что оказываются вне рубашек, вытираю.

Втулки, рулевая. Во втулки, если вы только начинаете постигать велонауку, лучше самостоятельно не лезть, а сначала спросить совета у более искушенных товарищей. А вообще при переборке втулок я использую ту же консистентную, густую смазку (SynGrease). Все то же самое можно сказать и о рулевых колонках. Да, кстати, еще я наношу тонкий слой SynGreasа и на оси эксцентриков: они частенько находятся в сырости и без смазки могут покрыться ржавчиной.

Резьбовые соединения. Основные резьбовые соединения в байке - это соединение каретки с рамой (то бишь стакан, в который вкручивается каретка) и соединение шатунов с педалями. При установке этих компонентов резьбу нужно тщательно протереть и обязательно нанести тонкий слой консистентной смазки. Отсутствие смазки может привести: во-первых, к неприятному скрипу, раздающемуся при педалировании и во-вторых - к прикипанию резьбовых соединений. Кстати, если вы купили готовый байк в магазине, стоит открутить педали (помните, что на правой педали стандартная, "правая" резьба, а левая педаль откручивается в противоположную сторону), и посмотреть, не забыли ли при сборке байка (а они поступают в магазины с открученными педалями) нанести на резьбу смазку.

Здесь надо сказать и о такой чудо-жидкости, как WD-40, производимой одноименной английской компанией. Это - проникающая смазка, но, на мой взгляд лучше использовать ее не как смазку, а как сильнейший растворитель, позволяющий удалить самую въевшуюся грязь и даже ржавчину (например, помогает, если байк всю зиму хранился во влажных условиях, например, в гараже, и сильно запаршивел - проверено). Также WD-40 помогает, когда надо разъединить прикипевшие друг к другу металлические детали, например, резьбовые соединения. Для этого надо залить их жидкостью, скажем, на ночь.

Аналогичный продукт есть и у компании Liqui Moly - LM40 и LM47 - проникающие смазки, содержащие, помимо масла и керосина (основных компонентов "вэдэхи") присадки, снижающие трение и увеличивающих срок службы деталей (растворение ржавчины, долговременная защита от коррозии, продление жизни пластиковых и резиновых кожухов и т.п.).

Заключение

Ну что ж, вот, кажется, и все. Помните, что байк, как и любая техника, любит, когда о ней заботятся, и если вы будете держать его (а особенно ходовую) в чистоте, будете вовремя смазывать необходимые узлы, то он ответит вам взаимностью и не сломается в самый неподходящий момент ;-)). Мало того, при езде он не будет противно бренчать, свистеть, дребезжать, все узлы будут работать оптимально, так, как это и было задумано. Да и вообще, чистый, блестящий, бесшумно катящий байк приносит настоящему байкеру ни с чем не сравнимое удовлетворение!

 

[Очарователен]

Ремонт велосипеда​

Современные велосипеды достаточно надежны. Вам придется только следить за его техническим состоянием, регулярно смазывать. И менять цепь, кассету и передние звезды, которые изнашиваются. Частота замены зависит от класса навески используемой на вашем велосипеде и стиля вашего катания, но как правило их хватает не на одну тысячу километров.



Ремонт велосипеда — дело нелегкое. Хотя не для всех. Некоторые целыми днями и даже ночами могут с удовольствием ремонтировать велосипеды. Как, к примеру, некоторые мастера из веломагазинов… Думаю, не стоит рассказывать о всех премудростях настройки переключения скоростей: проще сходить в специализированную мастерскую, которая есть при каждом уважающем себя магазине. Но есть такие тонкости, которые просто нельзя не знать велосипедисту: подтянуть тормоз, выправить "восьмерку", заклеить колесо…

Замечу, что для ремонта необходим универсальный ключ, который можно купить почти в каждом веломагазине примерно за 250-300 рублей.

