Советы по покупке автомобиля

[VIRUSS]

и так-с..

Советы по покупке автомобиля

Как говорится, на рынке встречаются два дурака: один пытается продать, другой — купить. В наше время не каждый может позволить себе покупку нового автомобиля, поэтому приходится покупать подержанную машину. Как не ошибиться, как не купить кота в мешке? Ниже приведены советы, которые помогут Вам выбрать нормальный автомобиль.
1. Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN);кроме того, у иномарок год указан на крепёжных элементах ремней безопасности, стёклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

2. Кузов непременно должен быть чистым, иначе нет смысла производить осмотр. Даже под тонким слом грязи можно скрыть дефекты краски, вмятины, ржавчину.

Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу.

Всё, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлёвка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

Внимательно осмотрите стыки — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между:

передними крыльями и рамкой лобового стекла,
указанной рамкой и капотом,
передним бампером и передними крыльями,
капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями,
передними крыльями и дверями,
боковинами и дверями,
передними и задними дверями,
крышкой багажника и её проёмом.


3. Подвеска, тормоза, ходовая часть:

На руле и колёсах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колёса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.

Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и ещё раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров.

4. Работающий двигатель:

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков.
Обороты двигателя не должны «плавать».
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Вот некоторые советы, которые помогут Вам в некоторой степени оградить себя от опасности покупки плохого автомобиля. Удачного выбора! До новых встреч в сети!

 

[VIRUSS]

Ответ: Советы по покупке автомобиля

Как покупать б/у авто


Покупка машины, даже подержанной, - событие радостное,но хлопотное. Тут надо держать
«ухо востро». Продавец легко раскусит в вас новичка и «скромно умолчит» о каких-то недостатках. А кота в мешке покупать, конечно, не стоит. Всегда лучше придти с человеком, который разбирается в машинах, но и самому знать какие-то элементарные вещи тоже не грех. Данный текст, конечно, не сделает из вас профи, но может дать необходимое представление о наиболее важных моментах.

Для начала:

«Проверку» следует начать еще по телефону. Вот примерный список вопросов общего плана, которые можно задать продавцу:

Сколько владельцев имела машина?
Какой месяц и год выпуска? Потом это можно проверить по ряду признаков: например по маркировке стекол.
Узнайте так же, как она эксплуатировалась. Следует иметь в виду, что характер и условия эксплуатации машины гораздо важнее ее возраста.
Какой пробег машины? При осмотре Вы можете проверить показания спидометра. Можно умножить годовой пробег (обычно 15-30 тыс.км.)* на возраст и прикинуть реальный километраж.
В каком состоянии находится машина? Просто так цену не занижают и не завышают. Спросите обо всех ремонтах, какие прошла машина и замененных деталях. Это может намекнуть на не афишируемые проблемы.
Была ли машина в ДТП? Авария может внести существенные изменения в работу узлов и механизмов.
Первое впечатление

Если машина не «убитая» и в целом вам нравится, то произведите внешний осмотр. Вот на что следует обратить внимание в первую очередь. Осмотрите кузов на предмет ржавчины. Самые распространенные места-пороги, колесные арки, багажник. Проверьте лакокрасочный слой под разными углами зрения .Кузовные панели не должны отличаться друг от друга по цвету. Проверьте состояние зазоров между кузовными элементами, все они должны быть одинаковые. В противном случае имел место серьезный кузовной ремонт.

Загляните под машину

Посмотрите, нет ли на асфальте маленьких лужиц, и не капает ли откуда? Это могут быть масло или тосол, тормозная жидкость, бензин или вода. Во всяком случае, сильные течи недопустимы. Особое внимание обратите на уровень тосола и масла. Изменение характера этих компонентов (тосол с примесями эмульсии, а масло пузырится) говорит об их смешивании .Обычно это происходит при пробитой прокладке или деформированной головки блока цилиндров вследствие перегрева двигателя.
Обратите внимание на колеса. Они должны стоять ровно, без перекоса, износ покрышек должен быть равномерным.