Итак, по порядку:
Как подтянуть тормоз. У основания ручки тормоза есть фигурная гайка, а на ней колесико. Для того, чтобы сделать тормоз более упругим, надо выкрутить гайку и зафиксировать колесиком, которое находится на ней. Для ослабления проделать эту же операцию, только наоборот. Но это на ранней стадии. Если выкручивать уже некуда, то находим тормозные колодки (у колеса обода), там есть крепление тросика. И ослабляем гайку. После ослабления тянем тросик на себя и затягиваем винт. Вообще надо действовать по обстоятельствам. При ремонте сами сориентируйтесь.
Выправить "восьмерку". Для данной операции необходим специальный ключ для спиц (плоскозубцами пользоваться не рекомендую. Я испортил таким образом достаточно много спиц). Операция выправления "восьмерки" несколько сложнее предыдущей и требует времени. Но знать о ней надо, ведь не везде найдется мастер.
Для начала фиксируем велосипед так, чтобы можно было вращать регулируемое колесо. Находим, куда отклоняется обод. Если он отклоняется, к примеру, влево, то ослабляем на том месте левые спицы, и подтягиваем те, что справа. Если обод отклоняется вправо, то наоборот: ослабляем правые спицы, а затягиваем левые. Но это для исправления достаточно маленькой восьмерки. Если она большая, и данный способ не подходит, то лучше все-таки сходить в мастерскую, где посоветуют, что делать в конкретной ситуации.
Теперь о том, как заклеить камеру. Это просто! Для заклейки необходима велоаптечка. Ее в дороге иметь обязательно! Для начала надо проколоть камеру . Потом снять колесо (как правило, у горных они откручиваются специальной гайкой с ручкой — эксцентриком). Перед тем, как снимать колесо, освободите его от тормоза. Затем снимаем покрышку с камерой (не забудьте открутить колпачок нипеля). Вытаскиваем камеру, надуваем ее (с помощью насоса), теперь дырка видна. Замечаем то место и спускаем воздух. Дальше зачищаем место прокола специальным наждаком, имеющимся в аптечке. Наносим клей на выбранную по размеру заплату и в то место, на камеру. Даем высохнуть минуты две. И накладываем заплату на камеру так, чтобы дырка оказалась посередине заплаты. Зажимаем то место пальцами и ходим вокруг велика минут 5-7. Потом отпускаем, надуваем, смотрим, нет ли еще дырок. Если нет — поздравляю. Спускаем камеру, запихиваем ее в покрышку, надеваем все это на обод. И колесо ставим на велосипед (не забудьте прикрутить — как было). И возвращаем тормоз в нормальное положение. Накачиваем камеру. Не спускает? Здорово. Едем кататься дальше!

 

[Очарователен]

Выбор аксессуаров для велосипеда
​

После покупки нового велосипеда, часто возникает вопрос: "а что еще можно или, может быть, даже нужно установить на него?". Это сильно зависит именно от ваших потребностей и области применения велосипеда. Как было сказано в одной из статей о выборе велосипеда, не бойтесь мечтать, и вы сможете понять, как вы будете использовать велосипед, а значит, какой велосипед вам нужен. С аксессуарами ситуация немного отличается. На мой взгляд, на велосипед нужно установить лишь самое необходимое. Не стоит увешивать его, как новогоднюю елку. Зачем тратить лишние деньги, таскать лишний вес и лишний раз беспокоиться, как бы у вас что-нибудь не отломали, пока вы на минутку оставили пристегнутый у магазина велосипед?

Крылья (грязевые щитки)

Крылья пригодятся для защиты вас и вашего велосипеда от летящей из под колес грязи и воды. Учитывая погоду северо-западного региона, крылья необходимы практически на любых велосипедах, кроме специализированных.

Крылья встречаются нескольких видов: относительно короткие быстросъемные пластиковые крылья с креплением на раму и корону вилки (большинство недорогих моделей) или на подседельный штырь и рулевую трубу вилки (например, SKS Shockboard и X3 dry или аналогичные M-ighty), а также более длинные и хорошо охватывающие колесо металлопластиковые или металлические стационарные крылья.

Короткие крылья обычно устанавливаются на горные велосипеды, реже на гибридные и шоссейные. Они удобны тем, что их можно быстро снять с велосипеда без использования ключей, они практически не ломаются (за исключением креплений), имеют малый вес. Главный недостаток - низкая защита от грязи: отсекается лишь основной ее поток от колес.

Длинные стационарные крылья защищают много лучше, но обычно имеют маленькие грязевые просветы. Поэтому они больше подходят только для дорожного применения на гибридных, городских и других велосипедах, включая и горные.

Фара

Фара необходима для освещения дороги и обозначения велосипеда при езде в темное время суток. Фары с питанием от генератора уже стали редкостью. Современные фары обычно запитываются от батарей или аккумуляторов, расположенных в корпусе фары, что в сочетании с быстросъемным креплением, позволяет использовать их и в качестве переносного фонаря. Освещение дороги такими фарами приемлемое, но маленькое время работы, порядка 3 часов на одном комплекте батарей при мощности галогенной лампы в 2-3 Вт, заметно ограничивает их возможности.

Существуют фары с выносными аккумуляторами большой емкости, которые обычно крепятся во флягодержателе или в специальной сумочке на раме. Большой вес аккумулятора (0.5 - 1.5 кг) компенсируется большим временем работы и существенно лучшим освещением дороги.

Буквально за пару последних лет на рынке появилось большое количество фар на сверхярких светодиодах. Световой поток от 3-7 светодиодов меньше, чем от галогенной лампы, но продолжительность работы в несколько десятков часов от одного комплекта батарей компенсирует этот недостаток. Существуют и комбинированные фары.

Основные производители качественных фар, чью продукцию можно встретить в Петербурге - Sigma Sport, Cat Eye, Zefal.

Задний и передний фонари

Диодные фонари, используемые в качестве габаритных огней, могут работать в постоянном или мигающем режиме. Они существенно повышают безопасность велосипедиста на дороге при езде в темное время суток, поскольку, в отличие от светоотражателей, являются активными источниками света и имеют яркость во много раз выше. Передний фонарь нужен лишь как средство обозначения себя на дороге, в случае отсутствия фары.

Велокомпьютер

Полезная вещь для оценки различных данных о движении велосипеда: от текущей скорости и дневного пробега до интервалов обслуживания велосипеда. О функциональных возможностях компьютеров можно почитать здесь. Основные производители качественных велокомпьютеров, чью продукцию можно встретить в Петербурге - Cat Eye, Sigma Sport, VDO.

Рога

В английском варианте bar ends - окончания руля. Выполняют сразу несколько функций. При длительном движении позволяют, меняя хват руля, отдыхать мышцам рук. Можно менять наклон туловища. Рога удобны для более широкого хвата при силовом педалировании в гору. При падениях защищают руки и манетки и тормозные ручки от повреждений. Рога обычно устанавливаются на горные велосипеды и гибриды с прямым рулем.

Багажник

Если вы не любите ездить с грузом в заплечном рюкзаке, но время от времени вам необходимо что-либо перевозить, то вам пригодится багажник. Большинство багажников устанавливаются на верхние перья заднего треугольника рамы велосипеда, что неприменимо для двухподвесочных велосипедов. Такие багажники, в зависимости от исполнения, позволяют перевозить от 10 до 50 кг груза.

Наиболее дешевые багажники выполнены из стального прутка, но они либо очень тяжелы, либо совсем хлипкие. Багажники из алюминиевых трубок заметно прочнее и легче. Но при плохом креплении багажника к велосипеду, он достаточно быстро может растрескаться вследствие действия циклических нагрузок. Неплохие алюминиевые багажники делает Tranz-X. Можно найти и титановые багажники полукустарного производства.