Откройте капот

Двигатель должен быть чистым. Любые «усовершенствования» и самоделки-изолента и прочее-должны вас насторожить. Посмотрите на внутреннюю стенку капота. Если она покрыта черным налетом, то утечки масла весьма вероятны.
Проверьте все передаточные ремни на шкивах на предмет износа. Изношенный ремень обычно белеет, в нем становятся видны трещины и нити арматуры.

Запустите мотор.

Оставьте капот открытым и поверните ключ в замке зажигания так, чтобы включились приборы (не заводите). При этом должны зажечься лампочки аккумулятора и давления масла. Плохо, если этого не произошло.
Запустите двигатель. Обратите внимание на то, как быстро завелся двигатель. Работать он должен тихо и равномерно. Нажмите на акселератор и прислушайтесь. Нет ли стуков и перепадов. Отпустите педаль. Если обороты упали не сразу или они слишком большие даже на холостом ходу, то на лицо проблемы с регулировкой. Обратите внимание на цвет выхлопа. Белый цвет должен исчезнуть, как только мотор прогреется, если нет - в моторе может быть изношена головка блока цилиндров, и её придётся ремонтировать или менять. Чёрный цвет означает, что двигатель требует регулировки, но вот если дым голубоватый, это плохо – без серьезного ремонта не обойтись.

Проверьте уровни жидкостей.

Помимо количественной оценки уровня масла, следует оценить его качество. Ненормально, если оно загустевшее и выглядит на щупе не тонкой плёнкой, а собирается комками.
Не забудте также проверить уровень тормозной жидкости.

Проверте амортизаторы и световые приборы

Если при раскачивании автомобиль делает более одного колебательного движения, то амортизаторы требуют замены.
Попробуйте в работе все световые приборы - фары, поворотники, стоп-сигналы, освещение салона.
Отдельно следует проверить работу отопителя и климат-контроля.

Проверьте люфт

Нужно обратить особое внимание на люфт руля, педалей сцепления и тормоза.
Максимально допустимый люфт рулевого колеса составляет 5 сантиметров в каждую сторону до начала поворота колеса.
Включите первую передачу и попробуйте тронуться. Заметьте при этом, как далеко нужно отпускать педаль от полностью выжатого состояния. Если схватывание происходит в самом конце, сцепление может требовать серьёзного ремонта или замены.
Педаль тормоза должна не доходить до пола несколько сантиметров. Нажмите на неё и подержите так около минуты. Натяжение не должно ослабевать, в противном случае в тормозной системе есть утечки.

Поехали!

Поскольку машина незнакомая, будьте предельно аккуратны.
Тормоза. Проверте их сразу после начала движения. Понаблюдайте- не бросает ли машину в стороны при резком торможении, не слышны ли при этом какие-то посторонние звуки.
Если машину при движении слегка ведёт в сторону, скорее всего не отрегулирован сход-развал колёс, или существуют проблемы с резиной.
Подвеска. Попробуйте поездить по мелким кочкам и выбоинам и послушайте, как работает подвеска. Сильные стуки должны вас насторожить. В этом случае можно предложить продавцу проверить автомобиль на специализированном стенде. Если руль начинает дрожать на высокой скорости или при крутом повороте, то колеса, возможно, не отцентрованы или разбалансированы.
Коробка передач и сцепление. Передачи должны переключаться легко и без посторонних звуков. Прислушайтесь к шуму коробки передач с выжатым и отпущенным сцеплением: если чувствуете разницу - будьте готовы к ремонту.

На заметку

Машину лучше проверять при дневном свете - так лучше заметны дефекты покрытия и подкраски. Восковое покрытие при искуственном свете (например, в гараже), скроет не только царапину, но и более серьёзный дефект.
Если в объявлении было сказано об “уместности торга”, то для начала предлагайте цену на 20-25% ниже, так у вас будет запас и пространство для манёвра. Хорошей основой для торга могут стать обнаруженные вами недостатки. Поговорите предварительно с механиком, узнайте, какой ремонт сколько стоит. Можете смело оперировать потом этими цифрами в разговоре с тем самым продавцом.[/quote]

 

[VIRUSS]