Для двухподвесочных (и любых других) велосипедов существуют багажники с креплением на подседельный штырь, но в связи с техническими ограничениями, их грузоподъемность мала - 5-15 кг. Крепить на них велорюкзак довольно неудобно.

Передние багажники встречаются крайне редко и несовместимы со все более распространяющимися амортизационными вилками.

Замок

Замок с тросом или цепью может пригодиться, если вы планируете оставлять велосипед. Так как большая часть современных велосипедов комплектуется колесами с эксцентриковыми механизмами, следует приобретать замок с тросом или цепью такой длины, чтобы она позволяла охватывать не только раму велосипеда, но и колеса. К тому же, оставляя велосипед, всегда стоит помнить, что любой велосипедный замок и цепь не очень прочны, поэтому желательно не оставлять велосипед совсем без присмотра или на длительное время.

Велосипедная фляжка и держатель

Удобно использовать для питья на ходу. Часто бывает достаточно только флягодержателя, в который можно ставить большинство различных пластиковых бутылок.

Насос

Насос необходим для поддержания заданного давления в шинах. Существуют как стационарные насосы, так и переносные. Первыми удобнее пользоваться дома, вторые компактны, что позволяет их возить с собой. Многие насосы крепятся на раме. Встроенные манометры также не редкость.

Важно, чтобы ваш насос подходил именно к вашим ниппелям, так как они бывают нескольких видов: schraeder (авто), presta (спортивный) и dunlop (велосипедный). Впрочем, большинство насосов универсальные. Две головки или переворачиваемый вкладыш позволяют накачивать шины как с автомобильными ниппелями, так и со спортивными. Велосипедные уже стали редкостью.

Велоаптечка

Велоаптечка необходима для устранения мелких неисправностей. В нее входит клей с заплатками или самоклеющиеся заплатки для ремонта камер. В нее могут входить 2 или 3 пластиковые лопатки для облегчения бортировки / разбортировки шин. Необходим и набор ключей, обычно шестигранников на 2-6 мм. Часто он выполнен в виде складного ножа и содержит не только шестигранники, но и крестовую и плоскую отвертки и лезвие ножа.

Дополнительный ремнабор

На мой взгляд, с собой стоит возить еще и запасную камеру, которая ускорит вам ремонт шины в полевых условиях.

Кстати, для профилактики проколов и их устранения отлично подходят специальные герметики, заливаемые в камеру шины. Специальный полимерный состав закупоривает проколы размером до 2-3 мм. Подобные герметики выпускает Weldtite, Slime и др.

Если вы часто наезжаете на битое стекло и проволоку, то для минимизации вероятности проколов стоит установить специальную защитную ленту для камер (PCR tape) или приобретать шины с такой лентой, например Nokian Ultratour PCR.

Велосумка

Для перевозки велоаптечки удобно использовать сумочки расположенные под седлом или в переднем треугольнике рамы.

Зеркало заднего вида

Зеркало заднего вида может пригодиться при езде по городу или по шоссе. Современные зеркала обычно крепятся в торец руля и имеют гибкую ножку для легкой регулировки и складывания при ударах.

Подножка

Подножка предназначена для того, чтобы не класть велосипед на землю при остановках. На мой взгляд, довольно бестолковая вещь: всегда можно найти, к чему прислонить велосипед, да и при солидном весе она все равно не удержит груженый велосипед.

 

[Очарователен]

Выбираем велосипед
Сопоставление моделей
​

Посетив несколько магазинов, сравните разные марки велосипедов в ценовой категории, на которую вы рассчитываете. Среди выбранных стоит отдать предпочтение той модели, у которой при равной стоимости с другими будет рама и/или какие-то из компонентов более высокого уровня. Не стоит акцентировать, а уж тем более выбирать велосипед, исходя из наличия у велосипеда крыльев и фонариков, так как это далеко не главные детали, и кроме того, эти мелочи могут быть установлены на любой велосипед. Имя производителя и его репутация так же, как и репутация продавца имеют важное значение.
Страна изготовления

Ни для кого не является секретом, что ведущие производители бытовой электроники собирают свои товары в Азии. И велофирмы, надо сказать, от них не отстают. Более того, большинство американских и европейских производителей, включая такие марки, как Specialized, Scott USA, Marin, Peugeot, Shwinn, GT, Trek и т.д., размещают заказы на свои младшие, средние, а порой и старшие модели на чужих заводах (не собственных), а именно тайваньских и китайских. Поэтому, если велосипед стоит менее $1200 забудьте о его "белом происхождении" и подумайте, есть ли смысл переплачивать за наклейку на раме. В особенности это касается так называемых бюджетных горных велосипедов, т.е. стоимостью до $300.

Выберите свой размер

Порой самым основным просчетом при покупке является неправильно выбранный размер рамы. В первую очередь это обусловлено тем, что на рынках да и порой в некоторых магазинах модели представлены в единственном экземпляре и у покупателя порой просто нет выбора. Так вот, вам следует знать, что любая модель велосипеда всегда выпускается фирмой в нескольких ростовках-размерах. Размером рамы считается расстояние от оси каретки - оси системы до пересечения конца подседельной трубы с подседельным штырем и измеряется в дюймах.

Размер
Размер
Дюймы
Сантиметры

Очень маленький
XS - XSmall
14"
35,4






Маленький
S - Small
16"
40,6

Средний
M - Medium
18"
45,7

Выше среднего
L - Large
20"
50,8

Болшой
XL -Xtra Large
22"
55,8






Сверхбольшой
XXL
24"
60,8




Можно дать следующие рекомендации по выбору размера рамы в зависимости от роста:

Рама
Рост см

14"
135-155

16"
150-165

18"
165-178

20"
175-185

22"
185-195




24"
190 - 210 и >




Или вот более подробные таблицы:

для хардтейлов (велосипеды с передним амортизатором):

Размер
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Рост см.
135-150
150-160
155-165
165-175
170-180
175-185
180-190
185-190
185-195
190-200
195-210


Full suspension ( c двумя амортизаторами): -15.5, 17.5, 19.5, 21.5

Размер
15.5
17.5
19.5
21.5

Рост
низкий
средний
высокий
очень высокий


Cледует помнить, что раму надо подбирать индивидуально из-за особенностей строения каждого отдельного человека. Длина ног при выборе играет первостепенное значение. Также не стоит забывать, что каждый производитель имеет собственную, отличную от других геометрию рамы, поэтому рама в 18" от одной фирмы может быть больше/меньше рамы в 18" от другой, хотя по логике они должны быть одинаковы.

Основное правило выбора размера рамы: стоя с байком между ног на ровной поверхности, вы должны иметь возможность присесть на ширину ладони (7-10см). В основном это принято во избежание несчастных случаев при резком, аварийном соскакивании с велосипеда. Если вы предпочитаете спокойный стиль езды то можете пренебречь этим правилом, но помните, что вы отвечаете за свой выбор. Данное правило также игнорируется большинством покупателей при покупке велосипедов подросткам и их можно понять - покупать ребенку новый велосипед каждый год это, безусловно, накладно.

Формула Эйнштейна для определения размера рамы:

1. Измерьте длину ваших ног
2. Умножьте полученный результат на 0.56
3. Полученное число разделите на 2,54
4. Итог - ваша ростовка

Но порой проще и лучше спросить продавца.

Гарантия и гарантийное обслуживание

Обязательно поинтересуйтесь гарантийным сроком на раму и комплектующие. Также не мешает узнать, есть ли у продавца своя гарантийная мастерская. При покупке проследите, чтобы гарантийный талон был правильно и разборчиво заполнен.

Предпродажная подготовка

При покупке велосипед в обязательном порядке должен быть проверен в вашем присутствии. Обратите внимание на работу переключателей, тормозов и на отсутствие восьмерок на ободах, а не только на накаченность покрышек.