Ответ: Советы по покупке автомобиля

Какое отечественное авто выбрать?
Эта статья написана на основании опыта моих друзей и знакомых, а также моего личного опыта. Надеюсь, она поможет вам выбрать оптимальный автомобиль российского производства из тех, что предлагаются сейчас на рынке новых и подержанных автомобилей отечественного производства. Также рассмотрены автомобили, выпускаемые в СНГ, встречающиеся у нас.
ВАЗ-«классика»: несложная конструкция и огромное число специалистов позволят быстро и недорого его ремонтировать. Зап. части доступны и также не отличаются высокой ценой. Автомобили достаточно надежны, обладают хорошей разгонной динамикой. В среднем расход топлива составляет 8-10 л. на 100 км. Двигатели объемом 1200 и 1300 куб.см расходуют меньше топлива при езде «по трассе», чем двигатели объемом 1500 и 1600 куб.см, но при езде по городу в режиме пробок вторая категория экономичней. Приемистость и максимальная скорость автомобиля с двигателями второй категории естественно выше. На некоторые автомобили устанавливаются 5-ти ступенчатые КПП, что позволяет значительно снизить расход топлива при движении на высоких скоростях (120 км/ч и выше). Начиная с 1994 года качество сборки автомобилей на ВАЗе заметно снизилось — ухудшились антикоррозийные свойства кузова, уменьшился ресурс двигателя и т.д. Это следует учитывать при выборе автомобиля. Наиболее дешевыми являются 2101 и 2103 модели. Далее идут 2105 и 2106. Наиболее дорогими являются 2104 и 2107. Разница в цене между каждой из категорий может составлять от 200$ до 700$. Обычно двигатели проходят от 120 до 200 тыс.км до переборки. Это, понятно, зависит от качества сборки двигателя, условий эксплуатации и обслуживания. Главный недостаток — чрезвычайно неудобный салон, в особенности место водителя. Смещенные педали, низкий руль… Человеку с длинными ногами туда и залезть-то непросто.
ВАЗ-«переднеприводный»: эти автомобили более комфортабельны, устойчивы на дороге, приеместы, быстры и экономичны (можно добиться расхода топлива 6,5 л. на 100 км) чем их предшественники, но все равно далеки от совершенства. Улучшенная технология покраски кузова делает его более долговечным и устойчивым к корозии, чем кузов «классики». Но! Они менее надежны (в части ходовой, электрики и пр.), зап. части для них более дорогие, чем для «классики» (в 1,5-2 раза) и ремонт более трудоемок. «Девятка» ко всему прочему имеет не совсем стабильный кузов (попробуйте загрузить в машину человек пять и наехать на бордюр парой колес, а затем, не съезжая с него, попробовать открыть и закрыть все двери). Еще сильно раздражают постоянно гремящие пластиковые детали салона.
«Нива»: хорошая машина для поездок по пересеченной местности. Цены на зап. части и ремонт сопоставимы с переднеприводными ВАЗами, а надежность — с «классикой». Великолепно ведет себя на зимней дороге. Из-за короткой базы прекрасно преодолевает препятствия. Правда, за все это приходится расплачиваться комфортом. Кроме того, не совсем удачно расположены некоторые узлы (попробуйте, например, поменять стартер).
«УАЗ»: в некоторых случаях показывает лучшую проходимость, чем «Нива», но еще менее комфортен. Кроме того, надежность этого автомобиля оставляет желать лучшего.
«Волга»: в общем конструкция всех «Волг» (от ГАЗ-21 до ГАЗ-3102) одинакова. Отличаются они лишь комфортабельностью и некоторыми, как правило непринципиальными, усовершенствованиями. Автомобиль комфортен (правда впечатления портит высокий шум в салоне, особенно на скоростях выше 100 км/ч), вынослив, хорошо переносит наши дороги. Очень крепкий. Многочисленные мелкие неисправности не помешают добраться до гаража. К сожалению, эти плюсы проявляются лишь при должном за ним уходе: там смазать, здесь подтянуть и т.д. Двигатель — практически вечный, т.к. при полной его переборке заменяются гильзы и двигатель — как новый. К его минусам относятся: низкий КПД (при его объеме около 2,45л он имеет мощность всего около 100 л.с.) и высокий расход топлива (может достигать 16 л на 100 км в городе). Существует возможность дешево и качественно ремонтироваться в таксопарках или своими силами — легко ремонтируемая машина.Из-за низкооборотистого двигателя автомобиль вряд ли устроит любителей динамичной езды. Если говорить кратко — хороший, долго гниющий автомобиль.
«Москвич» (типа 412, 2140 и т.д.): отличается маленьким салоном (меньше ВАЗ-2101). В общем-то автомобиль долговечен, но в процессе эксплуатации придется всегда что-то доделывать, менять, регулировать и т.д. В этом смысле в лучшую сторону отличаются автомобили производства Ижевского завода (ИЖ-412, ИЖ-Комби и т.д.)
«Москвич-2141, Святогор»: качество сборки ужасает. Когда-то мне пригнали новый М-2141-02 (это модель с «родным» движком 1.5л), то почти месяц что-то подтягивал, менял и т.д. Некоторые болты были загнаны просто молотком! Под ковриком я обнаружил целый склад недостающих болтов, гаек и пр. Многие узлы недоработаны, качество зап. частей — низкое. Кузов «расцвел» после первой же зимы. Очень скоро стало не проходить и месяца, чтобы я там что-нибудь не менял. Плюсы: комфортабелен, вместителен и хорошо ведет себя на любой дороге. «Родной» движок слабоват для такой тяжелой машины. Из-за этого проявляется низкая разгонная динамика и скорость (после полной качественной регулировки я смог разогнать его лишь 140 км/ч и то с огромным трудом). При установке двигателей объемом 1,7 и 1,8 эти проблемы пропадают, но я слышал много жалоб, что при этих тяжелых двигателях подвеска «сыпется» еще быстрее. А вообще, проблема не столько в моторе, сколько в неудачно подобранных передаточных числах КПП и главной передачи. Лечится тюнингом: другой распредвал, главная передача от грузовых моделей… Т.е. конструктор для взрослых… Оптимальным, на мой взгляд, является «жигулевский» двигатель объемом 1,6.
«Таврия, Славута»: задумка этого автомобиля неплохая (его первые модели даже побеждали на каких-то международных выставках в 80-ые годы). По оценке специалистов средний пробег этого автомобиля до начала «обсыпания» — 40.000 км. Качество сборки аналогично М-2141. Кроме того, цены на зап. части в России весьма высоки (иномарка все-таки), а ремонт трудоемок (из-за неудобного расположения агрегатов). Кузов по конструкции напоминает простую металлическую коробку, которая слишком легко сминается и деформируется при первом же ударе средней силы.
«Запорожец»: дешев — в приличном состоянии можно купить за 200$. Его минусы, я думаю, известны всем. Хочу лишь добавить, что там стоит чрезвычайно опасная печка, которая работает на бензине (основная причина возгорания этого автомобиля).