Основные типы горных велосипедов

Начального уровня-наиболее доступный тип горного велосипеда.



Он позволяет оценить все преимущества горных велосипедов за сравнительно небольшие деньги.
В большинстве случаев имеет оборудование не выше начального или среднего уровня и больший вес. Изготавливается из стали, хроммолибдена и иногда алюминия.

Вес 14-16 кг

Цена от $ 100 до $ 200

Посмотреть все горные велосипеды - Начального уровня до 200$

Хардтейл (жесткий хвост-англ.)-велосипед с передней амортизационной вилкой.



Это основной и самый распространенный тип горных велосипедов в мире.
Именно на них выступают спортсмены в единственном пока олимпийском виде спорта по горному велосипеду - кросс-кантри.

Изготавливаются в основном из хроммолибдена, алюминия, карбона или титана.

На более агрессивных маневренных моделях используются дисковые тормоза для более эффективного торможения - их мощность выше, чем у ободных тормозов. Могут иметь как гидравлический так и механический привод.



Посмотреть все хардтейлы - с дисковыми тормозами

Вес 9-14 кг

Цена от $ 200 до $ 5000

Посмотреть все горные велосипеды с передним амортизатором - хардтейлы от 200$

Хардтейл комфортный- для комфортного катания .



Комфортный хардтейл. Тот же велосипед с передним амортизатором, но для более спокойной и комфортной езды. Седло очень часто устанавливается на амортизированный подседельный штырь. Вынос руля уже подвижный и имеет угол наклона, позволяющий достичь более прямой, не спортивной посадки. Шины на таком типе велосипедов средней толщины и протектор не очень развит, что способствует более плавному и бесшумному передвижению по асфальтовым дорожкам.



Вес 11-14 кг

Цена от $ 200 до $ 700

Посмотреть все комфортные хардтейлы - комфортные от 200$

Двухподвес (full suspension)-первый и наиболее распространенный в семействе полноподвесочных горных велосипедов.



Характеризуется повышенным комфортом благодаря наличию переднего и заднего амортизаторов.
Большинство изготавливается из алюминия, иногда карбона, некоторые дешевые модели делают из стали.

Вес 10,5-13,5 кг (алюминий)

Цена от $400 до $ 6000

Фрирайд - двухподвес для любителей экстремальной езды.



Отличается от предыдущего типа наличием двухкоронной вилки, и как минимум гидравлическими или дисковыми тормозами. И следовательно большим весом.

Изготавливается в основном из алюминия.

Вес 12-14 кг.

Цена от $650 до $6000


Основные узлы и механизмы

Вне зависимости от того, какую марку вы выбираете, все детали, кроме рамы, от руля и до седла созданы другими фирмами. Разобраться в них порой бывает очень сложно. Остановимся на самых важных частях велосипеда.

Амортизационная вилка.

Жесткие передние вилки уходят в прошлое. Только самые дешевые модели не имеют амортизационных вилок- неотъемлемой части настоящего горного велосипеда.. Сегодня наиболее распространены амортизационные вилки пружинно-эластомерного типа, к более дорогим относятся вилки пружинно-гидравлического (масло) типа и новейшие воздушные. Ход вилок для кросс-кантри колеблется от 2,5 до 4,5 дюймов (67-100мм), вилки для даунхилла имеют ход от 4,5 до 7 дюймов (100-180мм).Наиболее известны следующие производители: Rock Shox, Manitou, RST, HeadShok (Cannondale) и Marzocchi. В последние годы широкое распространение получили вилки, более доступные по цене и обладающие неплохими характеристиками, произведенные в Тайване: SR Suntour, Ballistic, Top Gun.

Переключатели.

Передний и задний. Самая главная деталь велосипеда после рамы. Передний переключатель перебрасывает цепь между тремя передними звездами на системе. Задний переключатель перебрасывает цепь между 6-9 задними звездами на кассете.