 

[VIRUSS]

Ответ: Советы по покупке автомобиля

Как скручивают пробег автомобиля

Присматривая подержанный автомобиль, разные покупатели уделяют внимание разным параметрам и характеристикам - проходимости, мощности, экономичности, дешевизне обслуживания и так далее. И лишь на два показателя смотрят все без исключения – это год выпуска и пробег. С первым, как правило, проблем нет - вполне можно доверять написанному в паспорте транспортного средства. А в том, что касается пробега, приходится полагаться на собственный опыт и чутье - изменить показания механического или электронного (такие стоят на большинстве современных машин) одометра довольно просто.


Для чего скручивают пробег? Ответ прост: чтобы выгоднее и быстрее продать автомобиль. Чаще всего показания счетчика километров или миль подвергаются насильственному изменению, если по ним можно судить о предстоящем дорогостоящем техобслуживании. Большинству машин оно необходимо незадолго до пробега в 50, 100 или 200 тысяч километров. Интересно, что пробег не только скручивают, но и накручивают: порой выгоднее продать автомобиль с пробегом 110 тысяч, чем 90 - покупателю можно сказать, что все регламентные работы выполнены, и скорых вложений в авто не потребуется. Конечно, если эти слова подтверждает какая-нибудь заметная деталь, вроде нового ремня ГРМ или «свежих» тормозных колодок.