 

[Очарователен]

Велосипедные тормоза

"Тормоза придумали трусы" - такое заявление приходится слышать как от велосипедистов, так и от мотоциклистов и автомобилистов, иногда в шутку, иногда почти всерьез. Но для безопасной езды любое транспортное средство должно иметь исправные эффективные и надежные тормоза. И велосипед не является исключением, особенно, когда предполагается движение по сложной трассе.
Типы тормозных механизмов и их приводов

На велосипедах применяется несколько разнообразных по конструкции типов тормозных механизмов. Причем, часть из них может иметь еще и различные приводы. Рассмотрим их чуть-чуть подробнее.

До начала восьмидесятых годов, когда в мире начался велосипедный бум, на большинство велосипедов устанавливались тормозные системы встроенные во втулку заднего колеса. Весь механизм таких тормозов скрыт внутри. Примером является всем известная втулка "торпедо", устанавливавшаяся ранее на большинство велосипедов советского производства. Тормоз такого типа приводится в действие вращением педалей в обратную сторону. Соответственно, может быть установлен только на заднее колесо велосипеда. Сейчас подобные системы часто встречаются не только на односкоростных городских велосипедах, но и на велосипедах с многоскоростными планетарными втулками, такими как Shimano Nexus или SRAM Spectro.

Достаточно экзотический вариант - барабанный втулочный тормоз наподобие автомобильного. Он может быть установлен как на переднем колесе, так и на заднем. Привод - тросиковый. Сейчас такой тип тормозов встречается редко. Может также быть установлен на многоскоростные планетарные втулки.

На многоскоростных велосипедах с внешними переключателями передач, в силу их конструктивных особенностей, невозможно установить тормоза с цепным приводом, так как задний переключатель требует наличия значительной свободной длины в нижней ветви цепи. Поэтому появились ободные тормоза. В них тормозные колодки прижимаются прямо к тормозным дорожкам на боковых поверхностях обода.

Для увеличения мощности торможения, исключения влияния загрязнения и неровности ободов, в последнее время стали применяться дисковые тормоза. Другим положительным эффектом их применения стало отсутствие изнашивания ободов в процессе торможения.

На современных велосипедах для передачи усилия от управляющих рычагов к тормозам применяется как механический привод в виде цепи или тросика в оплетке, так и гидравлический в виде системы шлангов заполненных специальным маслом или тормозной жидкостью.
Область применения

Втулочные тормоза применяются в основном на городских велосипедах (citybike), в том числе и на многоскоростных с планетарными втулками, а также на подавляющем большинстве других односкоростных велосипедов, например, складных. Иногда это единственный тормоз на велосипеде, иногда на переднем колесе устанавливается тормоз другого типа.

Ободные тормоза сейчас обрели огромную популярность по причине широкого распространения многоскоростных велосипедов. Они устанавливаются на шоссейные велосипеды и туринги, гибриды, вседорожные и горные велосипеды, а так же на часть многоскоростных городских велосипедов. Часто присутствуют как дополнительные тормоза, на многих односкоростных велосипедах.

Дисковые тормоза в данный момент встречаются в основном на горных велосипедах относительно высокого уровня, не считая некоторых китайских "поделок", хотя по мере снижения цены, вероятно, получат более широкое распространение. В том числе, можно ожидать их распространение на некоторые другие типы велосипедов. Например, на гибриде дисковый тормоз смотрелся бы вполне уместно.

 

[Очарователен]

Типы велосипедов

Горный велосипед он же маунтин байк (MTB - mountain bike)

Основное отличие от остальных типов велосипедов - колеса 26 дюймов (хотя бывают и 24"); ручные тормоза, хотя это скорее признак спортивности велосипеда; амортизаторы и большое количество передач.

Шоссейный велосипед (Road (Racing) Bike)

Классика. Тут Вы можете катить все время на большой скорости безо всяких помех по ровной дороге и наслаждаться процессом. Колеса диаметром 27" или в зависимости от стандарта измерения 700с или 622мм.