Чаще всего пробег скручивают у подержанных машин, завезенных в Россию из Европы. Дело в том, что неспециалисту определить на глаз реальное техническое состояние иномарки сложнее, чем у автомобиля отечественного производства. Продажа таких машин часто сопровождается однотипными рассказами продавцов о «дедушке, ездившем только по выходным в соседнюю деревню». У машин, экспортируемых из США, реальный пробег можно определить по национальным базам данных Carfax и Autocheсk, а у подержанных японских авто - по аукционному листу (если на нем не видно следов подделки). Вероятность мошенничества в этих случаях - минимальна.


Случаются и исключения из правил. Некто Евгений поделился с читателями одного из автомобильных форумов историей о том, как он приобрел подержанный автомобиль Mazda в автосалоне по системе "Трейд-ин". Через месяц, после случайного знакомства с предыдущим владельцем, выяснилось, что автосалон изменил реальный пробег в меньшую сторону на 20 тысяч километров. Вопрос решился на стадии досудебного урегулирования. Вернули ли при этом пробег обратно – история умалчивает.


Скрутить или, как говорят специалисты, «скорректировать» показания одометра довольно просто - иногда это можно сделать даже без визита в сервис. В Интернете есть фирмы, предлагающие вам самому демонтировать приборный щиток, переслать его по почте, и получить обратно с нужными цифрами в окошке пробега. Услуга предлагается для отечественных авто с электронным счетчиком пробега и стоит от 250 рублей для «девятки» до 600 для «Калины». Гарантия возврата панели - честное слово.


Если у вас относительно «свежая» иномарка, скрутить пробег будет стоить примерно в два раза больше. В одном из московских автосервисов, не стесняющемся открыто рекламировать "коррекцию пробега", корреспонденту Авто.Дни.Ру назвали единый тариф для автомобилей иностранного производства с электронным одометром - 3200 рублей. Машины, выпущенные после 2004-2005 годов, мастера берутся «омолодить» только после пристального осмотра: некоторые компании-производители внедрили системы, обходить и взламывать которые здесь пока не научились.


Как определить реальный пробег автомобиля, если заявленный продавцом вызывает сомнения? Самый простой совет - уделять внимание не цифрам на приборной панели, а состоянию основных узлов и агрегатов авто. Проще говоря - если полная диагностика не выявила серьезных недостатков, пробег не так уж и важен. Но если все-таки хочется проверить реальность заявленного пробега автомобиля, сделать это не так уж и сложно.


Совет первый - по статистике за год средний автовладелец (кроме тех самых дедушек) проезжает 20-30 тысяч километров. Если эта цифра, помноженная на возраст авто, отличается от показаний одометра в несколько раз - вероятность того, что пробег «скручен», резко возрастает. Меньше всего обычно ездят на малолитражных городских автомобильчиках: здесь сравнительно небольшой годовой пробег вполне может быть честным.


Посмотрите на покрышки. Если продавец говорит о пробеге 20-30 тысяч километров, а резина на колесах практически новая - вполне вероятно, что пробег занижен.


Под капотом иномарок часто можно встретить наклейки, на которых сервисные станции указывают пробег машины при прохождении очередного техосмотра или просто замене масла. Если одну из них лукавый продавец не заметил и забыл оторвать, уличить его во лжи будет просто.


У механических одометров о скрученном пробеге свидетельствует расположение колесиков с цифрами - после вмешательства извне они будут стоять не ровной линией, а "прыгать".


И, наконец, самый простой способ: изучить состояние тканевой обивки сидений и дверных панелей, посмотреть, насколько стерты резиновые накладки на педалях и коврики, видно ли по рулевому колесу, что за ним побывал далеко не один капитан. Бывает, что в Россию под видом «частных» поставляются подержанные машины, работавшие в такси или прокате - их ежегодный пробег как минимум в два раза больше, и определить обман можно как раз по этим нехитрым признакам.