Туристический или Гибрид (Touring, Hybrid)

Колеса такие же, как у шоссейного, но резина потолще и на этом велосипеде уже можно съехать на любую дорожку или тропинку. Предназначены они, как видно из названия, для длительных поездок и совмещают в себе легкость шоссейных велосипедов с надежностью и проходимостью горных.

Городской велосипед (Сity Bike)

Он заранее укомплектован крыльями, багажником и прочими практичными атрибутами. Он предназначен для поездок от дома до работы или просто катания в парке. Это не профессиональный велосипед, хотя цена его может сильно разниться в зависимости от навески и рамы. Владельцы таких велосипедов не любят вдаваться в технические подробности и премудрости, поэтому велосипеды комплектуются задними втулками с переключением передач внутри, которые можно перещелкивать стоя на месте. Количество передач может быть от трех до семи. Тормоза, как правило, ножные. Естественно, велосипед, у которого все механизмы спрятаны внутрь, практически не требует ухода. В городах Западной Европы велосипеды такого типа можно встретить припаркованными чуть ли не у каждого столба.

Детский велосипед (Kids bike)

Те, для кого они предназначены, быстро растут. На выбор выпускаются четырех, трех и двух колесные модели с размером колеса 12", 16", 20" и 24". Естественно бывают дорогие с несколькими передачами и простые с одной.

BMX (аббревиатура от английского Bicycle Motocross - велосипедный мотокросс)

Это велосипеды для спорта. Диаметр колеса 20", но некоторые дисциплины требуют 24". В основном BMX - это шоу. То есть трюковая езда, прыжки, скоростные заезды на специальных площадках с горками и трамплинами.

Трековый велосипед (Track bicycle)

Исключительно спортивный тип велосипеда. Похож на шоссейный, но не имеет тормозов и холостого хода заднего колеса. Легче велосипедов не бывает! Предназначен для соревнований на велотреках (велодромах) - специальных трассах в виде замкнутой в кольцо дорожки с контр-поворотами.

Складной велосипед (Folding Bike)

К этому обширному классу относится каждый второй велосипед, находящийся во владении наших граждан. Колеса 20" или 24", может быть оснащен несколькими передачами. Отличный выход для малогабаритных квартир и поездок на дачу в багажнике автомобиля.

Дорожный велосипед (Single Speed, Coaster Brake)

Остальные почти 50% велосипедов. Это нечто с большими колесами 622мм (28"), багажником и крыльями, которые установлены на заводе, одной передачей и ножным тормозом.

Типы рам горных велосипедов

Жесткий (Rigid)

Изначально они все были такими, то есть вообще без амортизаторов. Ныне в таком виде можно встретить практически только недорогие велосипеды начального уровня.

Хардтейл (Hard Tail)

Байк с одним передним амортизатором. Большинство профессиональных велосипедов для кросс кантри именно такие. Амортизаторы понравились не только гонщикам, но и остальным велосипедистам, поэтому многие серийные байки являются хардтейлами.

Двухподвес (Full Suspension)

Подвеской оснащены уже оба колеса. На таком велосипеде комфортнее ехать и менее страшны ямы да ухабы. Два основных применения - скоростной спуск с горы или подарок шефу с большим животом в виде сувенира.

Софт-тейл (Soft Tail)

Это нечто среднее между хардтейлом и двухподвесом. Подвеска заднего колеса не рычажная, а деформационная. В задний треугольник встроен амортизатор, который не поглощает энергию педалирования, но пружинит на неровностях дороги.

 

[LinkS]

Ответ: Вело и немножко и них

BMX (аббревиатура от английского Bicycle Motocross - велосипедный мотокросс)

Это велосипеды для спорта. Диаметр колеса 20", но некоторые дисциплины требуют 24". В основном BMX - это шоу. То есть трюковая езда, прыжки, скоростные заезды на специальных площадках с горками и трамплинами.


Ех а флетеров забыли... Ненада их обежать они ведь хорошие )